Як зробити піхви - частина 2
Отже, вдосталь помилувавшись на меч в дерев'яних піхвах, приступаємо до другого етапу - обтягування шкірою. Основні принципи цього процесу застосовні до піхвах практично будь-якої епохи. Різниця полягає часто тільки в оформленні наконечників і усть піхов та в способі кріплення портупейного ременя (примітка: правильний термін для цього ременя - портупея, оскільки саме так він і повинен називатися по-французьки: port-epee, тобто те, на чому носять меч . Але оскільки слово це міцно увійшло в армійський фольклор, мені більше подобається "перев'язь").
Для меча на попередніх фотографіях дуже вдалий час - кінець 13го-початок 14 століття. У першій чверті 14 століття з'явилися портупеї з металевими кільцями і ланцюжками, до яких кріпилися піхви, але навряд чи вони відразу ж витіснили добрі старі перев'язі. Оскільки кільця, ланцюги та інша фурнітура - це вже зовсім інше питання, розглядається "хрестоматійна" перев'язь з широкого ременя із зав'язками, широко улюблена в Німеччині в 13 столітті. Різні її варіанти виявилися вельми живучі: наприклад, алогічна "м'яка" перев'язь зображена англійською барельєфі з надгробки сера Кроучбека, який помер в 1296 році (правда, його перев'язь швидше за все не зав'язується, а застібається). Устя піхов виготовлено в формі характерних трикутників, які (при правильному виготовленні :( - у мене не вийшло з першої спроби) повинні злегка "закушувати" перехресті вкладення в піхви меча, і не даючи волозі і бруду потрапити всередину навіть порожніх піхов.
На жаль, піхов того часу до нас дійшло дуже мало, і частина з них належить парадним або виїзним мечів. Такі піхви обтягувалися дорогими тканинами і нарядно прикрашалися. Але піхви бойових мечів іспанських принців обтягнуті шкірою і практично позбавлені прикрас, а перев'язі їх зроблені з товстої, але дуже м'якої шкіри, майже замші, нагадує "волову шкіру" кавалерійських жупанів, широко растпространівшіхся в 17 -18 століттях. Численні зображення на мініатюрах, зокрема в Манський кодексі, також свідчать на користь того, що перев'язі були дуже м'якими.
Необхідна попередження: оскільки працювати (різати і зшивати шкіру) доведеться дуже гострим інструментом, працювати треба дуже акуратно. Як сказав хтось із зарубіжних реконструкторів: працюючи з шкірою пам'ятай, що шкіра відокремлює твої кишки від зовнішнього світу, часто набагато тонше !.
Мінімальний набір інструменту: металева лінійка, різак або шевський ніж (від 30 до 200 рублів), шило, наперсток, голки і сувора нитка.
Зрозуміло, ще знадобиться шматок шкіри на 10-15 сантиметрів більше довжини дерев'яної заготовки, і на 2 сантиметри ширше охоплення піхов в найширшому місці (на нормально зроблених піхвах це місце розташоване біля гирла). Товщина шкіри повинна бути не надто великий: міліметра два-три максимум. Якщо зворотна сторона шкіри не рівна, а вся покрита якимись волокнами або дрантя, то перед розкриємо їх треба видалити, щоб не заважали при розмітці і не стирчала покриття піхов. Для цього достатньо кілька разів пройтися по зворотному боці великої шкіркою.
Шкіру кладемо на рівну поверхню зворотною стороною догори. Як можна ближче до середини шматка проводимо лінію - головну вісь (примітка: для малювання, особливо по темній шкірі, дуже добре підходять дешеві гелеві "золоті і срібні" ручки). Кладемо піхви уздовж цієї осі так, щоб над гирлом залишалося сантиметрів 10 і під кінчиком приблизно сантиметр. Перпендикулярно осі уздовж гирла проводимо перше ребро. Потім на рівній відстані один від одного проводимо ще штук п'ять ребер. Такі ж ребра проводимо і на деревяной заготівлі. Заміряємо охоплення піхов на кожному ребрі (наприклад, Кравецьким сантиметром або просто мотузкою), ділимо на два і відкладаємо з тієї іншої сторони від осі. Утворені точки з'єднуємо.
Залежно від товщини шкіри зшивати її можна по різному: товсту шкіру краще зшивати встик, шкіру тонший - через край. Я зшивав встик, тому викрійку довелося вирізати не по самій лінії, а трохи БЛИЖЧЕ до осі, щоб мокра шкіра щільніше обтягнули піхви. Якщо зшивати через край, то зменшувати заготовку не треба. До речі, саме так - встик (і не дуже акуратно) - зшита оксамитова обтяжка "рідних" піхов у меча початку 14-го століття, що зберігаються в Толедському соборі.
