БІБЛІОТЕКА НОЖЕДЕЛА
Хочу поділитися як я роблю клинок. Як виводити тільки спуски, зустрічалося багато разів. А ось як виготовити клинок повністю, з тонкощами, інформації мало. Спробую, може і буде кому користь. Клинок буде з прямими спусками від обуха.
Клікай ті по фото.
І так маємо поковки стали (в даному випадку це шх15), шаблон клинка з картону, і бажання. Кування розжарена, відпущених.
Докладаємо шаблон на поковки, обводимо маркером контур. Відрізним кругом зрізаємо все зайве (незабутній про воду для охолодження і захисні окуляри):
Міняємо коло на обдирний, виводимо контур по РК і хвостовику. На обуху і плічках залишаємо ось такі припуски:
на обуху шириною в 4-6мм, на плічках до 10мм. Навіщо вони, ці припуски, потрібні? При шліфуванні дуже часто по краях клинка утворюються завали. Це не впливає на функціонал, але це не красиво. Тому нехай ці завали будуть на цих пріпуськах, а ми їх потім сточив. Коли - я покажу далі.
Щоб лінія РК була рівніше і плавніше, вирівняємо її о-пліч кола. Ось так:
Тепер обдерём окалину і приблизно підгонимо заготовку по товщині. Клинок тримаємо поперек кола, водимо вправо-вліво.
І заодно відразу зведемо по товщині хвостовик - він повинен бути тонше передбачуваної товщини клинка. Чому це робимо зараз? Тому, що тоді при точної шліфуванні площин клинка, він не буде заважати, і не будемо витрачати на нього сили. Він просто не буде стосуватися кола. Але утоньшаться його треба все-таки не від самих плічок, а відступивши 5-10мм.
Окалину обдерли, тепер потрібно трохи підрівняти всі ці ями і точніше отримати потрібну товщину клинка. Кладемо клинок на коло зверху і навскіс:
Клинок рухаємо вперед-назад, від хвостовика до вістря. Так досить непогано вирівнюється площину.
Тепер вирівняти площині і отримаємо потрібну товщину остаточно-о-пліч кола:
Отримуємо рівну, але грубо отшліфованності поверхню заготовки потрібної товщини.
Якщо залишилися невеликі недошліфование місця там де будуть спуски, не страшно, вони все одно Зашліфуйте спусками. Однак чим менше таких місць, тим краще. Тому що невідомо - неповилазят ці недошліфование місця там де не треба: біля п'яти, біля обуха.
Перевіряємо товщину у хвостовика і вістря. Природно у хвостовика вона повинна бути більше або дорівнює товщині у вістря. Тут з поковки в 6мм вийшло 4,5мм у хвостової частини, і 4,2мм у вістря.
Перевіряємо площину - уздовж, поперек.
Перевіряємо хвостовик - він не повинен виходити за межі площин клинка.
Нормально, йдемо далі.
Розмічаємо лінії РК на торці заготовки:
Спеціального рейсмуса у мене немає, тому я розмічаю відрізним різцем з напайкою. Розмічаю на склі.
Потім малюємо приблизно як йтимуть спуски, і наступного РК знімаємо фаску по обидва боки майже до самої розмітки. І майже до самої розмітки РК з торця заготовки:
Фаску знімаємо тримаючи клинок навскіс під кутом. Ось так:
Якщо тримати клинок прямо, то можна прошлифовать за кордон спусків. Ось на цьому фото, я зазначив червоним як може бути:
Навіщо потрібна ця фаска? При шліфуванні спусків, найбільше припік може вийде на самому краю РК, а знімаючи фаску, ми звільняємо це місце від шліфування на деякий час. Абразив шліфує тільки починаючи в 5-6мм від краю і вище до обуха. Велика частина часу ця смужка НЕ шліфується і небезпека перегріти її менше. Так, на заключних етапах шліфування спусків і самий край буде шліфуватися, але більший час він буде у відносній безпеці. Якщо, звичайно, не шліфувати зовсім недбало.
Ну і можна трохи обдерти металу на майбутніх спусках. Клинок тримаємо так само навскіс, як при знятті фаски, і не вилазимо за контур спусків.
