1. Кожна жила проводу повинна бути жорсткою (одножильний), тому що всі розетки і вимикач розраховані на монтаж жорстким проводом.
2. Вибір марки приводу. В основному, використовуються три марки дроти: NYM, ВВГ, ПУНП.
Провід NYM - кабель з мідними жилами жилами, що володіє надійною потрійний ізоляцією.
Перший шар - ПВХ, другий шар - гумова оболонка, третій - кожна мідна жила в ПВХ. Але цей провід не позбавлений недоліків. Його не рекомендують класти в сирої бетон і проводити на відкритому повітрі, він має великий діаметр і коштує досить дорого.
Але, якщо ви робите проводку в квартирі і хочете що-небудь надійніше, то беріть, звичайно NYM.
Провід ВВГ - кабель з мідними одножильними струмопровідними жилами, з ізоляцією з ПВХ-пластикату - співвідношення ціни і якості. У нього подвійна ізоляція: загальна ПВХ і кожна жила в ПВХ.
ВВГ можна прокладати де завгодно: і на вулиці і в бетоні. Ізоляція у нього трохи гірше, ніж у NYM, але краще, ніж у ПУНП.
Якщо вам не потрібні зайві витрати, вибираємо найпростіший і використовується в побутових цілях провід ПУНП. У нього подвійна ізоляція: 1-я ПВХ загальна; 2-я кожна жила в ПВХ. Ізоляція у нього тонше, ніж у NYM і ВВГ, але теж не погана. Якщо взяти ПУНП московського заводу, то ізоляція у нього буде товщі, ніж у інших виробників.
Тепер виберемо переріз проводу, і кількість жил. За існуючим стандартом провід повинен бути трьох-жильним. Звичайне поєднання кольорів жив дроти: нуль - синій, фаза - біла, земля - жовто-зелена. Перетин дроту для розеток - 2,5 мм 2. для освітлення - 1,5 мм 2. а для електричної плити - 4 мм 2.
Рада з вибору електроавтоматики.
Розглянемо трьох виробників - АВВ, LEGRAND та ДЕК.
В автоматах АВВ все провідники всередині і затискачі зовні мідні, що покращує контакт з проводом і зменшує нагрівання. Відключення цього автоматичного вимикача при перевантаженні мережі відбувається на кілька мілісекунд швидше, ніж у ДЕК.
В автоматиці LEGRAND провідники всередині і затискні контакти зовні обмедненной. Теж непоганої якості і стоять в одному ряду з АВВ.
У електроавтомат ДЕК затискні контакти металеві. Працюють нормально за умови, якщо вони рідні. Відключення відбувається трохи повільніше, ніж АВВ і LEGRAND.
Електроавтоматика в квартирі повинна бути надійною. Від неї залежить безпека вашого будинку. Будь-яку автоматику обов'язково потрібно брати в спеціальних магазинах, таких як: "ЕЛЕКТРОМОНТАЖ", "КАБЕЛЬ-ПРОВІД" і т.д. де можуть підтвердити якість виробу. Це виключить підробку. Автоматика на ринку може коштувати дорожче і бути сумнівної якості.
Роботи в електрощиті або під напругою повинен проводити тільки електрик-професіонал.
Рада із закупівлі матеріалу на електромонтаж квартири.
2. Вважаємо кількість окремих електроліній. Наприклад: двокімнатна квартира - це плита, пральна машина, розетки кухні 1, розетки кухні 2, розетки 1-ої кімнати, розетки 2-ий кімнати, водонагрівач, світло. Всього виходить 8 окремих електроліній. З цієї кількості ліній вважаємо метраж електропроводи і кількість електричних автоматів.
Якщо квартира невелика, 60 кв.м. то приблизну кількість електропроводи наступне -
- електро плита - 15-20 метрів ВВГ - 3 * 4мм2,
- розетки - 100 метрів ВВГ- 3 * 2,5 мм2,
- світло - 100 метрів ВВГ - 3 * 1,5 мм2.
З розрахунку 8-ми груп купуємо автоматику. На світло - 16 А, на плиту - 32 А, на водонагрівач (накопичувальний) - 16 А, на всі інші розетки по 25 А.
Плюс вступної автомат двополюсний на 50 А і загальне УЗО на 63А і 30 мка струм витоку. Можна поставити диференціальні автомати або УЗО по групах, але це більш дорогий варіант).
Також нам ще знадобиться -
- телевізійний провід RG-6 - 50 метрів,
- електричні подрозетники - 40 шт. (Пластикові з місцями для кріплення з чотирьох сторін),
- саморізи 35 мм - 0.5 кг,
- дюбеля - 200 шт. (Для кріплення проводів),
- розпаяні електричні коробки - 6 шт. (Для розгалуження проводів),
- гофрована труба - 100 метрів (в ній проводять дроти, якщо вони йдуть під гипсокартоновиє стелею або під статевої стяжкою.),
- алебастр - 20 кг (для вмазиванія підрозетників і часткової замазки штроб),
Рада по розташуванню електророзеток і вимикачів.
Зазвичай електророзетки розташовують на висоті 25 см від підлоги (середина розетки). Вимикачі - 80-90 см від підлоги. Розетки кухні розташовуються на фартусі з плитки, на висоті 1 м від підлоги.
Розетки у ванній кімнаті повинні бути вологозахисними і розташовані не нижче 1 м від рівня підлоги, що диктується вимогами безпеки.
Місця розеток і вимикачів і їх кількість визначаємо з зручності - не загороджує меблі, лиштви й плінтуси не заважають установці, провід від електроприладу дістає до розетки, на кожен електроприлад доводиться своя розетка (краще обійтися без трійника так безпечніше).
Рада з штробленню стін і потоків в бетонних і цегляних квартирах під приховану електропроводку.
Для економії, якщо у нас на одній стіні по обидва боки розетки, робимо на одній стороні стіни штробу, а для виходу на іншу сторону свердлимо отвір. В результаті у нас вийшла тільки одна штроба на дві сторони стіни. Також чинимо з верхнім світлом для люстр і т.д.
Для того, щоб руйнувати стіни потрібен перфоратор, потужність якого залежить від міцності стін, і болгарка з алмазним диском. Якщо дозволяють умови, квартира не житлова, швидше вийде якщо пропиляти всі намічені штроби болгаркою з алмазним диском або штроборезом, а потім залишився видовбати перфоратором.
Але це занадто пильна робота і треба працювати у всіх засобах захисту (респіратор, окуляри, рукавички, навушники хоча багато хто працює без останніх 3-х). Якщо немає умов або Ви не любите велика кількість пилу можна ту саму роботу виконати одним лише перфоратором.
Перфоратором легше руйнувати на стиках плит (дві стіни, стелю та стіна, 2 стельові), тому що як правило, вони замазані легкої цементною сумішшю.
Штробіть можна лопаткою або спеціальним штробніком, але вони, як правило, швидко тупляться, тому що не мають твердого побідитового шару на кінці. Оптимальний варіант виконувати штробление буром діаметром 12-14 мм. Його побідитовий наконечник затупити досить складно, та й коштує він менше лопатки і штробніка.
Поглиблення під підрозетники висвердлюються спеціальної коронкою (для гіпсу або цегли) або, якщо стіна бетонна, швидше буде це зробити тим же буром. Для цього малюємо розміри підрозетників на стіні, висвердлюємо буром по периметру і всередині розмітки отвори завглибшки трохи більше глибини підрозетника, встановлюємо перфоратор в положення тільки довбання і цим же буром видовбують все зайве всередині позначки.
Все електропроводи ведуться від електрощита до місць розташування розеток або распаячних коробок, від них знову до розеток або розпаяних коробок і.т.д.
Все малоточние дроти ведуться від сходового малоточного щита до кожної окремої точки знаходиться в квартирі.
Провід кріпиться в штробах за допомогою дюпеля і дужок з саморізами.
Електропровід на світло краще вести по стелі в гофротрубе (якщо є підвісний гіпсокартонний стелю), якщо немає підвісної стелі, то в штробі по стику стелі і стіни до місця електричної розпаяно коробки (як правило вона відстоїть від стелі на 15 см і розташована над вимикачем) , від неї на люстру по стику стельових плит і.т.д. у всіх приміщеннях.
Електропровід на розеткову групу і малоточние дроти краще вести по підлозі уздовж стін в окремих гофротруби (якщо є можливість прибрати гофротрубу під статеву цементну стяжку), якщо немає, то в штробі на рівні розеток до їх розташування.
Рада з вмазиванію підрозетників в стіни.
Вставляємо електроподрозетнікі в поглиблення, заводимо в них дроти і розмішуємо алебастр, попередньо намочивши поглиблення водою. Вмазують подрозетники алебастром, так щоб вони не виступали з стіни не на міліметр (дуже важливо щоб розетка не відставала від стіни).
Рада з прокладання електропроводки в дерев'яних котеджах, дачах, лазнях.
У дерев'яних будинках можливо три варіанти прокладки електропроводки.
Якщо в будинку немає внутрішньої обробки (не призначена вагонка, блок-хаус і т.п.) і хочеться щоб не було видно проводів, можна провести їх під вагонкою в гофротрубе (гофротруба обов'язкове, тому що вона здійснює самозагасання електропроводи, якщо він займеться під вагонкою). В цьому випадку, все розетки і вимикачі - внутрішні, а не накладні.
Цей варіант менш кращий у порівнянні з відкритою електропроводкою, з точки зору пожежо-електробезпеки, так як дерево - легкозаймистий матеріал (під вагонкою провід менше провітрюється, є шанс потрапити цвяхом в електропровід, коротше кажучи, ризик для пожежі більше. Але це, безумовно, більш естетичний варіант в порівнянні з іншими. І якщо весь прихований електромонтаж в дерев'яному будинку зроблений професіоналами електриками, то все буде добре.
У місцях розташування розеток, вимикачів і світильників залишаються кінці електропроводів в гофротрубе. Потім, коли покладена вагонка, спеціальної коронкою по дереву вирізаються отвори для підрозетників. Вставляємо електроподрозетнік для гіпсокартону в наше отвір, витягуємо залишені дроти в гофротрубе і ставимо розетку. У місцях розташування світильників просто свердлимо отвір і витягуємо провід, теж в гофротрубе, потім цей отвір закриється внутрішньою частиною світильника. Розетка варто, світильник висить, проводів не видно, всі норми дотримані, все красиво і безпечно.
Цей варіант застосовується, коли внутрішня обробка в будинку вже зроблена. Провід ведеться відкрито по вагонке і кріпиться до неї за допомогою спеціальних пластикових дужок з оцинкованими гвоздиками (електричні пластикові дужки). Це найпоширеніший варіант, в основному, цим способом роблять електропроводку в більшості дерев'яних будинків.
Ні в якому разі не ховайте електричний провід під плінтуса і лиштви. У дерев'яному будинку це неприпустимо. Провід не видно і існує велика ймовірність або перебити його тим же самим цвяхом, яким ви будете прибивати плінтус або лиштва, або пошкодити ізоляцію, що може призвести до пожежі, або до ураження електричним струмом.
При проході стіни наскрізь, свердлиться отвір більшого, ніж провід, діаметра, в нього вставляється ПВХ трубка або гофротруба і тільки після цього заводиться електричний провід.
Для того, щоб провід ліг на вагонку рівно і не бугра, бухту з проводом розгортаємо по підлозі, а не тягнемо провід з бухти.
Пластикові дужки повинні добре облягати провід, інакше провід буде бовтатися і настовбурчується від стіни.
Розетки і світильники - накладні і прикручуються до вагонки саморізами.
- Електропроводка в пластикових електрокоробах.
Цей варіант також застосовується тоді, коли внутрішня обробка в будинку вже зроблена. Це так званий офісний варіант. Провід ведеться в пластикових електрокоробах.
Цей варіант найбільш прийнятний для дерев'яної дачі, тому що не видно дроти все рівно і красиво, та й сам короб можна підібрати під колір внутрішнього оздоблення. Короб, накладні розетки і вимикачі кріпляться за допомогою шурупів. Короб кладеться строго паралельно підлозі і стелі і перпендикулярно стінам - інакше краси не бачити.
Короб треба купувати з добре замикаються кришкою, щоб вона не відвалилася відразу після монтажу. Короб ріжуть спеціальними ножицями, або ножівкою по металу, або гострим шевським ножем. При проході стіни наскрізь використовується той же прийом, що і в другому варіанті.