Перед тим, як почати зшивати шкіру, треба шилом виконати отвори для голки по всій довжині заготовки на відстані приблизно в 3 міліметри від краю. Тут особливої хитрості немає - треба тільки стежити за тим, щоб отвори йшли на однаковій відстані і кількість їх було б однаково праворуч і ліворуч. Можна це робити "на око", можна полегшити собі життя, зробивши шаблон, а можна замість шаблону використовувати звичайну гребінець з досить великими зубцями.
Насамперед треба зашити кінчик. Для цього складаємо заготовку уздовж осі зворотною стороною вгору і акуратно зашиваємо кінчик "через край".
Якщо заготовка зшивається встик, то заготовку слід вивернути відразу після цього: краще відразу бачити, як ляже шов на лицьовій стороні. Якщо заготовка зашивається через край, то вивертати не треба.
Обтягування і формування гирла
Перед тим, як обтягувати піхви, дерев'яну заготовку має сенс покрити лаком, особливо уздовж швів. Робиться це для того, щоб волога з розмоченого шкіри не потрапила всередину в процесі обтягування, та й під час подальшої експлуатації піхов влагонепрніцаемость їм не зашкодить.
Шкіряну заготівлю треба замочити в теплій воді на деякий час. На яке - залежить від товщини і якості шкіри. Мені вистачило 10-15 хвилин. Коли заготовка стане м'якою, виливаємо з неї воду, протираємо від надлишків вологи зовні і зсередини ганчіркою і, впершись гирлі піхов в підлогу, обережно починаємо надягати на дерев'яну основу, намагаючись щоб шов на зворотному боці йшов якомога рівніше. Якщо шкіра натягується із занадто великими труднощами можна спробувати зняти її і розмочити ще, але це навряд чи знадобиться якщо форма була зроблена правильно.
Запас, який залишився для оформлення гирла, повинен стирчати над ним. Тому, щоб проштовхнути дерев'яну заготовку до кінця, доведеться использвать паличку або брусок. Потім треба надати форму трикутним виступам, користуючись тим, що шкіра ще м'яка. Для цього, як показано на малюнку, достачно натиснути на протилежні краю шкіряною трубки, що стирчить над гирлом і вони самі складуться в трикутники. Правда, якщо був залишений занадто великий запас, підстава цих трикутників діставати до гирла піхов не буде. Але це не страшно - можна відрізати зайве і скласти їх заново.
Коли зубці зроблені і підігнані, але ще мокрі, їх треба обшити по зовнішньому краю. Після чого піхви можна залишити або підвісити для сушіння сохнути (де небудь в куточку і в вертикальному положенні). Найголовніше - утриматися від спокуси тут же вставити в них меч, оскільки від вологи, напевно потрапила всередину, клинок може заіржавіти. Краще почекати пару днів, спокійно прорізати дірку над гирлом - і вкласти меч в уже майже готові піхви, до яких залишилося зробити тільки перев'язь.
Оскільки купити на перев'язь шкіру потрібної товщини і м'якості практично неможливо, то я використовував звичайну товсту шкіру, і вийшло вобщем непогано, тільки не є історичним поскріпивет при ходьбі. Уже після того, як моя перев'язь була готова, я натрапив на форумі Російського холодної зброї "на раду Марка Лучина, слідуючи якому можна довести шкіру до будь-якого ступеня м'якості. Рада наводиться нижче.
Перев'язь зроблена з двох ременів - верхнього і нижнього. Довжина нижнього ременя - близько метра, а якщо зав'язки НЕ пришивається (як зробив я), а вирізати разом з ременем (як робили в середньовіччі), то і більше. Верхній шматок може бути трохи коротше, але не сильно. Оскільки точні розміри залежать не тільки від Пузата майбутнього власника, але і від складності (і краси) вузлів і обраного переплетення, а хороший шматок шкіри псувати шкода, я б рекомендував, зробити "чорнову" перев'язь з тканини, щоб прикинути розміри заготовки і більш економно розташувати викрійки.
