Під час ремонту приміщень практично завжди доводиться стикатися з необхідністю встановлення розеток або вимикачів (під час їх поновлення, перенесення в інші місця, додавання нових точок, заміни всієї електропроводки з новими розетками та вимикачами).
Встановити розетку не так вже й складно. Для цього можна не запрошувати фахівців, а зробити все самостійно, так як тут не потрібно застосовувати особливої сили або складних знань. Необхідно тільки зрозуміти деякі нюанси і особливості правильної установки розетки.
Підготовка до встановлення розетки
Спочатку визначають точки виведення і прокладають дроти. До розетки повинно проводитися через мідний трижильний провід з перетином 2,5 мм 2 на кожному провіднику (наприклад, марка ВВГнг). Якщо є необхідність заживлення будь-якого потужного споживача електроенергії (духовки, джакузі, електроплити, витяжки та т. Д.), То до нього потрібно провести також четирехмілліметровие жили. Правда, в даному випадку частіше використовують не розетки, а прямі підключення на клемах. Проводку як правило роблять прихованої (в штробах). Навіть захищений подвійною ізоляцією, провідник повинен бути укладений в пластиковій гофре діаметром 16 або 20 мм.
Місця, де будуть розташовуватися розетки, потрібно ретельно продумати з таким розрахунком, щоб ними було зручно користуватися, включаючи в них електроприлади. Найкраще, якщо ви складете план на папері, де пропишете розташування всіх розеток і висновків проводів з урахуванням меблів, вказавши при цьому склад багатопостових блоків. Тут важливо врахувати абсолютно все: висота розетки над підлогою, кількість розеток в приміщенні, положення каркасів (профілів підсистем) і т. Д.
Бажано, щоб до одного блоку розеток на крайньому механізмі підводився один живить силовий провід з перетином як мінімум 2,5 квадрата. Інші можна живити шлейфом від нього ж. Це допустимо по нормам ПУЕ. Найнадійнішим варіантом вважаються розетки, до кожної з яких підведений окремий провід (безпосередньо від щита або від розподільної коробки). Правда, витрати в такому разі будуть значно вище.
Важливо, щоб провід залишався з запасом, тобто зі стіни має бути видно достатньої довжини «хвіст» (десь 150 200 мм) для зручності монтажу. Також важливо, щоб провід виводився зі стіни не по центру розетки, так як саме в центральну точку ставлять свердло коронки. Провідник слід випускати в сторону на кілька сантиметрів (на суцільних мінеральних основах) або залишити за облицюванням до початку монтажу настановних коробок.
Необхідні інструменти та матеріали для установки розетки
Інструменти, які потрібні для того, щоб встановити розетку, продаються практично в будь-якому будівельному магазині і коштують недорого. Сюди відносяться:
- рейковий бульбашковий рівень по довжині приблизно 200- 500 мм;
- тонка викрутка і рулетка;
- монтажний ножик з лезом, яке висувається;
- плоскогубці або бокорізи;
- кліщі (бажано), які використовуються для зачистки проводів;
- коронка діаметром 68 мм з набору по дереву;
- дриль або шуруповерт;
- затискачі і настановні коробки.
Перший етап монтажу розеток
Для початку проводять розмітку і вирізують отвори для коробок. Подивимося, як встановлюється цілий блок розеток. На стіні за допомогою рівня, по осі рамки, окреслюється горизонтальна або вертикальна лінія. Далі за розробленим планом потрібно знайти край блоку розеток, а також його центральну точку - ці точки потрібно відзначити на окресленої раніше лінії. Також важливо на осьової лінії нанести точки, що показують, де будуть проходити центри всіх підрозетників даного блоку. Приблизно відстань між ними повинна дорівнювати 68 мм.
Далі потрібно зібрати з пильного набору коронку, і виконати вирізання на середній швидкості. В даному випадку, важливо не тиснути занадто сильно на інструмент, щоб оснащення на виході не порвала матеріал. На гіпсокартоні з крайками отвори для установки підрозетник не вийде надійно закріпити. Якщо монтуємо на МДФ, деревину або іншу тверду поверхню облицювання, то тут процес проходить простіше.
Саме на цій стадії монтажу розеток багато новачків допускають помилки, які потім дуже складно виправляти. Самі з них поширені це: розбивання крайок, недотримання рівня, неправильний вибір відстані між сусідніми установочними отворами. Якщо перші дві проблеми легко вирішуються елементарної акуратністю і уважністю, то остання вимагає більш ретельної підготовки і навіть тренування. Наприклад, можна заздалегідь потренувати свої навички на відходах гіпсокартонних шматків, вирізаючи отвори потрібної величини і в правильному місці.
