Якщо ви ще не підготували до неї свій автомобіль - поспішайте. Ми не наполягаємо на тому, щоб всі наші поради і рекомендації ви виконували самостійно. Якщо немає бажання возитися - існують сервісні станції та майстри-професіонали. Але ви повинні уявляти, що саме необхідно зробити з автомобілем, чітко пояснити це майстру, а іноді і простежити за тим, щоб все було зроблено як треба.
По снігу і льоду в босоніжках не ходять - автомобіль на зиму теж треба перевзути. Про зимовій гумі ми писали неодноразово, тому коротко нагадаємо лише основні моменти.
Для зими призначені шини з маркуванням M + S (Mud + Snow - "Бруд + Сніг"), Winter ( "Зима") або W. Ці написи іноді супроводжуються піктограмами у вигляді сніжинки або хмаринки.
Краще вибрати шини вужче, ніж ті, на яких ви їздите влітку - природно, в межах допустимого для вашого автомобіля розмірного діапазону. Протектор повинен продавлювати сніжно-грязьову кашу до твердого покриття, і вузькі шини справляються з цим краще.
Небажано взимку їздити на всесезонних шинах - тих, що маркуються індексами AS (All Seasons - "Все сезони") або AW (Any Weather - "Будь-яка погода").
"Зимові" можливості у них слабкі; всесезоннимі в повному сенсі цього слова їх можна вважати лише в тому випадку, якщо мова йде про малосніжною Європі, а не про Росію. Сказане в меншій мірі стосується гуми для позашляховиків. Вона у всесезонне виконанні істотно "більш зимова", ніж легкова. Якщо у вас позашляховик, шини AS і AW взимку - це прийнятно. Але, звичайно, гірше, ніж M + S або Winter.
Шиповані шини на льоду і на снігу тримають краще, ніж нешиповані. Але на чистому асфальті при гальмуванні на шипах ймовірність блокування коліс, занесення і гальмівний шлях зростають: сталеві шипи непогано ковзають по асфальту. Небезпека полягає ще і в тому, що водії сліпо вірять в шипи і, гальмуючи на асфальті, чекають від них такої ж мертвої хватки, як і на льоду. До речі, нешиповані зимові шини нових поколінь на слизькій поверхні поводяться практично не гірше, ніж шиповані.
Деякі на зиму ставлять шиповані шини тільки на провідні колеса. А на ведених залишають. літні. Не робіть так, це небезпечно. На слизькій дорозі ймовірність знесення нешипованной пари коліс дуже велика, навіть у відносно нешкідливих ситуаціях, - занадто сильно відрізняються коефіцієнти зчеплення і опору бічному відведенню.
Чи не шіпуйте шини де попало. Це процес відповідальний, що вимагає хорошого устаткування і фахівців. Перекошені, недостатньо або надмірно втоплені в гуму шипи збільшують знос шини. І, зрозуміло, не сприяють безпеці.
Головна проблема взимку - пуск холодного двигуна. Найчастіше вона виникає у карбюраторних моторів, але в сильний мороз з нею може зіткнутися і власник автомобіля з інжекторним двигуном. Причини відомі - загусло масло, падіння ємності акумулятора і погане випаровування бензину. Масла і акумулятори ми розглянемо окремо, а поки - кілька слів про досвід країн з холодним кліматом, де широко застосовуються передпускові електропідігрівачі - такі собі "кіпятільнічкі" в системі охолодження двигуна. Під'їхав до будинку або до офісу, встромив вилку в розетку, включив таймер. До потрібного часу двигун буде прогрітий, а деякі конструкції забезпечують і прогрів салону.
Електричні пристрої підігріву вже кілька років представлені і на російському ринку. Найбільшою популярністю користуються фінські підігрівачі, які можуть комплектуватися таймерами. Вартість разом з установкою - близько $ 250. Приблизно за $ 100 можна придбати підігрівач вітчизняного виробництва (для ВАЗівських моделей і "Волги"), але таймер для нього не передбачено.