Як видно з малюнка (по Оакешоту, "Археологія зброї") верхній ремінь з того боку, де розташовані прорізи, трохи розширюється ділиться. З іншого ж боку він ділиться на три "хвоста": нижній - найширший у підстави- досить швидко звужується, закінчуючись майже шнурком шириною міліметрів 5; середній, не такий широкий, теж закінчується шнурком такої ж ширини; ширина верхнього на всьому протязі однакова. Оскільки з трьох "хвостів" два звужуються, заготовку для верхнього ременя можна зробити клиноподібної, тим самим трохи вигадали в матеріалі.
З нижнім ременем такий фокус не пройде: він не звужується. Трохи схитрувати і зекономити можна, якщо вирізати його одним шматком із зав'язками. Звичайно вийде не так красиво, але все ж цілком типово.
Дальше действовать треба на око і дуже акуратно. Нижній ремінь обгортали навколо піхов приблизно сантиметрів на 20 нижче гирла і розмічаємо два ряди прямокутних отворів: один - приблизно в сантиметрі від краю, другий - на відстані, трохи меншому, ніж обхват піхов: адже нижній ремінь повинен сидіти дуже щільно і не з'їжджати вгору. Розмір отворів повинен бути менше перетину шнурка, кількість їх повинно бути парним, а відстань між ними не повинно бути менше сантиметра.
Відступивши приблизно на 1,5 сантімера від гирла піхов намічаємо прорізи під верхній хвіст верхнього ременя. І розмічати, і прорізати їх треба дуже акуратно, стежачи за тим, щоб не прорізати зайвого. Краще, якщо розрізи буден на 2-3 міліметра вже, ніж верхній хвіст, хоча знову ж таки це залежить від товщини і еластичності шкіри, якої обтягнуті піхви.
Тепер залишилося зовсім небагато: протягнути верхній хвіст в отримані петлі і визначити місце перетину середнього і нижнього хвостів, а також підправити їх форму якщо треба.
Тепер залишилося прорізати в нижньому хвості в місці перетину вушко під середній хвіст, розмочити (якщо треба) хвости на верхньому ремені і частина з прорізами на нижньому, і сплести обидва ременя перев'язі. Відразу скажу, що у мене не вийшло це зробити так, як показано на малюнку Оакешотта: нижній ремінь у мене скріплюється середнім, а не нижнім хвостом - відповідно, нижній і верхній хвости верхнього ременя перетинаються зі зворотного боку піхов. Але це далеко не єдиний (хоча і один з найпростіших) спосіб обплетення піхов.
У середні століття меч ніколи не кріпився безпосередньо до поясу. З 500 гн.е. по 900 р.н.е. його зазвичай носили на перев'язі, перекинутий через плече, часто піднімаючи рукоять до грудей, але такий спосіб носіння підходив в першу чергу для колесничих або піхотинців. Для вершника рукоять повинна була розміщуватися нижче, особливо якщо він тримав в лівій руці щит, так що з десятого по п'ятнадцятий століття воїн носив меч на портупеї вільно висить на стегнах, або на довгих "Тренчики" прикріплених до поясу (примітка: мається на увазі європейський воїн. Степняки свої палаші і шаблі завжди так носили). Приблизно до 1340 портупея робилася з двох широких ременів прикріплених до піхвах. Довгий ремінь (пояс) охоплював піхви сантиметрах в 15 від гирла, проходив через ліве стегно по спині, потім через праве стегно і з'єднувався спереду з пряжкою, якої закінчувався короткий ремінь. Цей короткий ремінь кріпився безпосередньо під гирлом піхов і йшов направо через живіт. У деяких частинах Європи - в основному в Англії, Франції та Іспанії - короткий ремінь закінчувався великою пряжкою. Але в Німеччині, Італії та Скандинавії надходили простіше: кінець довгого ременя закінчувався двома "хвостами", а на короткому ремені замість пряжці робилися дві довгі прорізи. "Хвости" просмикувалися в ці прорізи і зав'язувалися спереду (см. Рис)
Після появи "міжнародного" стилю повного обладунку в третій чверті 14 століття з'явилася і нова манера носіння меча. Тепер мечі висіли НЕ діагонально, а вертикально на лівому боці. Вони кріпилися або за допомогою гака на поясі, що проходив через петлю на зворотному боці піхов, або парою маленьких ремінців, пропущених через пряжки на піхвах. Більшість портупей цього типу робилися з великих квадратних блях тонкої роботи, з'єднаних один з одним шарнірами.