Якщо отвори висвердлені правильно, то вони не повинні накладатися одне на інше, і, разом з тим, між отворами не повинно бути ніякого зазору. Повинно бути тільки дотик країв їх кіл. Це вже потім при необхідності перегородку можна буде злегка підрізати ножем, щоб зазор відповідав підрозетників. Якщо отвори були зроблені грамотно, то установчі коробки будуть в них входити без перекосів і легко. Якщо ж це не так, то можуть викривити подрозетники, складно або навіть неможливо буде закріпити електроустановочні механізми, встановити лицьову панель і верхню кришку (фасад повноцінно не притискається до стінки, вилка в контакти входить з великим утрудненням).
Вибір і монтаж підрозетників
Якість монтажу розеток багато в чому залежить від типу і якісних характеристик настановних коробок, на яких не рекомендується економити. Коштують якісні коробки не так вже й дорого. В хорошому підрозетники є міцний корпус без слідів напливів і літників, яскраво виражений передній жорсткий борт, що не дає конструкції провалюватися в середину облицювальний матеріал. Якісна установча коробка містить великі лапки для монтажу (з металу або полімеру), які зачіпають ззаду за облицювальний лист. Безсумнівний плюс, коли є функціональна перфорація, яка дозволяє без особливих зусиль зробити отвори для введення кабелів і розведення між розетками шлейфу.
Важливо зауважити, що різні виробники виготовляють різні за формою розетки і, відповідно, підрозетники. Нерідко це викликає серйозні труднощі при монтажі. Таким чином, рекомендується вибирати електроустановочні вироби одного виробника, або ж перед установкою перевіряти на сумісність вироби різних виробників.
У всіх настановних коробках ножем потрібно видалити перегородки і одну (або декілька, якщо багато провідників) заглушку для того, щоб ввести в монтажну порожнину кабель.
Підрозетники потрібно зібрати в єдиний блок, нерідкі для цієї мети використовують спеціальні елементи з'єднань. Підрозетників може бути не більше шести штук. У крайню коробку протягується провід живлення, при цьому групу підрозетників потрібно акуратно вставити в підготовлені отвори.
Перед цією операцією потрібно гвинтами кілька зрушити з крайнього положення лапки для того, щоб вони не були перекошені або щоб не застопорилися при монтажі, а нормально увійшли в свої пази. Це особливо важливо зробити в тому випадку, якщо використовуються поворотні затискачі, коли лапки виступають за коробку. Тому тут, для того щоб не пошкодити отвір, потрібно при установці злегка здавлювати в цих місцях коробку.
Після того, як подрозетники встановлені в отвори, потрібно перевірити їх рівнем по вертикалі і по горизонталі. Коли перевірка завершена, можна приступати до закручування гвинтів, які приводять в дію лапки підрозетника, щоб поставити їх в потрібне положення. Для цього потрібно використовувати хрестову тонку викрутку (або плоску дрібну). Важливо при цьому не переборщити, тому що при надмірному натисканні можна втиснути всередину підрозетник або пошкодити отвір.
Потім потрібно перевірити проводку на працездатність і можна переходити до наступного етапу монтажу розеток.
Другий етап монтажу розеток
На цьому етапі спочатку проводять зачистку решт живильного проводу. Для цього потрібно насамперед зняти з кабелю верхню оболонку захисту:
- вістрям ножа зробити на оболонці насічки, не прорізаючи її вглиб, щоб не завдати шкоди ізоляції;
- по лінії утвореної насічки натягнути оболонку і порвати її (важливо при цьому не пошкодити тоненькі дротики провідника з міді).
Далі зачищають краю провідників, які як правило марковані в різні кольори (синій, коричневий, жовтий). Ідеальний для цієї операції інструмент - кліщі, призначені спеціально для зняття ізоляції, працювати якими, на відміну від звичайного ножа, одне задоволення (швидко і абсолютно безпечно).
Таким же чином звільняють від захисної оболонки і зачищають від ізоляції з двох кінців дроту шлейфу (довжиною від 200 мм з перетином 2,5 мм 2), якими послідовно з'єднуються розетки, що належать до одного блоку.
Через перебирання елементи шлейфа прокладають трьома провідниками (нуль / НУЛЬ, лінія / фаза й заземлення), всі кінці яких повинні мати вихід в суміжних подрозетниках і з'єднуватися з клемами сусідніх розеток. Це сотні тисяч разів перевірений, надійний і давно відомий монтажний варіант. Але ПУЕ (правил улаштування електроустановок) потрібно, щоб заземляющий захисний провідник на розетку приходив окремим відгалуженням, паралельно. Тому, таке відгалуження, як варіант, створюють в тому підрозетники, в яке приходить харчування всього блоку. З'єднує елементом тут може служити затиск «Wago»: в разі, якщо вистачає місця.