Основний недолік електропідігріву полягає в тому, що біля будинку або офісу потрібно мати спеціальний щиток з розеткою. Це фінам добре, а у нас відповідна інфраструктура якщо і з'явиться, то не скоро і не скрізь. Інший вихід - автономний підігрівач на рідкому паливі, який теж вбудовується в систему охолодження двигуна і працює за принципом водогрійного котла. Пальним для нього служить бензин або солярка, в залежності від того, на чому працює двигун вашого автомобіля.
На російському ринку представлені автономні обігрівачі виробництва Eberspacher, Webasto, а також вироби Щадрінского автоагрегатного заводу (ЩААЗ).
Встановити підігрівач можна на спеціалізованих станціях, яких уже чимало і в Москві, і в цілому по Росії. Час розігріву - не більше 15 хвилин, при цьому витрачається всього 200 г бензину або дизпалива. Такі підігрівачі (крім таймера) можуть комплектуватися пристроєм дистанційного керування. Вартість автономного підігрівача на російському ринку - близько $ 1000..
Користь від систем підігріву полягає ще і в тому, що при їх застосуванні збільшується ресурс двигуна. Для довідки: кожен пуск холодного двигуна при температурі 20 ° C еквівалентний пробігу в 800 км. До речі, відповідно до сучасних поглядів мотор досягне робочої температури швидше, а його знос буде менше, якщо після пуску не стояти на місці, а почати рух якомога швидше, уникаючи, звичайно, зайвого навантаження на двигун.
Зміну масла зазвичай виробляють в прив'язці до пробігу машини, а не до сезону. Але оскільки змінюють масло в середньому раз на півроку, чому б не зробити це напередодні зими?
Переважна більшість сучасних моторних масел - в тій чи іншій мірі - всесезонні. Вважається, що заливати треба те, що наказано виробником в інструкції по експлуатації автомобіля. Але зими бувають різні - і сльотаву-теплі, і ядрено-морозні. І зовсім не ясно, чи припускав виробник, що його автомобіль буде експлуатуватися в умовах російської зими, і що масло йому буде потрібно "холодніше".
Якщо ви вирішили відхилитися від інструкції, при виборі масла можна користуватися нехитрим прийомом визначення його температурної придатності - для підстраховки. Назвемо цей прийом "правилом 35".
До маркування моторного масла має входити позначення класу його в'язкості за шкалою SAE. Наприклад: 15W-40. Це означає, що дане масло по в'язкості при мінусових температурах задовольняє вимогам, що пред'являються до зимових мастил класу 15W, а при плюсових - до літніх мастил класу 40.
Запам'ятайте число 35. Якщо з нього відняти "зимовий" індекс класу в'язкості, в нашому прикладі це 15, то вийде величина, яка називається граничною температурою прокачуваності, т. Е. Температура, при якій масло ще зберігає плинність.
35 - 15 = 20. Значить, маслом 15W-40 можна користуватися при температурах до -20 ° C.
Відповідно, чим менше "зимовий" індекс класу в'язкості, тим масло "холодніше". 10W - до -25 ° C; 5W - до -30 ° C.
Це і є "правило 35". Просте і корисне.
Ударив мороз, і акумулятор, ще вчора бадьоро крутив стартер, відмовляється це робити навідріз. Нічого дивного - коли ви заряджали його останній раз?
Якщо акумулятор порівняно молодий (до 3Р4 років), то напередодні зими його досить вимити зовні, очистити клеми і повністю зарядити - якщо автомобіль постійно експлуатувався в місті, заряд батареї напевно далекий від номінального. Якщо акумулятор старий і до номінальної ємності не заряджається, міняйте без роздумів, інакше взимку він вас напевно підведе - ємність і так сильно падає з пониженням температури, а тут ще й підвищене енергоспоживання - обігрівач, підігрів сидінь, світло, двірники, обігрівач заднього скла.
До речі, за відгуками фахівців, середня тривалість "повноцінного життя" акумулятора складає близько дванадцяти місяців, далі починається поступове зів'янення. А пік продажів стартерних батарей, за даними продавців, припадає саме на осінь.