На початку 15 століття - коли з'явилися "білі" обладунки - портупея набула вигляду тонкого ременя, діагонально проходить по панцерні "спідниці" (примітка: а ось ця портупея вже напевно робилася подвійний: один ремінь проходив навколо талії і не давав сповзати власне портупеї - см . малюнок). Ближче до кінця цього століття замість одного портупейного ременя стали робити кілька: один пристібався або прив'язувався під самим гирлом піхов, а решта кріпилися мало не на середині. При цьому меч висів не вертикально (як його вішали приблизно з середини 14го століття), а практично під кутом в 45 градусів.
Додаток 2
Короткий посібник з піклеванію шкіри, взяте з архівів конфереції Русское холодна зброя
Олексій
Я знаю, що я тепер її опрацюю і пошию і Проклепані, як треба. Але все таки. як обробити в "зворотну сторону"?
Марк Лучин
Цікаво і чим же цей коржик Вас так потряс :))? Тим, що не гнеться. ) В принципі, звичайно, можна спробувати вдруге виробити. Правда я з таких афер не робив. Але технічно це цілком можливо. Буде в своєму роді прецедент для книги Гінеса :). Вам доведеться вдруге пропіклевать її. І пропіклевать неабияк! Піклеваніе це процес розпушення колагенових волокон міздрі. Відбувається найкраще в кислотному середовищі. але можна і ферментами. Сама по собі кислотне середовище або утворюється за рахунок бродіння (борошняна, вівсяна, гречана і ін. Вичинка). Це називається квашением. У давнину саме так робили чудові шуби, а й шапку Мономаха теж. Зараз залишилося дуже мало фахівців піклеванія квашением або виробленням мізками, печінкою і навіть сечею. Для людини міського Квасильно сморід може виявитися непосильним тортурами. Тому в домашніх умовах найкраще піклевать мінеральними кислотами. Я виробляв і лисиць і єнотів (будь він не ладен), дуже багато косуль. Навіть дві кішки. Найкраще виходило оцтом, щавлевої і акумуляторної сірчаної. Так як у Вас шкіра вже знежирена, то спочатку замочіть її. Це називається правильно Отмока. Відмокати має в складі містить 2ст ложки солі і 1-2 таблетки антисептика (типу фурациліну) на 1 літр води. Температура кімнатна. Для такої тост фанери :) як у Вас потрібно не менше 2 діб отмокі. Потім коли шкіра розмокне і стане м'яка наступний етап піклеваніе. Для швидкого ефекту добре намазной методом. Але Пікель погано йде вглиб міздрі. Такий спосіб хороший при виробленні єнота, лисиці, кабана і взагалі більше не хутрових шкур. Вам для опрацювання всієї товщі потрібно що-б Пікель пішов всередину. Для цього доведеться скористатися окуночним методом. Складіть Пікель. Літр води, 2 ст ложки солі, півсклянки акумуляторного електроліту (продається в хозмазі). В цю справу і покладіть шкіру. Чим частіше Ви її будете там м'яти (тільки в гумових рукавичках!) Тим якісніше і швидше буде результат. Якщо протягом 6 годин не буде помітного размяканія шкіри добавте в Пікель ще пів склянки електроліту. Час від часу мисліть і турсучте шкіру. Процес цей може займати від 30 хвилин до 4 діб. У Вашому випадку буде ближче друге. Що б переконатися, що Пікель пройшов всередину треба скраю відрізати шматочки і дивитися на розріз - видно по різниці кольорів де пропіклёвано, а де ще немає. На "сушінку" тут не спробуєш - занадто товстий матерали. В принципі можна довести шкіру до абсолютно тряпочние стану. Потягніть таке занаяте? Якщо так тоді напишу, що робити далі. Вирішуйте.
Олексій Б.
Спасибі, Марк! Акумуляторна кислота у мене є, немає тільки рукавичок, але піду за ними сьогодні. Я дійсно вирішив спробувати, гірше не буде. Так що підкажіть, Марк, що робити далі, я маю на увазі після початку процесу піклеванія? Дякуємо. Взагалі, ці піхви я хочу зробити під "Люсю", а так як купувати доведеться відразу дві - і для мого хорошого друга теж, то і піхви доведеться робити в двох примірниках.
Віктор, [email protected]
Якщо шкіра на піхви, і ніж не з нержавіючої сталі, то шкіру мінеральної вичинки використовувати не можна - що залишилися в шкірі кислота і т.п. при зволоженні будуть оржавляющим ніж. А наявну у Вас шкіру можна спробувати просто прожіровал - риб'ячим жиром або хоч косметичним кремом для рук.