Власне ...
Думки про проведення подібних процедур "час від часу" виникають у всіх ...
Яким чином робити це "чудо" = самостійний вибір кожного ...
З приводу цього "рецепту" скажу відразу = ідея не моя (я тільки "кролик" = піддослідний), вона належить Миколі Nik-koloss (теж "фантазер", як і я) ...
Вступна ...
Зафіра Б, мотор Z1.8XER, пробіг 57тик ... Проблем і скарг на поведінку не спостерігається = є бажання "привести тачку в порядок" (була куплена б / у) ...
Витрата після всяких "фірмових" улучшалок = 7.0.7.4 залежно від пробок (до 3 годин на 50км) ...
Загалом, бажання "поекспериментувати" збіглося з деяким ремонтом і "улучшайзінгом" на підйомнику ...
Тут хлопця "затупили" = Не зрозуміли зробити фотки бруду в циліндрах (не думали що результат буде настільки "пантастіческім" за такий короткий час) ... Ну да ладно = "на пальцях" ...
Через свічковий канал, шляхом "поскрябиванія" денця поршня "мали"
2 мм (може трохи менше) пухкої х.ні чорного кольору (викатаний бак з нафталіном особливого ефекту не справив, хоча дуже чекали = може звичайно і "розпушив" нагар, але не видалив як хотілося б) ... Фотка "як було« не дуже інформативна , але є…
Це був початок "марлезонського балету" ... Потім було дико смердюче продовження з декількох відділень, включаючи антракт ...
Проміжний результат"…
У підсумку, через 6 годин (насправді можна швидше = ця думка до мене прийшла трохи пізніше) очікування і невеликого "спа" ми отримали "таке" ...
За "горщиках" ... Перший і другий = ідентичні ...
До речі, зверніть увагу на стінки свічкового каналу = до початку "екзекуції" він були "дЕвственно" чистими (а тут = "прИвЕт з глибини душі" ... Як тут не згадати: "Чужа душа = потемки ...")
Загалом, дивимося ...
Непогано, чи не так ... З урахуванням повної відсутності механічного впливу ...
А тепер про чудо засобі, яке змушує круті очіщалкі "нервнокурітьвстороне" ...
"Барабанний дріб! Гасне світло! І ..." АЛЕЕЕ, Аппп!
Ось "ВОНО" = засіб, і видимі етапи очищення ...
Тепер можна видихати ... У всіх сенсах цього слова, тому що такого "бодрячком" під ніс не дадуть ні в одній клініці = духан той ще ...
Тепер про "найпотаємніше" (це вже моє бачення процесу) ... З самого початку ми залили раскоксовку Gzox на три години ... Однак тепер я думаю, що її можна було не купувати = вид булькаючого нашатирю і миттєве потемніння від розчинення нагару навівають на думку про більшої його ефективності ...
Втім, бажаючі можуть почати і з нього ...
Отже ...
1. викручуємо свічки ...
2. виставляємо всі поршні в середнє положення (від ВМТ) ...
3. заливаємо по 50.100мл нашатирю в кожен горщик і закручуємо свічки на місце ... Ми залишаємо на годину (можна півгодини) ...
4. викручуємо свічки ...
5. закриваємо свічкові колодязі ганчіркою (або паперовими рушниками) і крутимо стартер, виганяючи рідкий вміст з циліндрів ...
6. прокручуючи колінвал, підводимо циліндр (будь-який) до ВМТ на такті стиснення, продуваємо його стисненим повітрям (продувалку бажано з пластикової трубкою 30.50см = потрапляти в отвір свічки буде простіше) ...
7. повторюємо "процедуру" п.п. №6 на що залишилися горщиках ...
8. знову "знаходимо" поршень в ВМТ на стисненні, АЛЕ ... Тепер заливаємо нашатир в цей циліндр (можна під горлечко), закручуємо свічку (можна б / вушну як пробки = щоб нашатир не випаровується) і залишаємо хвилин на 10 ...
9. викручуємо свічку і продуваємо циліндр стисненим повітрям (будьте обережні = недоноски Амна летять в різні боки)
10. радіємо зовнішнім виглядом
11. повторюємо п.п.№№8, 9, 10 для інших горщиків ...
12. Укручуємо свічки (на яких будете їздити), використовуючи карбклінер (марку на вибір) і стиснене повітря очищаємо свічкові колодязі від "продуктів виділення" ... Ставимо модуль запалювання на місце ...
13. можна завести машину і дати їй попрацювати хвилин 5 ... Є одне АЛЕ = перший вихлоп буде "душі Щипальний" (я б сказав "несамовитим") ...
