Chery Fora (A21)
Чужа ЗЕМЛЯ
На піддослідної машині встановлено найпопулярніший мотор - дволітровий SQR484F. Щоб поміняти свічки, треба зняти пластикову накладку двигуна - вона являє собою також частина воздуховода. Доступ до свічним наконечників обмежує шланг вентиляції картера: стиснувши хомут, зриваємо його з патрубка клапанної кришки і відводимо убік. Тепер можна вийняти наконечники і вивернути свічки (вони під ключ "на 16»), але перш за закриваємо отвір в дросельному вузлі, щоб випадково там НЕ насмітять.
Повітряний фільтр змінюється просто. Вивертають пару саморізів «під хрест», піднімаємо задню частину кришки і, зсунувши з зачепів, знімаємо. При установці нового фільтроелемента простежте, щоб не з'їхала ущільнювальна гумка - її краще змочити мильним розчином. Якщо перекоситься або замнеться, в мотор піде неочищений повітря. Заодно бажано провести вологе прибирання в порожнині корпуса, видаливши скопилася на дні бруд.
При установці кришки повітряного фільтра важливо, щоб всі три зацепа в передній частині увійшли до відповідних пази на корпусі. Не забудьте укласти паливний шланг в ложементи, показані стрілками!
При установці кришки повітряного фільтра важливо, щоб всі три зацепа в передній частині увійшли до відповідних пази на корпусі. Не забудьте укласти паливний шланг в ложементи, показані стрілками!
При установці кришки повітряного фільтра важливо, щоб всі три зацепа в передній частині увійшли до відповідних пази на корпусі. Не забудьте укласти паливний шланг в ложементи, показані стрілками!
Поликлиновой ремінь постачений автоматичним натяжителем, але його конструкція, м'яко кажучи, недолуга. Відвести автомат непросто: зачепитися нема за що. Хіба за болт ролика, але він може при цьому відвернутися, оскільки всупереч логіці схеми має не ліву, а праву різьбу. Якщо шкода різати старий ремінь, який завжди може стати в нагоді, зніміть обкатом ролик, а потім і ремінь з натяжителем.
Звівши в лещатах сектори автомата, вставте в передбачені отвори 5-міліметрову чеку і встановіть натягувач і обкатом ролик на місце. Поставивши ремінь, можна вийняти чеку. Відзначимо, що зусилля натяжна пружини досить велике і чеку в отворах прикушує. Зручніше діяти вдвох: один натягує монтажкой нижню гілку ременя, упершись в піддон картера, а інший тим часом виймає чеком пассатижами. Якщо ж потрібно міняти і ремінь ГРМ (за регламентом - через кожні 40 тис. Км), то починаємо з нього.
Цей привід з напівавтоматичним натяжителем, і в цьому його плюс. Мінус же в тому, що потрібно демонтувати опору, вивішуючи силовий агрегат, - інакше кришки кожуха не відкинеш. Доступ до одного з болтів нижньої кришки перекритий обкатних роликом поліклинового ременя - його також знімаємо.
Автоматичний натягувач поліклинового ременя зведений і готовий до установки на двигун. Як штифта використовували 5-міліметровий ролик від голчастого підшипника, але згодиться і звичайний цвях.
Автоматичний натягувач поліклинового ременя зведений і готовий до установки на двигун. Як штифта використовували 5-міліметровий ролик від голчастого підшипника, але згодиться і звичайний цвях.
Автоматичний натягувач поліклинового ременя зведений і готовий до установки на двигун. Як штифта використовували 5-міліметровий ролик від голчастого підшипника, але згодиться і звичайний цвях.
Для зручності демонтуємо і розширювальний бачок - геть два болта. Повозившись з китайськими пістонами (їх резьбовая серцевина під хрестову викрутку безпорадно буксує на місці) і відкрутивши кілька болтів, знімаємо правий бризговики моторного відсіку. Центральний болт коленвала, який зазвичай не зміниш, відвертати не потрібно - шків тут на шести периферійних болтиках, і це ще один плюс.
Мітки на шківах распредвалов повинні розташуватися один навпроти одного, при цьому відповідної мітки на колінчастому валу немає. Помітимо його положення щодо картера двигуна маркером. Після того як зняли старий ремінь, обов'язково перевіряємо стан помпи: ніякого натяку на текти і прікусиваніе підшипників бути не повинно! Обкатані ролики, не роздумуючи, ставимо нові, навіть якщо здається, що старі ще можуть послужити. Повірте, подібна економія недоречна. При складанні не переплутайте кріплення: центральний болт верхньої кришки кожуха довшим за інші!
Щоб поміняти масло в двигуні, треба спуститися нижче рівня землі. Навіть якщо у вас є установка для відкачування відпрацювання через отвір масляного щупа, до масляного фільтру зверху все одно не підібратися. Зливна пробка на двигуні - під ключ "на 17». Зливна у МКП - «на 24», а заливна (вона ж контрольна) - «на 17».
Змінюючи антифриз, пам'ятайте, що він отруйний, тому намагайтеся не дихати парами. Зливати краще гарячу рідину (при відкритому клапані термостата її більше витече), але не Обшпарте при цьому. Зливна пробка розташована внизу правого бачка радіатора.
