Не хотів писати на дану тему звіт, тому що не мені вчити перебиранні двигуна.
А потім глянув на фотографії, і захотілося зробити якийсь висновок зі свого досвіду. Ділюся.
Машині 8 років і пробігу всього за цей період під 90 тис км. Встановлено ГБО рік тому. Останнім часом після зими (хоча і раніше було не дуже) зауважив, що двигун став явно менш динамічним, відгук на педаль газу вже не та.
Температура взимку доходила до -35 градусів на день. Це досить адекватно в порівнянні з минулим роком, коли з ранку на приборке свідчення були -40 градусів.
Треба врахувати, що приборка нижче -40 градусів не покаже, такий у неї закладено алгоритм з заводу. Коротше, зима ще та.
І найголовніше, не давав спокій мені цокіт в двигуні. Ніби у мене під капотом дизель 2,4 літра)
НУ і на газу троение було і пропуски запалювання в 3-м циліндрі. Мізки ГБО Альфа-S. Про це ще потрібно окремо написати.
В черговий половинчастий відпустку вирішив зробити "розтин" та оцінити стан КШМ - кривошипно-шатунного-механізму. Зняли головку, а там кочегарня така)
Похитали поршня. Виявляється вони там грунтовно зносилися, а колечка хороші.
блок циліндрів 8 клапанного двигуна 1118
Стан блоку циліндрів між першим і другим, а також між другим і третім циліндрами
НА голівці між другим і третіми камерами циліндрів присутній легкий прогар (нагар). Можливо в цьому місці прокладка не сильно прилягає в цьому місці, моє припущення.
головка блоку циліндрів 8 клапанного двигуна 1118
Глянули на поршня і офигели. Розміри не на всіх однакові. На одному поршні був напис Г-В2. Наскільки відомо, це означає групу В. маркування "пальця" - 2.
Втулки клапанів були нормальними, як і шатуни, вкладиші. Поїхали і придбали поршневу 2110 D = 82мм E3 з кільцями і пальцями. Групу D не знайшли, взяли E. Боялися, що не влізуть. Примірка пізніше показала, що все відмінно входить.
Що здивувало, так це стан нутрощів після використання масла ЛУКОЙЛ в зиму 5w40 а влітку 10w40. Думав, буде купа нагару і відкладень, очікував побачити страшну картину. На жаль, і на краще, мої очікування не виправдалися)))
кришка теж була чистою. Єдине, це чистив сіточку в кришці клапанів. Але там вона була трохи в нальоті. Можна сказати, чиста
Порівнюємо прокладки: заводську стару і нову, пріоровскій. Отвори майже всюди збігаються.
Єдине - це не ясно, навіщо заглушені по одному каналу охолодження на кожному з циліндрів? Підкажіть, хто в темі.
Прокладка ГБЦ стара паранітові і нова металева
Далі дуже нудний процес притирання клапанів спец. інструментом і притирочное пастою-пудрою, розведеної маслом моторним. Хто робив притирання, той мене зрозуміє.
На ніч поставив головку боком і перевіряю герметичність. Чи не в курсі, як треба правильно, але для себе вирішив глянути який буде результат.
У першому циліндрі впускний клапан пропустив всю рідину. Притираємо ще трохи і очищаємо всю головку очищувачем карбюратора. Головку відшліфував на великому з дрібним абразивом точильному колі вручну.
Головка блоку циліндрів після ночівлі
Збираємо поршневу. Перед складанням заїхали в магазин і зважили на електронних вагах спочатку все шатуни з вкладишами, потім все поршня з пальцями. Потім підібрали разом комплект шатун-поршень-палець-вкладиш. вимірювання записував на папірця, але записи загубилися. Поршня увійшли ідеально.
Встановлюємо прокладку ГБЦ. Зверху накидаємо головку блоку циліндрів і пробуємо затягнути. Болти у мене не змінювалися, їх довжина виявилася в межах норми.
Відмив блок циліндрів зовні
Невелике утруднення виникло при закручуванні болтів. Отвори в прокладанні трохи менше, ніж товщина болтів. Хтось рассверливают отвори, а ми вчинили інакше. Головне з зусиллям вкрутити болти на самому початку, а потім все нормально затягнеться.
йде збірка двигуна
Динамометричним ключем затягнули все болти.
З мануала моменти затягування такі:
1-й прийом: 20,0 (2,0)
2-й прийом: 71,0-87,0 (7,1-8,7)
3-й прийом: довернуть на 90 °
4-й прийом: знову довернуть на 90 °
Перший прийом пропустили і відразу з другого почали. Ключик позичив у хорошої людини, як і набір потрібних інструментів.
Промивання системи охолодження
Зняв радіатор. Він ні разу не промивали ні зовні, ні зсередини. Стан не дуже брудне. Керхера немає в наявності, тому довго і наполегливо прочищав напором води, пензликом. Продував компресором і виколупував одночасно дрібні камінчики з сот радіатора.
Зсередини теж промивав водою з використанням лимонної кислоти. Піч промивалася проточною водою без зняття, на місці з підключенням до наявних патрубкам в обох напрямках.
Радіатор охолодження після 8 років експлуатації
У розширювальному бачку на дні купа бруду. Вимивав все зсередини і протирав ганчіркою. Незручно звичайно, на допомогу був призначений електрод.
Пізніше вже коли зібрали двигун, після тижня обкатки, все-таки прикупив новий розширювальний бачок. Старий досить сильно расперло, в кутах з'явилися тріщини.
Порівняння старого розширювального бачка з новим вже встановленим на авто
Каталізатор. Стан після 8 років експлуатації
У салоні при їзді був запах вихлопу. Це напевно найбільше напружувало, навіть цокіт поршнів здавався при цьому незначним. При розтині очікування виправдалися, лопнули випускні труби каталізатора з 1-го і 4-го циліндрів.
Заздалегідь прикупив вставку в замін каталізатора 4-1, тому що стан останнього не було відомо напевно.
Червоним виділив тріщину
З боку виходу каталізатора стан сот хороше, немає наділених пластин, немає тим більше оплавлення.
Вдалося зробити знімок стану сот на вході каталізатора. Правда довелося при цьому викручуватись і зробити купу невдалих знімків. Найбільш інформативний нижче
Погляд через трубу - або мир навиворіт
Подовжив провід датчика кисню, тому що стандартної довжини не вистачило.
Стрілкою вказано колишнє місце розташування колодки. Подовжив проводку виходить в 2-а рази.
Доробки в процесі складання
Мінусова перемичка від акумулятора до кузова здалася тонкої. Перепаяти клем на більш товстий дріт, обмотав ізолентою у в термоусадку.
Перетин дроту порядку 16мм кв.
Розібрали натяжна ролик, промили і змастили. Люфту немає.
Про помпу.
Встановили нову помпу ТЗА посилену. Пізніше замінили на стару в пошуках незрозумілого свисту. Стара все ще відмінно себе почуває. Так поки і залишили.
Розібрали натяжна ролик ременя генератора, промили і змастили.
Замінили термостат на ТЗА 85 градусів. Із заводу термостат жодного разу не змінювався.
Про установку вставки 4-1 в замін каталізатора
Відкрутити каталізатор від труби виявилося досить важко, але цілком реально.
Читав, що зазвичай болти відламуються, тому відразу не парячись відпиляв болгаркою один болт (тут звичайно тупанул). До решти болтів НЕ підлізти болгаркою. Довелося відкручувати. ВД-шка на допомогу і хороші ключі.
Як не дивно, але всі залишилися гайки викрутилися))) А офігів. Вони ще живі, що ви не сказали про прокладку, яка все в труху ...
Нижнє кріплення вставки 4-1 відсутнє, а на старому каталізаторі це кріплення досить велика. Хто встановлював, той знає.
Як завжди і буває, довелося допрацьовувати напильником цю ставку. Без дружини болгарина нікуди.
Питання: хто і як зміцнював до двигуна, крім стандартних болтів?
Показання заводського датчика масової витрати повітря були 1,016В по діагностиці через програму Опендіаг. Купив новий датчик і замінив. Тепер показання стали близько 0,970В. Витрата на трасі при постійній швидкості на п'ятій передачі при 80-90км порядку 5,5-6 л \ 100км
підсумок:
поки йде обкатка. Цокіт пропав.
З'явився дивний свистячий звук, дуже схожий на тертьових ремінь.
Прикупив шків коленвала, шпонку + новий ремінь ГРМ, буду міняти найближчим часом.
Потрібно буде глянути стан глушника, який теж ще ні разу не змінювався.
Заздалегідь закупив матеріалами:
помпа ТЗА - посилена (750р)
термостат ТЗА 85 градусів - 450р
прокладка ГБЦ - металева, пріоровскій (400р)
прокладка кришки клапанів - 50р
втулки кришки клапанів - 40р
вставка 4-1 в замін каталізатора з прокладкою - 1100р
прокладка під випуск - 500р
ремкомплект гумок впускного колектора - 80р
сальники клапанів - були
ДМРВ - 1950
Сума: 4700р
пізніше докупив:
шланги радіатора грубки (2шт) - 250р
розширювальний бачок - 110р
пробка расшітельного бачка (евродеталь) - 30р
поршня 2110 D = 82мм E3 з кільцями і пальцями - 2100р
масло ЛУКОЙЛ 10w40 5літров - 650р
антифриз Felix G12 10л - 700р
Сума: 3840р
Робота своїми силами = с'економленним засобам + набуття досвіду. (Витрачений час не враховується. Робилося все не поспішаючи протягом робочого тижня)
Пробіг: 90000 км
На ВАЗівських двигунах звичайна справа різні групи поршнів на двигуні. На моєму двигуні ВАЗ 2111 в центрі були дві групи С, а по краях - групи D. У друга теж саме - різні групи.
Групи В і D в запчастини не надходять, тільки A, С і E. Втім в останні групи A і E звалюють найближчі групи. Якщо поміряти поршень мікрометрів, то можна знайти потрібний діаметр.
До цієї групи визначаємо міряючи нутромером циліндри двигуна. Я шукав низ групи В (1 поршень), низ групи Е (два поршня) і верх групи В (1 поршень). ВАЗовский поршні продають поштучно.
Обов'язково зважуємо поршні в магазині. ВАЗ дивує - в одній коробці різниця ваги поршнів може досягати 15 гр. Тим часом легко прибрати 2-3 грами, насилу - до 5 гр. І все. Тому намагаємося підібрати поршні з різницею у вазі 2-3 грами. І Шабр будинку до різниці ваги 0,1 грама.
Шатуни. Тут засідка. Вони повинні бути развесовани - окремо головки, окремо низ поршня. Це т.зв. "Роздільне зважування". У магазині купити такий комплект можна. Там можна підібрати тільки вага в статиці. Потім в фірму, де зроблять підгонку. Потрібне спеціальне обладнання.
Мені вдалося купити развесованние шатуни 2108 в Механіці (є така фірма в Москві). У статиці різниця ваги була менш грама.
До речі, від заводу різниця ваги поршнів була 6 гр. (При максимальному допуск 5 гр.), А шатунів - 9 гр. (Допуск - до 8 гр.). Це до питання як збирають двигуни на заводі. ПОГАНО!
Розкривав двигун на пробігу близько 100 тис. Км. Став погано тягнути, жерти масло (більше 1 літра на тисячу км.) І бензин (щось 13-15 літрів в місті влітку, взимку - більш).
Після ремонту (все номінал, як у ТС) масло жерти перестало (вистачає залишку каністри 5 літрів на долив), а паливо - щось близько 10 літрів по місту.
Бонусом - двигун працює рівно, як на іномарці. Раніш такого не було.
Рада ТС. На газу потрібно часта регулювання клапанів. Вони можуть йти на 0,1 мм при пробігу 10 тис. Км.
Тому регулюємо клапана при пробігу в 15-20 тис. Км. НЕ рідше.
Друг накатав 40 тис. Км. без регулювання. Доїзд до двоїння двигуна. Заліз йому в клапана: на випускному клапані першого циліндра зазор 0,05 мм, третього циліндра - 0,1 мм.
Компресія в 1 і 3 циліндрі 0. Зняли голову - ці випускні клапана в тріщинах. Сідла клапанів під заміну.
Ось такі подарунки чекають на тих, хто лінується часто регулювати клапана на газу.
Рада два. Їздимо на газу, але гріємося до упору на бензині. Якщо будете використовувати тільки газ, то газовий конденсат угад впускні клапана. Зараз роблю ГБЦ такого "економного" водія. Весь впуск в якийсь Вакс, яку зрізаю ножем і мою ацетоном. І, звичайно, відмінна риса газу - випускний клапан першого циліндра з убитої гнутих кромкою, а випускний клапан третього циліндра - в мікротріщинах. Сідла поки живі, а два випускних клапана на заміну.
Пригадується Висоцький "А гидоту п'ємо з метою економії". Не забуваємо про такі особливості газу при його користуванні.