14. МІНЯЄМО МАСЛО! ОБОВ'ЯЗКОВО!
Хммм ... На цьому можна було і зупинитися, АЛЕ ... Було продовження ...
Попередньо ми точно знали, що після таких процедур ПОТРІБНО ОБОВ'ЯЗКОВО МІНЯТИ МАСЛО ...
Однак ми "попутно" займалися з радіатором і "термосом" (міняли), ну і по запарка завели машину і торохтіли хвилин 5 (проганяли антифриз) ... Ну і ...
"Раптом" згадали про масло ...
"Як БЕ", попередня заміна масла була
2тик назад = використовувалася як промивна з "довгограючою вкусняшки від ліквідувати", перед переходом на Мобіл ( "фул" синтетику) ... Стан масла перед "акспЯріментом" говорило про цілком можливу подальшої експлуатації, ну скажімо ще 5тик, АЛЕ ...
Після "протікання" нашатирю через поршневі кільця і 5-ти хвилинного "Балтанов" на ХХ, зливається з мотора субстанція мала вигляд і стан масла дизельного мотора з робочим ЄДР скажімо через 10тик мінімум ...
Для тих, хто не в курсі який вигляд має масло на дизелі при подібному використанні = чорної, рідке, непрозоре, смердюче і.т.д ... Загалом, жесть ...
Чесно кажучи, жодного разу не вникав в склади фірмових "пятімінуток", АЛЕ ... Стільки бруду "одномоментно", з двигуна катався 2тик з "довгограючою" промиванням просто "затьмарюють" все "п'ятихвилинки" ...
Вооот ... Такий результат у нас "випадково" вийшов ...
Микола Nik-koloss = "уммм, красаУчег! Кращий!"
================================================== =========================
Додано пізніше
Хммм ... Після отримання таких результатів, стало дуже цікаво пошукати інфу про нашатирний спирт (аміачну воду) ...
І ось що "вийшло" = інфа, швидше за все, буде наводити на думки про t проведення процедури (по прохолоді, якщо не сказати холоду = на свіжому повітрі) і деякі тонкощі (скажімо, в середньому положенні поршнів, заливати нашатир по максимуму = до свічкових колодязів, а не "чуть-чуть" і обов'язково вкручувати свічки = щоб не розсіювався) ...
Фізичні характеристики
Щільність 18,5-25% -ного розчину - 0,930-0,910 г / см3 при + 15 ° C.
Парционального тиск парів аміаку - 0,1 МПа (при + 40 ° C).
Температура випадання твердої фази - від -31,3 до -53,9 ° C. [7]
Аміачна вода містить до 30% аміаку, тобто 24,6% азоту і 70% води. При температурі нижче + 21,10 ° C не підвищує тиск, а при збільшенні температури лише злегка підвищує його. Один літр аміачної води важить 888 г і містить 220 г азоту. [8]
З'єднання викликає корозію кольорових металів (цинку, олова і міді) і їх сплавів (латуні, бронзи). Чорні метали та чавун стійкі до впливу водного аміаку. Гума і алюміній аміачною водою не ушкоджуються. [9]
Аміак може випаровуватися з аміачної води, чим пояснюється втрата азоту при перевезенні, зберіганні і внесенні. [1]
взято тут = www.pesticidy.ru/active_compound/ammonia_water
Водні розчини аміаку мають унікальним серед всіх лугів властивістю: їх щільність знижується зі збільшенням концентрації розчину (від 0,99 г / см3 для 1% -ного розчину до 0,73 г / см3 для 70% -ного). У той же час аміак досить легко «вигнати» назад з водного розчину: при кімнатній температурі тиск пари над 25% -ним розчином становить дві третини атмосферного, над 4% -ним розчином - 26 мм рт. ст. (3500 Па) і навіть над дуже розведеним 0,4% -ним розчином воно все ще дорівнює 3 мм рт. ст. (400 Па). Не дивно, що навіть слабкі водні розчини аміаку мають виразний запах «нашатирного спирту», а при зберіганні в нещільно закупореній посуді вони досить швидко «видихаються». Нетривалим кип'ятінням можна повністю видалити аміак з води.