Зливну пробку на радіаторі викручуємо ключем «на 12» до тих пір, поки рідина не потече через носик (стрілка). Якщо вивернути повністю, антифриз піде в два струмені - зловити його буде складніше.
Зливну пробку на радіаторі викручуємо ключем «на 12» до тих пір, поки рідина не потече через носик (стрілка). Якщо вивернути повністю, антифриз піде в два струмені - зловити його буде складніше.
Зливну пробку на радіаторі викручуємо ключем «на 12» до тих пір, поки рідина не потече через носик (стрілка). Якщо вивернути повністю, антифриз піде в два струмені - зловити його буде складніше.
ОКО ЗА ОКО
Для заміни лампи лівої противотуманки потрібно лягти на спину і, просунувши руку в щілину між пластиковим захистом і спідницею бампера, повернути патрон на фарі. Краще працювати в окулярах, адже в зоні робіт, як правило, накопичується багато бруду. З правого лампочкою складніше: шлях перекритий бачком омивача. Щоб зайти з тилу, знімаємо бризговики, вийнявши 13 пістонів, - жахливо незручно!
Але куди складніше поміняти лампи в головних фарах. Доступ до правої обмежують горловина бачка омивача, а також бачки Гура і охолоджуючої рідини. Для зручності їх краще зняти: наливну горловину просто витягти, потягнувши вгору, а бачки, відвернувши по парі болтів, відвести в сторону. Вийняти заглушки на корпусі - півсправи, багатьох напевно спантеличить незвичайне кріплення ламп. Щоб вийняти недогарок ближнього світла (зручніше працювати з дзеркальцем), треба повернути колодку з насадженої на неї фіксує сталевою пластиною, після чого, не чіпаючи останню, вийняти саму лампу з колодки.
З дальнім світлом ще гірше: тут начебто стандартне кріплення П-образної скобою, але вивести її кінці з зачепів непросто - кінчики скоби встають враспор з корпусом фари. До того ж отвір цієї секції менше, ніж у ближнього світла, що дивно, адже тут помістили ще й габарит. Причому кожна лампа зміщена щодо центру, а габарітку виявилася так далеко, що, крім як пассатіжамі- «качкодзьоба», її нічим не візьмеш. При складанні не переплутайте заглушки, які діаметрами майже не відрізняються один від одного.
Зверніть увагу: П-образна скоба кріплення лампи дальнього світла впирається в корпус фари. Щоб надійно її зафіксувати, корисно підігнути кінчик скоби. Габарітку виймаємо, повернувши патрон.
Зверніть увагу: П-образна скоба кріплення лампи дальнього світла впирається в корпус фари. Щоб надійно її зафіксувати, корисно підігнути кінчик скоби. Габарітку виймаємо, повернувши патрон.
Зверніть увагу: П-образна скоба кріплення лампи дальнього світла впирається в корпус фари. Щоб надійно її зафіксувати, корисно підігнути кінчик скоби. Габарітку виймаємо, повернувши патрон.
З лівого фарою проблеми ті ж, з тією лише різницею, що для доступу потрібно зняти акумулятор. А перед цим - блок силових запобіжників, що влаштувався зверху батареї. Причому ліва фара чомусь відрізняється конструкцією від правої: замість гумових заглушок пластикові, знімаються з поворотом (на «Ладі» схоже). Після поневірянь з фарами міняти лампи в задніх ліхтарях одне задоволення - навіть інструмент не потрібен.
Палець Про палець
Для заміни передніх колодок ключем «на 13» відкручуємо болт нижнього пальця направляючої і повертаємо скобу щодо верхнього пальця. Оригінальні внутрішні колодки забезпечені електричним датчиком граничного зносу. Якщо замість ставити неоригінал зі скобою-пищалки, треба обрізати проводку зі старих колодок, щоб закрити роз'єми від потрапляння бруду. Скоба-пищалка повинна бути на внутрішній колодці знизу.
Оригінальні колодки забезпечені електричним індикатором граничного зносу. Колодка з дротом - внутрішня, не переплутайте при складанні. Не забудьте змастити ліжку високотемпературної мастилом.
Оригінальні колодки забезпечені електричним індикатором граничного зносу. Колодка з дротом - внутрішня, не переплутайте при складанні. Не забудьте змастити ліжку високотемпературної мастилом.
Оригінальні колодки забезпечені електричним індикатором граничного зносу. Колодка з дротом - внутрішня, не переплутайте при складанні. Не забудьте змастити ліжку високотемпературної мастилом.
Задні колодки мають по дві пластини, які важливо не переплутати: спершу на колодку встановлюємо пластину з перфорацією, а поверх неї суцільну. Палець супорта - під ключ "на 17». Для доступу до колодок ручника знімаємо супорт в зборі (два болта під ключ "на 14»), а потім диск-барабан. В цілому нескладно.
Залишилося погасити сервісний індикатор на щитку приладів: натискаємо і утримуємо п'ять секунд праву кнопку на щитку приладів, потім, не відпускаючи її, включаємо запалювання, відпускаємо кнопку і відразу ж, через півсекунди, натискаємо її знову одночасно з лівою кнопкою. Повагавшись пару секунд, індикатор згасне.