Зазвичай дорогі іномарки стандартно комплектуються дисковими гальмами коліс, це дозволяє їм відмінно гальмувати навіть при великих швидкостях. Безумовно жирним мінусом наших вітчизняних автомобілів є слабо ефективна (особливо на великих швидкостях) гальмівна система. Давайте поговоримо про те, як же нам виправити цей мінус.
Отже, почнемо по порядку. Чи не багато чого змінилося з тих часів, коли власники авто, щоб хоч якось урізноманітнити і освіжити зовнішній вигляд салону свого автомобіля чіпляли над лобовим склом пластмасовий фрукт, а на задню полку клали здутий футбольний м'яч. Звичайно, на зміну всього цього зараз прийшли всілякі стильні наклейки, сині лампочки або алюмінієві дошки у вигляді спойлера, адже бажання що-небудь міняти або допрацьовувати як і раніше не вщухає в грудях наших автолюбителів. І якщо із зовнішніми елементами тюнінгу все більш-менш зрозуміло, то як бути з внутрішніми? Дуже багато власників ВАЗ 2108 з головою поринули в тюнінг саме невидимих на перший погляд частин автомобіля і справедливо відзначити, що деякі з них дійшли дуже далеко в своїх експериментах. Взагалі таких автолюбителів можна виділити в окрему прошарок людей. Вони готові з головою заглибитися в самі «нетрі» автомобільного тюнінгу, часом навіть переступаючи тонку грань, яка відділяє їх машини від автомобілів які використовуються в професійному автоспорті.
Давайте розглянемо інсталяційний комплект.
- Гальмівні супорти. Тут потрібно використовувати передні супорта від ВАЗ 2108.
- Гальмівні шланги. Стандартні металеві трубки трохи не дотягують, тому тут доведеться використовувати передні гальмівні шланги.
- Гальмівні колодки. Особисто я використовував один комплект колодок Lucas.
- Болти і гровера. Знадобиться дванадцять болтів, моя порада використовувати болти М10 * 1,25 довжиною 30 міліметрів.
- Дистанційні шайби. Знадобляться шайби нового зразка ролика натягу ГРМ під ВАЗ 2108 в кількості восьми штук.
- Пластини кріплення супорта (або планшайби) - дві штуки. Ця деталь досить нестандартна і вимагає максимально точного виготовлення з обов'язковим застосуванням координатного верстата.
- Гальмівні диски. Особисто я використовував звичайні стандартні гальмівні диски, мають діаметр 240 міліметрів. Звичайно, попередньо їх потрібно буде проточити під 60 мм (а в стандарті 58 мм) посадковий діаметр маточини. Із будь-яких своїх міркувань ви можете проточити НЕ гальмівний диск, а маточину.
Деяка особливість застосування даного комплекту полягає в можливості використання інструкції по ремонту «тазики» для того щоб розібрати штатну систему гальм барабанного типу.
Насамперед потрібно своїми руками зняти колісний диск. Послабити натяжку тросів ручника, а задні колодки звести, а потім ключем на 12 відвернути дві напрямні шпильки. За допомогою молотка гранично акуратно збити гальмівний барабан, попередньо почистивши щіткою по металу місце посадки на маточині і березневі туди ВД-40. Робиться це поступово по всьому колу. Раджу молотком бити через дерев'яну проставку, барабан при цьому, постійно провертаючи, або ж взагалі використовувати гумовий молоток, оскільки не завжди легко гальмівний барабан сходить зі свого місця.
Далі за допомогою викрутки потрібно підчепити нижню пружину, яка стягує гальмівні колодки, і підняти її. Потім цією ж пружиною ми знімаємо своїми руками дрібні напрямні пружинки, притискають колодки до щита гальмівного циліндра (пильовики). Коли пружинки будуть зняті, за нижню частину беремо гальмівну колодку і піднімаємо її вгору, при цьому верхня її частина впирається в гальмівний циліндр, і виймаємо розпірну планку. Потім з гальмівного циліндра виводимо гальмівну колодку і знімаємо вже верхню тиснучу пружину гальмівних колодок. Далі з троса ручного гальма виводимо важіль ручника і знімаємо другу гальмівну колодку.
Тепер нам потрібно буде відкрутити болти, якими маточина кріпиться до балки. Тут нам знадобиться спеціальний розрізний ключ, проте якщо такого у вас немає, то можна використовувати ріжковий ключ на 17 міліметрів з воротком для «плечового» збільшення. Побризкавши болти ВД-40 акуратно їх зриваємо. Не варто сильно поспішати, оскільки дуже велика небезпека «злизати» межі, оскільки зусилля тут додається досить велика. Саме в моєму випадку все скрутив дивно легко.
Перед тим як ви приступите до збивання маточини, відкрутіть гальмівну трубку, використовуючи для цих цілей спеціальний розрізний ключ. У мене такий виявився. Зірвавши її, повністю викручуємо, потім трошки відгинаємо в сторону і герметизируем ковпачком, який був попередньо знятий зі штуцера прокачування гальмівного циліндра.