"Народне опис", взяте тут = otvet.mail.ru/question/60181396
У підсумку = "думки вголос":
1. Проводити процедуру раскоксовкі можна (швидше за все = потрібно) на холодному моторі = так виходить довше утримувати аміак в розчині, відповідно максимально зберігати миючі властивості, і як висновок швидше видалити нагар з поршнів, а при протіканні через кільця = ефективніше роз'їдати відкладення
2. допускається додавання аміачної води в якості "п'ятихвилинної промивання" при роботі мотора на ХХ ... Тут треба відразу обмовитися = для забезпечення безпеки промивання (уникнення задирок і т.п) необхідно щоб в маслі перебували антифрикційні присадки (тобто якщо Ви вже їздите з присадками і вони на момент промивки знаходяться в маслі, то додавати нашатир можна відразу) ... Цей варіант ще не перевірений = перевірятимемо ...
3. немає ніяких особливих заходів для видалення залишків нашатирного спирту з картера двигуна = при першому ж прогріванні мотора до робочої t (близько 100 за Цельсієм) вся водна частина благополучно випарується (аміак випарується ще раніше)
4. "Навіяно" спілкуванням з Драйвовчанамі ... Прокручувати колінвал під час промивання поршневий, найкраще стартером = це дозволить рідини на такті продувки омивати самі клапана (бо процедура "залив рідину, постояла, прокрутив стартер, продув" повторюється кілька разів ... Таким " не хитра "способом зробимо раскоксовку клапанів =" до купи "...
Вооот ... Так би мовити основні "тези" ... Будемо перевіряти пункт №2 ...
Всім удачі в нелегких починаннях ...
Перевірка "тез" за пунктом №2 = www.drive2.ru/l/469410102273639292/
Рецепт "очманілі ручку" = в дії ...
І ще ... Основний аргумент при виборі Аміачної води = www.drive2.ru/c/470260024761909461/
Хммм ... Те, як буду робити собі через
1000км (міняти масло):
1. Знаходимо місце, де будемо міняти масло = тому як потім, їхати на емульсії "загрожує" (про емульсію = трішки забігаю вперед)
2. на холодній машині (звертаю увагу = t від 0) в процесі прогріву мотора (через 2-3 хвилини), не вимикаючи його, починаючи з t від 5 градусів, через трубку маслощупа вливаємо 1 літр нашатирного спирту, даємо попрацювати 5.10 хвилин, вимикаємо мотор ...
Наївно припускаю t мотора буде близько 25.30 градусів ...
"Курим" хвилин 10.20 = все залежить від загидженому мотора (чим брудніше = тим менше часу чекаємо) ... Для тих, хто "неФкурсе як воно там" в моторі = можна обмежитися 10 хвилинами ...
3. Заводимо мотор і прогріваємо його до 70-80 градусів ... За цей час все, що откіснет "благополучно" розбавиться в більшому обсязі рідини, і прогріте (більш рідке) простіше зіллється ...
4. Від цього моменту, два варіанти "розвитку подій":
а. Клієнт "в акуе" від сливаемого, нервує і "вимагає продовження банкету" = знадобиться порція "заспокійливого" у вигляді промивного масла ... не змінюючи фільтр, залити промивання, і ... "виписати добавку" у вигляді чергового літра нашатирю ... тут вже простіше = завести мотор і дати попрацювати хвилин 5-10, злити чергову порцію "сльоти", замінити фільтр і ... тут "на любителя" = залити недороге на 2-3тик км, і після цього пробігу залити "найкращий вибір" (масло, яке сам вибрав ), із заміною фільтра ... Або відразу залити хороше масло = треба дивитися на те, що зіллє я спочатку ...
б. Клієнт "фКурсе" внутрішнього стану мотора, зливає "грязнулька" (із задоволенням констатуючи чистоту слива), змінює фільтр, заливає "кращий вибір" і ... їздить до наступної заміни ...
Для тих, у кого виникнуть питання:
1. про холодний мотор = дивись ТТХ нашатирного спирту (замерзає нижче 30)
2. Чому вливати в працюючий мотор через щуп = уникнути знежирення розподілвалів при заливці через маслозаливную горловину, домогтися поступового змішування з маслом, щоб масло не переставало надходити до парам тертя
3. Чому не обов'язково гріти до робочої t = аміак з розчину випаровується при 50-60 градусах ...
Про турбіну ... При роботі на ХХ немає жорстких навантажень = якщо не газувати, то цілком можна застосувати описаний варіант ...
Навіщо літр відразу? Думаю варто пробувати з менших обсягів. Літр води в маслі загрожує, а якщо масла всього 3 л? Я б почав грам з 200
Тут за фактом, в маслі тільки 200мл було, решта зібралося в пляшку шприцом. Я вважаю, краще 2 по 0.5
Повна версія сайту