Підключення і фіксація пристрої розеток
Спочатку розетку розбирають, тобто відкручують і знімають її передню кришечку, видаляють всю лицьову панель. Якщо в розетці є гвинтовий затиск, то гвинт потрібно викрутити, щоб звільнилося отвір клемника. На кожну розетку, починаючи від краю блоку, потрібно завести провідники і дуже щільно затягнути гвинти. Під час цієї операції потрібно дотримуватись полярності підключення: жовтий заземлювальний провідник потрібно затиснути посередині, фазу (коричневий провідник) потрібно монтувати зліва, а нуль (провідник синього кольору) - з правого боку.
Прохідні жили шлейфу підключають через спарені затискачі, яких на більшості розеток є 6 штук (по два затиску на кожен з трьох провідників). Якщо в клемнику тільки один отвір, то потрібно буде попарно скручувати проводи, що слід проводити акуратно і якомога щільніше, орудуючи плоскогубцями.
Обов'язково слід перевіряти надійність «сидіння» провідників, для чого їх потрібно просто трохи посмикати. При великих навантаженнях слабкий контакт нерідко стає причиною перегріву проводів і навіть оплавлення і загоряння струмопровідних матеріалів і частин.
Кожен механізм у міру підключення заводять в нішу настановної коробки і на час фіксують на гвинтах кріплення. Тут важливо звертати увагу на те, щоб дроти були правильно розташовані на дні підрозетника, щоб вони не затискалися механізмом розетки, не потрапляли під лапки і не деформувалися. Провід, в яких є жорсткі суцільні жили, для того, щоб вони не перегиналися під час монтажу розетки, необхідно заздалегідь скласти «змійкою».
Коли повністю все електроустановочні елементи виявляться кожен на своєму місці, тоді необхідно буде вирівняти їх по лінії, знову ж за допомогою рівня, корпус якого потрібно прикладати до країв супорта розеток.
Після установки механізмів в правильні позиції, потрібно затягнути монтажні гвинти, після чого слід приступити до розведення монтажних лапок за допомогою інших спеціальних гвинтів. Лапки повинні впертися в стінки коробок. Лапки дають можливість в деякій мірі згладити допущені на стадії розмітки та встановлення підрозетників помилки.
Кінцевий штрих - установка фасаду. Для початку до розеток прикладають рамку, через яку вставляють на свої місця лицьові панелі, наживляти потім гвинтами. Після того, як всі кришки будуть нормально «сидіти» в правильному положенні, а гвинти зачіпатися за різьбу, можна буде поперемінно їх затягнути. У разі, якщо не вдається належним чином притиснути багатопостових рамку до стіни, не потрібно намагатися ліквідувати цю проблему за допомогою надлишкової затяжки, так як в такому випадку її можна легко розколоти. Для початку потрібно перевірити, чи правильно виставлені механізми і якісно оброблені стіни близько блоку з розетками.
В кінці потрібно перевірити на працездатність кожне гніздо розеток, тобто живити ланцюг і включити в розетку який-небудь прилад. Вилка в розетку повинна входити і виходити вільно.
Розетки не у всіх випадках встановлюють на порожніх стінах. Для монтажу розеток нерідко на оштукатурених стінах застосовують подрозетники. В такому випадку в масиві заздалегідь вибивають отвори завширшки не менше 70 мм (перфоратором, спеціальної коронкою зі спеціальними твердосплавними насадками). Якщо планується монтувати довгі блоки з 4-6 пристроїв, то має сенс вирізати довгастий прямокутної форми отвір за допомогою болгарки з алмазним диском. Для установки коробок в отриману нішу укладається розчин гіпсу (суміш алебастру і шпаклівки, клей типу Перлфікс), після чого вставляються подрозетники. Після позиціонування підрозетників в потрібне положення їх фіксують фронтальними накладками або клинами.
Вимикачі та інші електроустановочні вироби, з точки зору механіки, монтуються за тим же принципом, що і розетки. Різниця лише в порядку і варіантах підключення електричної частини, а також способи кріплення фасадів.
Що стосується перенесення розетки, то подібна операція вкрай небажано, так як пов'язана з необхідністю прокладки нетиповою геометрії додаткового кабелю, який до того ж необхідно нарощувати. Якщо новий провід протягнути від розподільчої коробки немає ніякої можливості, то необхідно виконати відгалуження в середині підрозетника інший розетки. При цьому дроти потрібно з'єднувати як в розподільній коробці - скруткой з пайкою або за допомогою затискного клемника. У будь-якому випадку, розетку, від якої проводиться відгалуження, повністю замуровувати і видаляти не можна, навіть в тому випадку, якщо в ній немає необхідності: до місця з'єднання завжди повинен бути вільний доступ через знімний фасад.
Отже, в роботі по установці розеток немає нічого складного або надприродного. Тому боятися нічого. У даній статті порушено безліч проблем, які не можуть одночасно виникати у одного майстра. Але знати про них повинен кожен, хто збирається самостійно монтувати розетки або вимикачі, адже в монтажі електричних елементів дрібниць не буває, в цій роботі потрібна гранична акуратність і уважність.