Часи, коли автовласник збивався з ніг у пошуках нового акумулятора, давно пройшли - від різноманітності торгових марок і моделей на полицях магазинів рябить в очах. Який вибрати - особиста справа кожного. Відзначимо лише, що на ринку зараз можна виділити дві цінові групи - батареї вартістю понад $ 60 (зазвичай до $ 100), наприклад, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", і акумулятори за ціною нижче $ 60 ( "Mutlu "," Inci "," Centra "," SAEM "і т. д.).
Дешевші акумулятори вимагають періодичного обслуговування - перевірки щільності електроліту і вимірювання його рівня. Нагадаємо, що щільність електроліту для зимового періоду повинна бути не нижче 1,29.
Часто при покупці нової батареї намагаються вибрати її ємністю побільше, аби влізла на відведений для неї місце. Але ємність - не головне. Куди важливіше струм стартера, який забезпечує батарея. Адже навіть у акумулятора з великою ємністю цей показник (через велику власного опору) може виявитися нижче, ніж у акумулятора з меншою ємністю. Крім того, для батареї з більшою ємністю потрібно більш високий струм заряджання, який генератор вашого автомобіля не забезпечить, і батарея в процесі експлуатації буде розряджатися все більше і більше, що плачевно позначиться на терміні її служби.
До речі, якщо купуєте батарею, що відрізняється від штатної, зверніть увагу на розташування її висновків - трапляються акумулятори "зворотної полярності", до клем яких дроти вашого автомобіля можуть і не дотягнутися.
Не забудьте про високовольтних дротах. Після декількох років їзди по нашим "солоним" дорогам їх бажано поміняти, і краще - на дроти з силіконовою оболонкою, які менш чутливі до перепадів температур. Крім того, на них не утворюється паморозь, яка часто є причиною відсутності іскри. До речі, банальною причиною неполадок запалювання може бути корозія або погана затяжка акумуляторних клем.
Окремо - про свічки. Зазвичай їх міняють через 15-20 тис. Кілометрів, т. Е. Разів у півтора року (ми не беремо надсучасні, що витримують 100 тис. Км і більше). Не треба економити на свічках - прожарювати, чистити і регулювати зазори. Міняйте хоча б раз на рік - це недорого. І ставте нові саме напередодні зими. Паливна система
Нерідко вона є причиною незадовільної роботи двигуна в зимовий час. І все - через скупчився в паливному баку водяного конденсату. Якщо в баку є зливна пробка, воду можна просто злити, якщо немає - "нейтралізувати", застосувавши так звані "витискувачі вологи". Практично всі провідні виробники автохімії, присутні на російському ринку (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), пропонують подібні препарати, які заливаються в паливний бак і поступово очищають систему харчування.
Не буде зайвим поставити новий фільтр тонкого очищення палива, вичистити карбюратор, а якщо мотор має систему уприскування - переконатися в чистоті інжекторів.
Власникам дизельних іномарок, особливо якщо машина раніше експлуатувалася в країні з м'яким кліматом, варто подбати про оснащення паливної системи спеціальними пристроями підігріву. Практика показує, що завести дизельний мотор при -20 ° С буває важко, так як паливо втрачає текучість (наскільки "зимової" є солярка, яка у нас продається взимку - можна тільки гадати). Одна з дієвих заходів - застосування підігріваються топлівопріводов і фільтрів. При цьому пустити дизельний мотор можна навіть при -40 ° С. Підігрів здійснюється елементами, які живляться від штатного акумулятора.
Споживаний ними струм складає близько 5А, включення підігрівачів на 5-10 хвилин на ємності акумулятора практично не позначається.
Незайвою буде і установка підкрилки.
Вартість комплексу цих послуг в середньому становить $ 250-300 і залежить, в основному, від виду застосовуваних захисних препаратів. Їх на нашому ринку зараз представлено чимало. Але в першу чергу варто, напевно, звернути увагу на ті, які застосовуються в країнах з кліматом, схожим на наш. Це можуть бути фінський Mercasol AL з алюмінієвими добавками, шведський Noxudol на металізованої основі, канадський Rust stop або Tektyl.
