Проводка квартир будинків, побудованих в 60-х роках минулого століття, розраховувалася з урахуванням навантаження до 1 кВт для міст, населення яких не перевищувала мільйона жителів, і 1,5 кВт для міст з більш, ніж мільйонним населенням.
Сучасну квартиру неможливо уявити без мікрохвильовки, водонагрівача, холодильника, кондиціонера потужність яких часто перевищує 1,5 кВт, не кажучи вже про каміни, теплі підлоги або сучасних електроплитках, потужність яких досягає 10 кВт.
Як видно, межі сучасної навантаження на електропроводку, в порівнянні з тією, яка була півстоліття тому, збільшилися в кілька разів. Тим більше, що гарантійні терміни експлуатації електропроводки не перевищують 20 років - потім її ізоляція починає руйнуватися, що може стати причиною загоряння електропроводки.
Раніше для електропроводки в будинках переважно використовувався алюмінієвий дріт з одинарної ізоляцією (АППВ), адже алюміній набагато дешевше міді. Алюмінієва проводка, в порівнянні з мідною, набагато гірше витримує тривалі струмові навантаження. Дуже часто сучасними стандартами застосування алюмінієвої проводки, через недовговічності і малої надійності, не допускається.
Неправильна експлуатація електропроводки, коли перевищується її номінальна потужність, призводить до значного зниження її терміну служби, а також може стати причиною короткого замикання.
План або схема електропроводки
Перед заміною електропроводки. необхідно скласти масштабний проект або схему квартири, на якому нанести точки установки вимикачів, розеток, освітлювачів.
Набагато зручніше, коли всі споживачі будуть розбиті на групи:
Від розподільного щита до кожної групи повинен бути прокладений свій кабель. Така схема, в разі виходу з ладу однієї з груп, забезпечує роботу інших. При цьому можна заощадити на дроті: чим він товстіший, тим дорожче. Якщо вести один товстий кабель, то відгалуження доведеться робити в розподільних коробках, а велика кількість з'єднань знижує надійність проводки.
Не варто до однієї групи підключати всю проводку. Ванну кімнату рекомендується підключати окремою лінією, так як вона являє собою приміщення з високою вірогідністю поразки електрикою. Цю лінію краще обладнати дифавтомати або УЗО.
Як вибрати автомат?
Крім УЗО, рекомендується заміна вхідних автоматів в розподільному щиті. Вибираючи автоматичні вимикачі, необхідно користуватися правилом: для освітлення ставиться автомат типу В номіналом 10 А, на розетки - 16 А.
Тип автомата визначається виходячи з характеру навантаження. У квартирах не встановлюються потужні електричні двигуни, тому вибираються автомати загального призначення.
Як вибрати дроти?
Провід - це серце електропроводки. У більшості випадків стара проводка в наших квартирах є алюмінієвої. У будь-якому випадку потрібно робити заміну електропроводки на нову (бажано на мідну), адже з плином часу ізоляція проводки тріскається, при цьому самі алюмінієві дроти швидко окислюються, вони є дуже крихкими на вигинах.
Замість алюмінієвих необхідно встановлювати мідні дроти, у яких набагато менше питомий опір (вони набагато краще проводять струм). Також мідні дроти більш гнучкі та зручні при монтажі (вони добре паяются).
Не рекомендується нові мідні дроти з'єднувати зі старими алюмінієвими. Ці два метали володіють різними хімічними властивостями, тому в місцях таких з'єднань починається процес окислення, який руйнує контакт.
Отже, необхідно визначити, проводом якої марки буде прокладена електропроводка квартири. Дуже поширеним для цих цілей є провід марки ВВГ, а також негорючий провід ВВГ НГ.
Розетки необхідно живити трижильним кабелем (фаза, нуль, захисне заземлення) перерізом не менше 2,5мм2. Освітлення може бути живиться двожильним проводом ВВГ перетином 1,5 мм 2. Проводка для електроплити прокладається трижильним кабелем, перетин якого має бути не менше 4 мм 2.
Провід з'єднуються кількома способами:
· - за допомогою клем;
Традиційним способом з'єднання проводів є скручування, проте не кожен зможе зробити таке з'єднання якісно.
Набагато надійніше з'єднання за допомогою пайки, але цей процес дуже довгий.
Використання клемників - компромісний варіант між скруткой і пайкою.
Як видалити стару проводку?
В першу чергу необхідно в щиті вимкнути пакетний вимикач, щоб знеструмити квартиру. Тільки після цього можна демонтувати прилади й старі дроти.
Демонтувати дроти слід починати від розподільних коробок. Зазвичай їх кришки знаходяться на стінах під стелею. Відкриваючи їх, потрібно знайти вступний провід - його потрібно обрізати і ізолювати.
Далі видаляються всі дроти. Якщо ж провід не піддається видаленню, його потрібно обрізати і ізолювати.
Прокладка нової проводки
Після видалення старої проводки можна починати прокладати нову. У квартирах, як правило, використовується прихована проводка, під якою в стінах необхідно зробити штроби за допомогою перфоратора або дискового інструменту.
Штроби повинні бути паралельними або перпендикулярними площині статі - проводка ні в якому разі не прокладається по діагоналі! Так робиться для того, щоб потім випадково не потрапити в проводку цвяхом або свердлом, вішаючи картину або, скажімо, полку.
Розподільні коробки, вимикачі і розетки встановлюються в поглиблення в стіні відповідних розмірів. Їх найпростіше зробити за допомогою спеціальних коронок для перфоратора.
Також можна по заздалегідь наміченим колі насверліл отвори, після чого доопрацювати поглиблення за допомогою зубила. Немає необхідності надавати цих отворів ідеальну форму - штукатурка все виправить.
Перш ніж робити поглиблення під розетки і вимикачі, необхідно подумати про висоту їх установки. Вимикачі зазвичай встановлюються на висоті близько одного метра, а розетки - 30 см від рівня підлоги. Однак ніякі стандарти не обумовлюють висоту їх монтажу, тут головне - зручність мешканців житла.