У статті розглянуто найскладніший варіант, коли є старий паркет і його необхідно замінити на новий, використовуючи в якості основи бетонну основу.
Отже, наш план:
1. Видалити старий паркет, "чорний" стать, лаги.
2. Оцінити наявну підставу, виконати його розмітку і вирівнювання.
3. Залити бетон під майбутні лаги.
4. Змонтувати нову основу - лаги, "чорний" стать, фанера.
5. Укласти новий паркет (ламінат).
Переваги нової технології в порівнянні з класичним підходом
Класичний підхід вирівнювання статі, застосовуваний в домашніх умовах в більшості квартир, передбачає однорідну заливку бетонного розчину по всій площі кімнати з подальшою фінішної заливанням самовирівнюється рідини. В основі нової технології, що пропонується лежить монтування спеціального бетонного підстави під майбутню підлогу.
Запропонована технологія випробувана нами на практиці і має такі переваги:
- Економія на обсязі ровнителя приблизно в 4-5 разів. Якщо Ви коли-небудь перемішували в домашніх умовах цемент, Родбанд або ровнітель для підлог, то відразу оціните що це таке.
- Економія коштів на вирівнюванні більш ніж в 10 разів! Економія досягається і на обсязі застосовуваного матеріалу і на те, що використовується дешева цементно-піщана суміш (ЦПС), а не дорогий ровнітель для підлог.
- Зменшення навантаження на перекриття будинку. Це дуже важливий момент при нашій якості будівництва будинків. Якщо використовувати класичний підхід, то при значній кривизні статі, в разі його однорідної заливки цементним розчином, вага заливки може доходити до декількох тонн. А запропонована технологія, суть якої буде описана нижче дозволяє уникнути цього.
- За описаною методикою можна домогтися більш високої точності по вирівнюванню.
- При допущені помилки значно простіше сколоти надлишки, ніж при суцільній заливанні.
Видалення старого паркету
Починати завжди складно, але очі бояться, а руки роблять! Тут потрібно груба фізична сила - беремо монтировку і відриваємо спочатку весь паркет, потім дошки чорного статі і лаги. Якщо дошки чорної підлоги мають достатні щілини, то щоб не відривати кожну дошку, можна через щілини пропиляти ножівкою лаги і виламувати підлогу секціями.
Важливо! За багато років в підлозі накопичується велика кількість тонкодисперсної пилу, яка дуже алергену і здатна поширюватися по всій квартирі. Так, що подбайте, будь ласка, про захист не тільки своїх органів дихання, але і прийміть максимум запобіжних заходів, щоб не постраждали від пилу і інші мешканці Вашої квартири!
Коли стару підлогу розламаний, потрібно все підмести і звільнити весь простір для виконання розмітки. Якщо є хороші рівні і довгі дошки, необхідно залишити 6-8 штук для подальших операцій.
Оцінка підстави, виконання розмітки, вирівнювання
Оцініть поглядом підлогу і знайдіть найнижчу і найвищу точку. Швидше за все, це важко буде зробити, тому треба вибрати області статі які вище і які нижче за допомогою рівня-лінійки. Далі беремо гідроуровень заповнений водою (я маю на увазі, що якщо Ви всерйоз взялися за підлогу, то вже вмієте користуватися гідрорівнем) і перевіряємо вибрані області для знаходження найвищою і найнижчою точки.
Технологія приблизно така. Встановлюємо нерухомо два кутника в обраних точках і притуляє до них трубки гідрорівня, вичікуємо приблизно 1 хв. щоб вода в трубках устаканилася і зчитуємо різницю показань в міліметрах по кутника. Попарившись деякий час ви знайдете необхідні точки. Не ставтеся до цієї процедури як-небудь! - це дуже важливий момент. При допущену помилку, надалі, будуть потрібні значні переробки, а може і зовсім все доведеться робити заново! Знайдену високу точку можна відзначити олівцем або фарбою.
Саморіз повинен міцно триматися, якщо він закоротка і гойдається, потрібно взяти більш довгий (Це обов'язкова умова. Якщо він випаде або розгойдається і зіб'ється висота, то все пропало ...). На висоту води в трубці завжди треба дивитися однаково, тобто робити з однакової відстані і під одним кутом, бажано що б око розташовувався на одному рівні з рідиною. Обов'язково стежте за цим, інакше буде велика похибка! Рівень рідини в трубці теж не плоский, а увігнутий (меніск), тому треба визначитися і завжди дивитися або по верху, або по низу меніска. Проробимо ту ж операцію з іншими трьома крапками.