Антикорозійна обробка вимагає суворого дотримання технології, і хоча практично всі виробники захисних матеріалів випускають їх в упаковці для побутового застосування, все-таки краще обробку проводити в спеціалізованому сервісному центрі. Варто заздалегідь з'ясувати, за якою технологією вона проводиться. У будь-якому випадку перед нанесенням захисного покриття на днище і арки машина повинна бути очищена від бруду, вимита і ретельно висушена.
Оскільки обробку антикором ви робите на кілька років, краще бути присутнім біля автомобіля і особисто поспостерігати за цим процесом.
Зима - нелегке випробування і для лакофарбового покриття кузова. Різкі перепади температур, сніг упереміш з сіллю, крижана кірка - все це призводить до появи мікротріщин на фарбі. Поверхня кузова можна захистити спеціальним складом, придатним для використання при низьких температурах, наприклад, Plus Teflon або Color Magic. Обробку цими препаратами проводять приблизно раз на місяць - після обов'язкового миття машини і її сушіння.
Питання про те, де тримати машину взимку, насправді зазвичай не варто - ті, у кого гараж є, тримають її в гаражі, ті, у кого немає - на вулиці. Як не дивно, з точки зору збереження кузова (від корозії, що не від крадіжки), між поїздками і на ніч краще залишати машину на вулиці - при холодному кузові процес корозії йде повільніше. У холодному гаражі виділяється автомобілем тепла вистачає на те, щоб його трохи зігріти, і підталий сніг з сіллю деякий час активно роблять свою чорну справу. Ну, а в теплому гаражі, навіть якщо ви ретельно відмили машину від солі знизу, вона всю ніч буде стояти мокра.
Оглядовість - це не тільки комфорт, але і безпеку. Тому навряд чи варто нагадувати про те, що склоочисники, обдув і обігрів стекол повинні бути справні. Щітки, що залишають на склі матові смуги, викидайте сміливо. А купуючи нові, намагайтеся вибрати фірмові - Bosch, ITE, Champion. Жителям північних регіонів можна спробувати щітки з підігрівом, які підключаються до бортової мережі, - вони не так давно з'явилися у продажу.
Ще один елемент активної безпеки - бічні дзеркала заднього виду. Взимку їх щодня доводиться очищати від крижаної кірки або снігу. При цьому порушується їхній первісна установка, що доставляє додатковий клопіт. При наявності зайвих $ 250 ви можете встановити дзеркала з електропідігрівом і електроприводом, які зроблять спілкування з автомобілем приємнішим.
Тепер безпосередньо про стеклах. Їх огляд краще довірити фахівцеві, а й особистий контроль не завадить. Адже навіть невеликий скол на лобовому склі в перший же мороз після осіннього дощу перетвориться на повноцінну тріщину. Існуючі технології ремонту дозволяють усунути подібний дефект без зняття скла. Це простіше і дешевше, ніж заміна скла - ремонт (видалення тріщини) довжиною 10 см обійдеться в $ 50, а нове скло і його "вклейка" - як мінімум в $ 350.
Ще одна "зимова" проблема - запотівання скла. При справній системі вентиляції виникає рідко, але. Допомагає застосування рідин-Антизапотівателі, наприклад, Anti-Fog або Never Fog, які досить нанести на скло раз в тиждень.
Всі витратні матеріали, в тому числі антифриз і гідравлічні рідини в приводі гальм і зчеплення, мають свій термін служби. Якщо виникають хоч найменші сумніви - не треба відбирати порцію побурілу або позеленевшего від старості тосола з радіатора і ставити її на пробу в морозильник. Замініть тосол. І не економте, купуючи сумнівні препарати без етикеток і сертифікатів - дорожче обійдеться.
Незамерзаючі рідини для омивача, як правило, містять добавки, які ефективно видаляють бруд і очищають скло. Деякі з них, правда, зайво вспеніваются, але і вони багато краще, ніж дешева горілка, яку минулої зими багато хто віддавав перевагу наливати в бачок. Від неї тільки запах в салоні бойової, а скло вона чистить погано.
Ну, ось, мабуть, і все. Якщо ви виконаєте хоча б частину цих рекомендацій,