Для тих, хто не хоче мати з задніми гальмами проблем взагалі, відразу після покупки нового авто, потрібно зняти гальмівні барабани, поки вони легко знімаються, і піти до токаря, щоб зняв з країв барабанів фаску, шириною 2 мм.
Якщо тверда рука і є наждак, то можна самому, на наждаку.
В подальшому це позбавить вас від величезної проблеми зі зняття задніх барабанів. Поімеете ще й інший профіт, але про це нижче.
Чому цього не роблять на заводі, для мене загадка.
Задні гальмівні колодки в Кімо (та й в інших авто з барабанними гальмами) ходять довго. 100-120 ткм. точно. Для рядового чайника це 10 років експлуатації авто.
В гальма зазвичай лізуть після того, як починають "примерзати" колодки до барабана після нічних стоянок на вулиці, коли трапляються сильні перепади температур.
Спочатку колодки просто прилипають і колесо відразу розклинюється при початку руху, чути тільки клацання.
Потім колодки відлипають від барабана все гірше, аж до того, що по двору доводиться кататися метрів 100-200.
В результаті настає абсцес, коли після отлипания колодок, при гальмуванні ще деякий час чути скрегіт з задніх барабанів.
Ось тоді і відвідують такі думки:
а) забити і ручником більше не користуватися, залишаючи машину на передачі.
б) пора вже залізти в задні гальма і подивитися, що там.
У кого сигналізація з автозапуском, як у вашого покірного слуги, варіант, ті варіант а не розглядають в принципі.
Після прийняття варіанту б починають відвідувати думки, "хто винен і що робити" (прямо за Чернишевським), а вірніше в чому причина і до чого готуватися.
Перша думка - відірвалася або зруйнувалася фрикційна накладка на колодці (вона приклеєна до колодки).
Друга думка - фрикційна накладка зносилася в нуль (скрегіт після примерзання пам'ятайте).
Мене відвідували рівно такі ж думки, тому викладаю факти.
1) Навіть якщо ти Шумахер, задніх колодок все одно вистачить на пробіг 80-100 ткм.
2) Фрикційна накладка від колодки відірватися може, але. Площа склеювання велика, вся відразу вона не відірветься, це нонсенс. Якщо відійшов шматок (зазвичай десь з краю), він на функціональність гальм жодним чином не впливає.
Але задні гальмівні колодки міняти швидше за все доведеться, бо ушкодяться або зруйнуються фрикційні накладки при знятті гальмівного барабана.
Саме тому я і пропонував зняти фаску з краю гальмівного барабана, ще на новому автомобілі, щоб не мати таких проблем в майбутньому.
Отже, рішення лізти в гальма прийнято, готуємося до роботи.
1) Купуємо нові гальмівні колодки. Китайські рідні це відстій, беремо кашияма (Kashiyama K6729), тому, що старі колодки швидше за все упор при знятті барабана (при пробігу понад 50 ткм. Ймовірність 80-90%).
2) Бажано нові купити солдатики і шайби, бо якщо процес зняття піде не так, шайби зірве, а може навіть і порве фіксатор, а солдатики загнеться колодками. Солдатики і шайби підходять від Матіза (так кажуть, сам не перевіряв).
3) Обов'язково! купуємо нижні стяжні пружини колодок (S21-3502132) інакше гальма розбирали даремно. Ціна 50-60 руб. за штуку.
4) Мегажелательно замінити також верхні пружини. Це пружина стягуюча колодки (S21-3502131) ціна 60-70 руб. за штуку і пружина піднімає штовхач (S21-3502133).
Пружини ці дві в магазинах ще фіг знайдеш, доведеться шерстити і-нет магазини.
Пружина штовхача дорога, 320-350 руб. за штуку.
5) Готуємо токаря, наждак або болгарку, щоб після зняття барабана сточити той гидотний буртик, який заважав нам зняти барабан. Якщо вже зовсім нічого немає, тоді потрібно купити круглий напилок. Зняти переднє колесо, прикрутити замість нього задній гальмівний барабан, завести двигун, включити передачу і напільнічком попрацювати.
Подальші дії я описував раніше.
Знімаємо барабан, знімаємо колодки, чистимо і змащуємо автоматичний регулятор зазору колодок, беремо нові колодки, нові пружини, збираємо, сточуємо буртик на барабані, збираємо.
Якщо дуже пощастило, в силу якихось причин і гальмівний барабан знявся легко, нічого не порушивши в гальмівному механізмі, то завдання дуже спрощується.
Щоб колодки перестали прилипати до барабанів після нічної стоянки на ручнику, потрібно лише змінити нижню гальмівну пружину.
Знімається, зараза, дуже непросто, краще її просто перекусити Болторізи.
Нову поставити простіше.
Ну і дістати і змастити автоматичний регулятор зазору.
При певній вправності можна це зробити і без зняття колодок.
Для цього потрібен помічник.
Смикаємо ручник, пальцем віджимаємо в сторону гальмівного щита штовхач, який крутить шестерню регулятора і викруткою намагаємося його закриття, зменшивши довжину його різьбової частини. Якщо він не закис, це неважко. Відпускаємо ручник.
Потім заводимо двигун, садимо помічника в кабіну і просимо натиснути на педаль гальма.
Тільки дуже потихеньку, а то поршні з гальмівного циліндра випадуть нафіг, адже хід гальмівних колодок нічого не обмежує, барабан то адже знятий.
Помічник потихеньку придавлює педаль гальма, розводячи колодки, а ми, тим часом, намагаємося витягти зі свого місця регулятор зазору, за допомогою пінцета або круглогубцев.
Витягли, почистили, змастили, тим же способом вставляємо назад.
Тільки треба стежити, щоб обидві прорізи регулятора правильно потрапили одна в колодку, інша в штовхач.
Потім крутимо шестерню регулятора до тих пір, поки гальмівний барабан при одяганні зовсім злегка не почне шоркать про колодки.
Одягаємо барабан, крутимо, просимо помічника посмикати ручник ...
Якщо задовольняємося результатом, збираємо все.
Якщо немає, знімаємо барабан і крутимо регулятор зазору знову.
Ось доказ. Порівняйте товщину фрикційних накладок у старих і нових колодок. Вона практично однакова. І це при пробігу 56 ткм. Тобто тисяч на сто колодок вистачить по будь-кому.