Тепер власне переходимо до спусків. У мене для цього є ось такий саморобний столик:
Він рухається від кола / до кола по цим прорізам для кріпильних болтів. Ставимо на потрібному відстані, затискаємо болти:
Висота столика повинна бути така, щоб не заважали затискні шайби:
Кут нахилу як столика, так і верстата я регулюю просто підкладаючи різної товщини електроди, прутки:
А для клинка є ось така пріспособа:
Клинок затискаємо так:
Щоб притискну пластина не перекосило, покладиваю свердло відповідного діаметру.
Ставимо пристосуватися на столик, шліфуємо:
Коло - білий електрокорунд.
Виходить так:
тут видно як «працює» та сама фаска, спуски шліфуються вище краю РК.
Доводимо спуски до потрібної ширини з одного боку, і до розмічальної лінії на торці заготовки:
Потім перевертаємо клинок в пристосуватися і шліфуємо іншу сторону. Заміряємо ширину спусків в двох місцях:
З обох сторін клинка ці розміри повинні бути однакові.
Ось тут:
видна деяка несиметричність, це треба виправити.
Симетричність з боку РК теж повинна бути:
Коли стало все в порядку, то можна переходити до більш чистої шліфовці. Тут я використовую фанерні кола товщиною 15мм. Наждачка клеїться на двосторонній скотч. Починаю з 80-ки.
При шліфуванні спусків, так і підмиває шліфувати не всієї площиною круга, а кутом:
здається що так швидше коло шліфує метал.
Це так і є, цього робити не треба, тому що і коло зношується, і спуски виходять не плоска, і симетричність з боку РК не очень.Клінок повинен прилягати повністю:
Після того як прошліфуем спуски по обидва боки, потрібно прошлифовать і площину клинка у хвостовика:
І так далі, зменшуючи номер наждачки. Під сатин я зупиняюся на 600-ке.
Ось тепер і настав час сточувати припуск. Спочатку один - той, що вздовж обуха. Сточуємо його разом з завалами. Бережімо від перегріву тільки у вістря. Якщо перегріється далі, до хвостовика, то нічого страшного. І вирівнюємо обух об бічну поверхню кола:
Я люблю коли обух і п'ята закруглені. Тому сошліфовую їх теж на боці кола ось так:
І далі наждачкою все меншого розміру.
Клинок приймає ось такий вигляд:
припуски на плічках ще залишилися.
Розмічаємо тонким маркером плечики:
Оклеиваем зворотну сторону скотчем, щоб не подряпати її про подпяток верстата
Подпяток вистанавліваем під кутом 90град щодо кола. На нових верстатах так і виходить, а на неабияк попрацювали цей кут змінюється в ту або іншу сторону - то подпяток зігнувся, то кріплення ... Тому звертаємо на це увагу і підкладаємо шайбочки, подкладочке куди потрібно.
Робиться це для того, що б зріз плічок був перпендикулярний осі клинка:
Перевіряємо чи правильно зведений хвостовик:
Затискаємо хвостовик штангенциркулем у клинка і намагаємося його як би зняти по хвостовику, як знімаємо Больстер. Сходить без зусиль? Значить все в порядку. Якщо де треться, то подшліфовивают.
Наводимо сатин.
Спочатку сатініруем обух і п'яту. Клинок тримаємо щодо кола так:
з п'ятої так само саме.
Переконавшись що сатин ліг добре, переходимо на боки. Спочатку окремо обробляємо поперечну лінію спуском у п'яти, ту що поперек клинка, самий закуточек. Потім сатініруем по всій довжині клинка низ (частина клинка від лінії яку треба сатинованого показана стрілками).
Перевертаємо клинок обухом вгору, і сатініруем залишився необробленим поле (лінія, стрілки).
Теж робимо з іншою стороною клинка.
Клинок вже виглядає добре, але потрібен останній штрих - Тепер злегка торкаючись клинком кола, наводимо остаточний рівний сатин. Клинок перевертаємо так само як і при попередній наводкою сатину.
Отримуємо щось на зразок цього: