Оскільки двері в санвузлі найчастіше залишаються закритими, то, здавалося, можна було б погодитися з думкою недоліком, що вони будуть мимоволі закриватися, і поставити двері по стіні, тобто з тим же нахилом, який має стіна. Але ж поруч з ними під прямим кутом до цієї стіни буде стояти кухонні двері або двері в іншу кімнату. Встановлена за всіма правилами, тобто вертикально, вона буде зайвий раз підкреслювати нахил дверей санвузлів і кривизну стін.
Отже, стіни необхідно вирівнювати, що супроводжується не тільки зайвими витратами, але і втратою корисної площі без того не надто просторій ванній. Крім власних стін санвузол має і власний підлогу з невеликим порожком, що оберігає квартиру від затоплення.
Тому нижня кромка дверей санвузлів розташовується приблизно на 10 см вище, ніж у інших дверей квартири. Як показує практика, більшість замовників намагається придбати для всієї квартири двері одного типу. Часто і для санвузла купуються стандартні двометрові двері, хоча проріз в типовій Сантехкабіни підходить для установки дверей висотою 190 см.
Тому не є рідкістю ситуації, коли доводиться пристосовувати двері або отвір під той чи інший дверний блок. Зупинимося на цьому моменті докладніше. Коробки. Стіни в подібному санвузлі досить тонкі (4-5 см), тому при виборі дверей важливо підібрати і коробку потрібної ширини. В ідеалі вона повинна перевищувати товщину стіни не більше ніж на 1-1,5 см (з урахуванням товщини облицювальної плитки і шару розчину). В крайньому випадку, щоб не нарощувати всю стіну, зрізають з коробки зайві сантиметри (3-7). Наприклад, така необхідність часто виникає при установці фінських дверей. Зафарбувати поверхню розпилу, зберігши первісну якість, мало кому вдається, тому обрізану сторону зазвичай закривають лиштвою.
Проте, лінія зрізу все одно залишається досить-таки помітною. Подібні операції підгону коробки можливі, якщо вони виготовлені з масиву деревини. При спробі зрізати частину фанерованной коробки шпон на лінії зрізу може відшаруватися відразу або через деякий час. Коробки ж, виготовлені з МДФ, при видаленні зайвих сантиметрів просто прийдуть в непридатність. Розширення отвору. При вирішенні питання, що робити - розширити отвір або вкоротити двері, потрібно враховувати, що не кожні двері можна вкоротити і не кожен отвір можна розширити.
Для початку бажано з'ясувати, чи хочете ви, щоб верхня відмітка всіх наявних в квартирі дверей перебувала на одному рівні. У більшості випадків це має принципове значення, хоча деяких людей сусідство різнорівневих дверей абсолютно не бентежить.
Ця група замовників не хоче піддавати нові двері ризику бути зіпсованими і, як правило, наполягає на розширенні дверного отвору. Якщо сантехкабіни зроблена з гіпсу, то здійснити це не складно. По-перше, можна використовувати болгарку, правда, при цьому буде дуже багато пилу. Крім того, гіпс добре пиляється звичайною ножівкою з великим зубом, тільки доведеться докласти певних зусиль, щоб перерізати знаходиться в стінах сталеву арматуру.
У деяких санвузлах, зібраних з азбестоцементних листів, над верхньою частиною прорізу проходить сталева смуга - частина каркаса кабіни. Якщо її перерізати, то послабиться вся конструкція в цілому. Кабіна, звичайно, не впаде, але в ослаблених місцях, в тому числі і на облицювальної плитки, можуть з'явитися тріщини.
Тому в подібних санвузлах рекомендується вкорочувати двері, ніж розширювати отвір. Допускається укорочувати тільки ті полотна, у яких відстань від нижнього краю до нижньої фільонки більше, ніж відстань від верхнього краю до верхньої фільонки. Тоді після відпилювання нижньої частини відстані до фільонок стануть приблизно однаковими. Вкоротити можна двері з суцільного масиву, а також полегшені каркасні двері без заповнення або з стільниковим картонним заповненням.