Коли все це зробили повторимо операцію (Не лінуйтеся! Тут потрібно домогтися високої точності, а помилки допустити зовсім не можна). Тільки додамо невелика відмінність - кутник в кутах будемо ставити прямо на капелюшок самореза, другий кутник як і раніше повинен бути закріплений в найвищій точці (+ платівка). За необхідності саморізи підкручуємо для забезпечення необхідної точності. Постарайтеся домогтися точності в +/- 0,5 мм. Врахуйте, що у Вас повинні бути різні саморізи по висоті але з одним діаметром, запасіться ними заздалегідь.
Ура. Основний етап розмітки зроблений! Парканом де будуть розташовуватися лаги! Їх кладуть в довжину кімнати з відстанню між центрами лаг приблизно 30-40см. Дві крайні біля стін будуть проходити через кутові маячки (Наші саморізи). Виміряємо відстань між двома саморізами і розділимо на рівні проміжки, так, щоб укластися в 35-40см. (Ну наприклад, якщо відстань рівно 3,5, то вийде 11 лаг з відстанню між центрами 35см або 10 лаг з відстанню 38,9см) Натягуємо нитку між двома саморізами по короткій стороні кімнати. Натягніть з натягом, головне, що б не лопнула, а й кривити саморіз теж не можна, так що акуратно. Нитку закинемо на капелюшок самореза для точності.
Якщо площину капелюшки дуже гладка і нитка зісковзує, її можна закріпити на капелюшку маленьким шматочком монтажного скотча. Тепер розмітимо олівцем ділянку між саморізами на рівні вирахувані проміжки. Крапку треба ставити чітко під ниткою. Далі насверліл перфоратором отвори під дюбеля. Вставляємо дюбеля в отвори і закручуємо в них саморізи відповідної довжини трохи нижче нитки. Капелюшок кожного самореза повинна розташовуватися під ниткою, якщо з якихось саморезом промазали, то краще пересверліть отвір поряд під ниткою.
Знову перевіряємо натяг нитки і її розташування на капелюшках саморезов і починаємо докручувати саморізи так, щоб капелюшок тільки-тільки стосувалася нитки. Для цього краще лягти на підлогу і дивитися одним оком на рівні нитки. Буде добре видно - якщо є зазор між капелюшком і ниткою, то треба саморіз трохи викрутити; якщо капелюшок починає піднімати нитку, то шуруп треба закрутити.
1 - Правильне положення нитки. 2 - Неправильне положення нитки: капелюшок потрібно опустити трохи нижче
Коли все саморізи вивірені по висоті, знімаємо нитку і на капелюшки кладемо лінійку-рівень, бажано довжиною 2м і ще раз перевіряємо не вибивається чи який саморіз по висоті! Зробимо те ж саме з противоположенной стороною! Зробили? Тепер ми маємо два ряди саморізів, кожен з яких розташовується на початку або наприкінці наступного лаги. Якщо довжина кімнати не дуже велика, буде досить ще одного шурупа в центрі, якщо більше 4 метрів, то буде потрібно 2 самореза. Власне це відстань визначається довжиною наявного у вас правила (з наголосом на і), яким Ви будете розрівнювати укладається розчин.
Якщо немає довгого правила, я все одно настійно рекомендую придбати правило довжиною 2м, відповідно відстань між саморізами повинне бути менше 2м. З установкою центральних саморізів чинимо так само, за описаною вище методикою, натягнувши нитку між саморізів, розташованих на початку та наприкінці наступного лаги. Якщо є побоювання випадково зламати (зрушити, погнути) саморіз (наприклад наступити на нього), то можна кожен саморіз для гарантії обкласти навколо розчином і дати застигнути. Все, розмітка і установка маячків виконані!
Заливка бетону під майбутні лаги
Нам знадобляться: відро для приготування розчину, дриль зі встановленою мішалкою, рівні довгі дошки (зійдуть і не дуже рівні) які залишилися від старої підлоги, якщо не залишилися доведеться купувати, запас ЦПС (цементно-піщаної суміші) беріть марку 150 або 300, правило довжиною 2м, шпатель для укладання і вирівнювання. Перед початком заливки вже потрібно знати ширину майбутніх лаг. Ширину заливається смуги зробимо на 10-15мм ширше лаги.
Беремо підготовлені дошки і укладаємо на необхідну ширину (120-150мм), так щоб саморізи-маячки залишалися рівно посередині. Край дошки повинен бути завжди вище капелюшки саморезов, так що якщо дошки тонкі і однієї дошки мало, можна покласти дві або навіть три одна на іншу. Зрозуміло, довжина кімнати не буде відповідати довжині дощок, тому потрібно буде відпилювати необхідні шматки дощок і викладати на всю довжину кімнати. Оскільки плити нерівні, то під дошками обов'язково залишаться прогалини між плитою і дошкою - нічого страшного, якщо прогалини складають 5-7мм, можна так і залишити, висота бетону невелика і він нікуди не витече, ну залишиться невеликий наплив знизу, ось і все.
Якщо щілини більше і досить протяжні, їх можна закласти шматками більш тонких дощок, шматками фанери, товстим картоном, ну коротше, що є під руками. Тут не треба робити особливо рівно, головне потім зробити рівну поверхню бетону, на яку буде укладатися лага. Якщо є побоювання, що дошки зрушаться, коли будемо заливати бетон, їх можна притиснути декількома цеглою. Тепер беремо підготовлений шпатель, який підібраний по ширині лаги і перевіряємо, щоб він вільно проходив в проміжку між дошками - на всій довжині не повинно бути місця вже, ніж ширина шпателя!
Далі готуємо бетон в відрі з допомогою мішалки і дрилі (я маю на увазі що Ви вже вмієте готувати розчин, раз робите такі серйозні роботи). Розчин потрібно досить густий, як густа сметана, можна гущі, головне щоб не розтікався, а й укладання грудками допускати не можна. Отриманий розчин беремо шпателем і укладаємо між дощок. Розчину швидше за все вийде набагато менше, ніж потрібно для однієї смужки під лагу, тому будемо класти шарами по 20-30мм. Найскладніше починається, коли рівень бетону доходить до верху саморізів. Чим ближче цей момент, тим рівніше і ретельніше починаємо укладати і розрівнювати розчин.
Коли розчин покладений врівень з капелюшками і розрівняний шпателем (врівень на око), беремо правило і гострою гранню дуже акуратно укладаємо його на дві капелюшки, трохи повозимо, але так, щоб воно не зіскочило з капелюшків, потім різко прибираємо. Там, де є борозенка в бетоні - розчин трохи відскрібатися; там, де немає торкання - розчин додаємо, все просто! Потім розрівнюємо шпателем і повторюємо операцію. Необхідно домогтися, щоб по всій довжині правило трохи залишало слід на бетоні! Коли цього досягнете, в черговий раз ретельно розрівнюєте бетон шпателем і залишаєте застигати.
Ця операція проробляється відповідно двічі - якщо у Вас по довжині лаги знаходяться 3 самореза-маячка і три рази - якщо 4 самореза-маячка. На одну смугу у мене йшло 3-4 години. Якщо є ще дошки і бажання, робіть далі наступну смужку, тільки головне не зачепити дошки у застигає смуги. Годин через 8-10 можна знімати дошки і використовувати на наступну смугу. На саму смугу можна сміливо наступати ногою дня через два. Але час застигання залежить від марки Вашого бетону, так що акуратно!
Ось як виглядає застигла і висохла смуга. Ширина полоси:
Маленький шпатель - правильний, по ширині, а великий не годиться для укладання:
Ось таким чином заливаємо всі необхідні смуги. Коли все зроблено це буде виглядати приблизно так:
Укладаємо рівень поперек смуг і перевіряємо, чи немає ніде зазорів або випирають смуг. Проробимо це по всій площі майбутньої підлоги.
Тільки тут є один нюанс - Ви повинні бути впевнені в своєму рівні, що він абсолютно прямий і бульбашка показує правильно! Часто дешеві рівні пристойно брешуть! Гідроуровень завжди точніше. Але тут головне не на бульбашку дивитися, а знайти смуги нижче і вище за інших. Якщо такі знайдуться, потрібно або сколювати зайве зубилом, або трохи домазать тонким шаром свіжого розчину. Але такого не повинно бути, якщо все зроблено правильно і ретельно. У нас, наприклад, рівень у всіх місцях рівно лягав, ніде не було зазорів і випирають місць. Пам'ятайте - виправляти набагато важче, ніж відразу зробити правильно! Ну от і все! Монтаж бетонного підстави закінчений!