Консервація човнового мотора на зиму

Підвищити термін експлуатації човнового мотора і по максимуму виключити ймовірність дорогого і несвоєчасного ремонту (в сезон найбільш активного використання) можна, виконавши повноцінну консервацію його на зимовий період.

Недостатньо лише злити паливну суміш, масло, все протерти і зберігати в гаражі. Мотор, вірою і правдою відкатали вас навесні, влітку і восени гідний більш уважного ставлення. Крім того, істина, яка говорить, що «профілактика завжди дешевше лікування», в повній мірі актуальна і стосовно до даного випадку.

Почніть з простого вибору: займатися консервацією і можливим ремонтом самостійно або звернутися в сервіс центр. За ідеєю, нічого надприродного в цій процедурі немає, проте певних базових навичок вона вимагає. Тому в перший раз бажано виконати консервацію спільно з більш досвідченим колегою, особливо якщо передбачається ремонт.

Будемо виходити з того, що ви не професіонал, а освічений обиватель. Десь щось чули, про щось Новомосковсклі і руки ростуть з потрібного місця. Чим в першу чергу варто зайнятися? Редуктором. В період експлуатації він відчуває постійні навантаження, не кажучи вже про ймовірні контакти гвинта і корпусу з підводною рослинністю.

Після цього переходимо до самого ДВС - двигуну внутрішнього згоряння, а особливо ретельно проводимо ревізію кривошипно-шатунного механізму (КШМ). Чому це так важливо? В карбюратор, який відповідає за смесеобразование, неминуче потрапляють частинки водяної пари (вони містяться в повітрі) і якщо двигуном тривалий час не користуватися, то ці мікрокапелькі можуть доставити масу проблем.

Перші кроки

В ідеалі консервацію потрібно починати по завершенню останньої в сезоні риболовлі, безпосередньо на воді. Для цього в мотор разом з паливом подається консервант. З балоном до консерванту, як правило, йде інструкція із застосування. Якщо її по якійсь причині немає, пошукайте в інтернеті. Паливна суміш поширить консервант не тільки на поршневу групу, але і на всі елементи кривошипно-шатунной системи. Самостійна зупинка двигуна - сигнал про завершення роботи консерванту.

Після цього не зайвим буде зняти свічку запалювання і впорснути трохи консерванту в саму камеру згоряння. Зачекайте хвилину і виконайте кілька плавних протяжок (свічки не вкручувати, запобіжну «чеку» не надягати) тим самим рівномірно розподіляючи який консервує склад по всій поверхні дзеркал циліндрів. Крім того таким чином вдається практично повністю позбутися від води, неминуче скупчується в охолоджувальній системі і в помпі.

Мотору потрібен певний час побути вертикально, після чого свічку (або свічки) можна вкрутити на своє місце.

Тепер про роботи, які виконуються в майстерні, гаражі, або елінгу. Основна вимога - наявність лещат і певного набору інструментів. Крім того, потрібно мати під рукою витратні матеріали. Ось приблизний список:

масло трансмісійне для редукторів ПЛМ (наприклад, API SAE 80 w90);
масло моторне (мінеральне API SAE 10 w30 або 10 w40) якщо двигун 4-тактний;
масляний фільтр (якщо це передбачено конструкційно);
шайби-прокладки, розташовані на гвинтах контролю рівня масла і паливного бака;
якщо вироблений моторесурс більше 200 годин, то необхідно запастися ЗІПом для водяної помпи - крильчатка, нижня пластина, склянка;
трущимся парам може знадобитися спеціальна консервує мастило;
ємність, в яку можна зливати відпрацювання з редуктора.

ревізія редуктора

Перед тим як поміняти масло в редукторі, огляньте нижню частину дейдвуда (гвинт і гребний вал). Якщо сальники гребного валу вийшли з ладу, це відразу стане помітно по потьокам масла.

У разі їх відсутності, не полінуйтеся і викрутити верхній і нижній болти-пробки (можна в повному обсязі). Саме в такій послідовності щоб дозволити маслу повільно виходити через нижній отвір.

Увага: якщо помітите крапельки води, вони обов'язково вийдуть першими, то перед заміною масла потрібно буде ставити нові сальники. Перед початком робіт переконаєтеся в наявність піддону для збору відпрацьованого масла.