Оскільки маточину ніхто не знімав з самого заводу, вона досить міцно сидить, тому бити потрібно точно і сильно. Удари направляйте з внутрішньої сторони в опорний диск по черзі знизу і зверху. Не хвилюйтеся з приводу зіпсованого опорного диска, все одно він вам більше не знадобитися, це вже деталь так сказати на викид. Зменшити силу ударів можна тоді, коли ви помітите, що маточина починає відділятися від балки. Щоб остаточно збити маточину, тепер достатньо буде легкого постукування.
Тепер можна приступити до монтажу задніх дискових гальм на 2108. Насамперед необхідно визначитися, як ви хочете, щоб був встановлений супорт, ззаду осі або спереду. У будь-якому випадку на ефективності роботи гальм це ніяким чином не відіб'ється. Наприклад, я встановив планшайби так, щоб супорт ззаду осі «знайшов своє місце». Так виходить симетричні і чисто «умовно» - тяжкість гальмівних механізмів повинна допомагати гальмування. Далі планшайбу і маточину стикуються в одне ціле. Важливо щоб всі технологічні отвори ідеально збігалися. Якщо є невелике зміщення, то його можна виправити легеньким постукуванням. Центрировать потрібно максимально ретельно.
В обов'язковому порядку «відрихтуйте» своїми руками кути балки, перед тим, як встановлювати на балку маточину, поєднану з планшайбою, інакше в іншому випадку в кути балки будуть упиратися супорта. Можна також вчинити як я, просто сплющена їх за допомогою молотка. Який з кутів потрібно буде підправити, залежить від того яка сторона монтажу задніх дискових гальм була обрана автолюбителем. Також цей крок можна замінити роботою з болгаркою.
Далі важливо звернути увагу на такий момент: не варто ставити гровер під лівий верхній болт кріплення маточини, інакше вам доведеться спилювати болгаркою капелюшок цього болта, через те, що в нього обов'язково буде впиратися скоба гальмівного супорта. Звичайно, вибирати вам - болгарка або ж відсутність гровера, особисто я вибрав друге.
Наступним кроком буде надягання гальмівного диска на маточину, і монтуємо скобу на планшайбу. У точках з'єднання між ними підкладаємо дистанційні шайби. Вони зафіксують і виведуть потрібні зазори супорт, скоба - гальмівний диск. Іноді буває, що розмір дистанційних шайб відрізняється. В цьому випадку потрібно підбирати їх конкретно під певний автомобіль. З'єднання скоби і планшайби потрібно затягнути з силою 3-4 Н.М. Потім закладаємо колодки, шланг прикручуємо до супорта і після цього замикаємо магістраль герметизацією трубки і шланга. Ні в якому разі не робіть навпаки. Далі герметизируем ГМ. Також перевіряємо її на герметичність шляхом накачування за допомогою педалі тиску в системі. У разі якщо патьоків не виявлено, сміливо можна приступати монтувати комплект ЗДТ на іншій стороні.
Трохи про прокачування гальмівної системи. Контуру гальмівної системи в стандартній «вісімці» йдуть по діагоналі, власне, тому і прокачування гальмівної системи я зробив по діагоналі.
Отже, у нас все готово. Перевіривши наостанок обтяжку з'єднань і прокачавши гальмівну системи, пробуємо загальмувати. В принципі враження досить приємні - педаль стала більш інформативніше, коли натискаєш на неї, то відчувається, як під тиском рідини блискавично реагують задні гальма, що раніше не спостерігалося - колодки якісно «впиваються» в гальмівний диск. Під їх зусиллям задок «вісімки» буквально присідає. Сама якість гальмування стало набагато вище. Однак до деякого розчарування стає ясно, що існує ймовірність підтвердження застереження фахівців про те, що така гальмівна система трохи неправильно працює і може до того ж раптово зірвати задню вісь в занос. Причиною цього є неправильний розподіл гальмівних зусиль. Наприклад, їжу я, в досить жорсткому режимі кажучи простою мовою «педаль в підлогу». Ривок майже до сотні, починаю ударно гальмувати і тут «вісімка» переміщатися вправо через те, що задні колеса виявилися раніше передніх заблоковані, більш того, заблокувалися вони не одночасно! Добре, що мої випробування проходили в безлюдному місці на недобудованому ділянці дороги, де немає руху автомашин. Я повторно прокачиваю гальмівну систему, проганяючи по контурах рідина. Пробую знову, проте результат виявляється таким же - моментальна блокування задніх коліс, добре ще, що траєкторія руху залишилася колишньою, незмінно прямолінійною. Одним словом їздити так небезпечно, особливо якщо доводиться долати ділянку слизького покриття при цьому напрямок ведучих коліс непрямолінійність.
Звичайно, я був готовий до подібного результату, проте в душі наївно продовжував вірити в «диво» до останнього моменту. У будь-якому випадку потенціал гальмівної системи, яка обладнана на всіх осях автомобіля дисковими гальмівними механізмами просто величезний і що називається «на обличчя». Саме з цієї причини ми вирішили провести наступний етап модернізації. Тим більше що ви можете цілком резонно задати питання: «а як же ручник?». Дійсно, в даному варіанті ручник не передбачений, однак забігаючи трохи вперед, скажу проблема, при якій гальмівні зусилля розподіляються неправильно, вирішується не складною установкою гальмівного регулятора. Ми її вирішили, а також поставили гідроручнік.