При цьому спочатку нижній сполучний брусок (у каркасних дверей) видаляється, потім після відпилювання вклеюється назад. Вузький отвір. Існує чимало багатоповерхівок, де в санвузлах стоять двері, ширина яких дорівнює 55 см. Такі моделі можна знайти на ринку, але вибір їх вкрай обмежений.
Тому нерідко доводиться пристосовувати до завужені отвору двері стандартної ширини (60 см). Двері в Сантехкабіни цього типу розділені всього лише широкою дошкою (близько 20 см). На ній розташований стандартний блок вимикачів з розеткою. Складність полягає в тому, що ця дошка є елементом дверної коробки кожної з двох дверей. Видаливши її, ми позбавляємося можливості закріпити стійку нової дверної коробки.
Обидві стійки можна зв'язати між собою, але як їх прикріпити до сантиметровому листу азбестоцементу? Залишити цю дошку або хоча б її частину неможливо, так як доведеться розширювати отвір з іншого боку, а зробити це не дозволяють розміри ванни: її бортик буде виступати в дверний проріз. Для такого випадку можна використовувати наступну схему.
Отвір очищається повністю, знімається і розділова дошка. Кріпляться до стін стійки з петлями. Навішуються і виставляються по рівню обидві двері. Далі стійки (від різних коробок) зв'язуються між собою загальною поперечиною. Вимірюється відстань між полотнами, і з урахуванням необхідних зазорів під цей розмір вистрагівается брусок. Він вставляється в проміжок між стійками і вгорі кріпиться до поперечини, а внизу - до куточка, який залишився від старої коробки.
Потім до бруска прибиваються обмежувальні рейки. Тобто виходить конструкція, схожа на раніше існувала, тільки блок вимикачів переноситься на найближчу стіну. Висновки. Незважаючи на те, що при установці навіть не дуже якісних дверей можна домогтися пристойного результату і пристосувати до стандартного отвору майже будь-які двері, все-таки найбільш раціональним представляється наступний підхід.
1. При покупці дверей не тільки враховувати зовнішній вигляд, а й звертати увагу на її конструкцію і технологію виготовлення. Незалежно від фірми-виробника шлюб може зустрітися в будь-яких виробах. Незадовільна якість імпортних дверей найчастіше пояснюється неправильним транспортуванням і зберіганням. Вибираючи двері з сосни, рекомендується встановити, з якого саме масиву, набірного або цільного, виготовлені полотно і коробка. Якщо коробка виготовлена з цільного бруса, то потрібно простежити, щоб у ній не було великих наскрізних сучків, оскільки не виключено, що при зміні сезону, тобто при зміні вологості повітря, такі двері будуть деформуватися.
2. Якщо сантехкабіни не має очевидних ознак шлюбу, і її не замінюють, то краще підбирати двері для всієї квартири з урахуванням наявності в продажу однотипних укорочених моделей фабричного виготовлення (висотою близько 190 см і з шириною дверних коробок 6-6,5 см).
3. Якщо виправлення заводського або будівельного шлюбу вимагає істотних фінансових витрат, має сенс знести всю стару Сантехкабіни і побудувати на тому ж місці нову. Цей варіант навіть кращий в ситуаціях, коли необхідна нова розводка труб до роздільним кранів і полотенцесушителю. В іншому випадку старі стіни сантехкабіни довелося б прорізати, щоб в утворилися порожнинах (штробах) прокласти водопровідні труби. При цьому в гіпсовій кабіні була б перерізана металева каркасна сітка, а в асбоцементной - лист, який утворює внутрішню стінку, що не може не послабити всієї конструкції. Переваги новозбудованого санвузла досить очевидні. Нові стіни будуть вертикальні - отже, не знадобиться їх оштукатуривать або вирівнювати, товщина стін буде відповідати ширині дверної коробки.
У нову Сантехкабіни можна буде поставити стандартні двометрові двері, а з метою захисту від затоплення рівень підлоги зробити нижче рівня підлоги інших приміщень квартири.