Один важливий момент: відразу приготуйте запасні паронітові прокладки, так як болти майже напевно «закипіли» і зірвати їх можна тільки застосувавши значну фізичну силу. Прокладки в цьому випадку неминуче порвуться.

Відпрацювання не повинна містити в собі металевого пилу і тим більше стружки. Наявність їх може говорити про руйнування шестерень редуктора. В цьому випадку негайно звертайтеся в майстерню або СервісЦентр.

Як правило, масло продається розфасоване в спеціальні туби з штуцером. Вам просто потрібно визначитися з кількістю, а процес заміни труднощів не становить. Як це правильно зробити поетапно:

мотор встановлюється у вертикальне положення;
штуцер вставляється в нижній отвір. Масло подається до тих пір, поки воно не починає виходити з верхнього (нові шайби-прокладки вже на гвинтах і під рукою);
швидко закручуємо верхній отвір, витягаємо штуцер, закручуємо нижнє.

Не бійтеся перелити масло, таке навряд чи станеться, а ось недолив може привести до поломки шестерень.

Гребний гвинт

Перш за все, зовнішній огляд. При серйозних пошкодженнях заміна - без варіантів, при незначних але численних - заміна дуже бажана. Чому? По-перше, ККД вже не той. По-друге, балансування порушена, а значить велика ймовірність виникнення вібрацій і биття на валу. Що призводить до виходу з ладу сальників і підшипників. І нарешті, підвищена витрата бензину і втрата в швидкості.

У тому випадку, якщо прийнято рішення відновлювати гвинт, починати потрібно з рихтування. Тут не можна поспішати і користуватися першим, що підвернулася під руку. Більшість гвинтів зроблені зі сплавів алюмінію, і його пластичність залишає бажати кращого. Незначні вигини можливо виправити проявивши достатню терпіння, а серйозні, швидше за все не вдасться.

Підводне крило для захисту редуктора і гвинта

Наступний етап - запив вирівняних поверхонь. Починаєте напилком закінчуєте наждачним папером. Після обробки, поверхня не повинна бути ідеально гладка. Таким же чином відновлюються кромки лопатей, але тут є один істотний момент.

Коли сточується більше трьох міліметрів, неминуче порушується ідеальність форми лопаті, а значить «йде» балансування. Цього можна уникнути, використовуючи паперовий шаблон.

Закінчивши обробляти одну лопать, перенесіть її контур на папір і виконайте подібну процедуру на що залишилися лопатях. Така операція має сенс тільки в тому випадку, коли знімається шар за один сантиметр і є можливість виконати фінішну балансування гвинта. В іншому випадку краще відразу замініть - толку все одно не буде, тільки час витратите. Навіть за умови, що все виконано ідеально і балансування не постраждала, ви значно втратите в швидкості і не отримаєте колишньої тяги. Двигун недоотримає первісної навантаження, і його обороти можуть вийти за допустиму межу.

Гребний вал

Знімаючи гвинт, ви відразу відчуєте в якому стані шліци. Знявся легко - порядок, закушує - необхідно відновлювати. Перевірити вал на наявність люфту і вигину, можна обертаючи його тільки в робочому напрямку.

Якщо ні биття ні люфту немає, просто покрийте його консервирующей мастилом. В іншому випадку зверніться в майстерню, інакше існує ризик виходу з ладу шестерень редуктора і вертикального вала, а це вже зовсім інші фінансові витрати.

Паливна система

Повністю злити залишки бензину з карбюратора і вбудованого в мотор бачка. Якщо стоїть фільтр, відключіть його і ретельно продуйте повітрям. Подача повітряного струменя - в протилежному напрямку від намальованої на ньому стрілки.

Особливої уваги потребують такі елементи як помпа, а найголовніше, крильчатка. Останню рекомендується міняти після 200 годин пробігу, але це при експлуатації в ідеальних умовах.

Тут варто відразу обмовитися: у разі, якщо ви не маєте достатньо досвіду в обслуговуванні ПЛМ або взагалі займаєтеся ці в перший раз, краще довірте цю фахівця. По крайней мере, запросіть більш досвідченого людини в якості консультанта.

Після виконання всіх перерахованих вище операцій, залишається ретельно змастити все труться (механізм повороту, струбцини, румпель, елементи мілководного приводу).

Зберігати човновий мотор краще вертикально, або закріпивши його за допомогою струбцини, або поставивши на перо дейдвуда. Кімнатна температура зберігання краще, але не є обов'язковою умовою.