Під час походу на ринок або навіть в магазин, ви зрозумієте з часом, що кожна друга деталь - бракована (особливо азіатських виробників). Але щоб зрозуміти це, будуть потрібні знання, які будуть описані в цій статті і нескладний інструмент, який потрібно буде взяти з собою. Це звичайний надфіль, штангенциркуль (бажано вимірюється не десяті, а соті частки мм) і наборчик щупів.
Верхня головка шатуна.
А - якісна поверхня для поршневого пальця, Б - груба поверхню з нерівності швидко покривається корозією.
Перше, що потрібно зробити при перевірці, це взяти колінвал з прилавка і перевірити нижню і верхню головку шатуна. Отвір у верхній голівці (та в яку вставляється поршневий палець) можна вважати нормальним, якщо на робочій поверхні отвору головки немає рисок і задирів, вона гладенька (див. Фото зліва), а надфілем неможливо залишити на поверхні рисок (тверда поверхня).
Види отворів в головці шатуна.
А - правильне конусний отвір, Б - циліндричний отвір більшого діаметру вірна ознака лівака.
Зверху головки, обов'язково має бути отвір (приблизно 2 мм), за допомогою якого масло буде надходити до підшипника. І це отвір обов'язково повинно бути конусним (конус розширюється назовні). Це видно на фотографіях, де фото А - це правильне конусний отвір, а на фото В показано звичайне циліндричний отвір більшого діаметру, та й задираки на самій верхній голівці підтверджують лівак.
Конусний отвір дозволяє набагато ефективніше вловлювати масло, для змащення підшипника і поршневого пальця. Якщо конуса ви не знайдете, значить шатун або весь колінвал некондиційний. Зазвичай некондиция шатуна проявляється ще й у формі двутавра. Огляньте поверхню стрижня шатуна і якщо виявите нечітку двутавровую форму (профіль двотавру як би розмазаний), то таку деталь сміливо поверніть продавцеві, нехай він сам таку використовує.
Взагалі звичайно це найпростіші візуальні перевірки, і щоб повністю перевірити шатун. Але зате ці прості перевірки можна швидко зробити саме на базарі або в магазині, а не в оснащеної майстерні.
Наступним дією перевірки у прилавка, ми приблизно перевіримо зазор в нижньому підшипнику шатуна. Для цього кілька разів перейдіть шатун навколо пальця нижньої головки. І якщо він нормально обертається (без опору) то зазор нормальний. Якщо ж відчувається закусиваніе, це означає, що ролики нижнього підшипника занадто затиснуті опорами або просто ролики мають різний діаметр. Так само вкрай небажаний і завищений зазор, який можна відчути, якщо спробувати розгойдати шатун щодо пальця нижньої головки (різкі рухи шатуна рукою вгору-вниз).
Заводський колінвал.
1 бронзове кільце (рудого кольору), 2 - обміднення сепаратор підшипника (рудого кольору).
Якщо зазор нижнього підшипника і не завищений і не занижений, то це ще не означає, що підшипник нормальної якості. Для повного заспокоєння слід заглянути в проріз для змащення збоку нижньої головки шатуна (див. Фото А зліва). Якщо виявите, що сепаратор підшипника рудого кольору (обміднення), то такий сепаратор нормальної якості. Далі введіть в проріз кінець надфіля, і спробуйте подряпати поверхню одного з роликів (а краще двох). При такій спробі слідів від надфіля залишитися не повинно, так як якісні ролики повинні бути твердіше надфіля. На більшості колінвалів (кривошипів), що продаються на ринку, ви на свій подив виявите, що основна частина колінчастих валів, а точніше їх ролики, зроблені з м'якого металу, напевно з цвяхів. Неважко уявити, яким буде ресурс такого кривошипно-шатунного механізму (кривошипа).
Так само раджу звернути увагу на колір опорних шайб шатуна (ті, що з кожного боку нижньої головки шатуна - см. Фото вище). На заводських фірмових виробах, встановлюють опорні шайби з зносостійкого бронзи (бронзові червонуватого кольору). Підроблювача на свій лівак, встановлюють шайби з більш дешевою і не зносостійкого латуні (латунні шайби жовтого кольору). У халтурників і зазор між шайбами і щоками колінчастого вала, як правило довше, ніж передбачалося (нормальний зазор повинен бути 0,4 мм), або зовсім немає цього зазору. Перевірити зазор неважко за допомогою щупа, щуп товщиною 0,4 мм повинен вставлятися між шайбою і щёкой клонували щільно (з відчутним тертям). При недотриманні цих умов, слід повернути коленвал продавцеві, і порадити використовувати його замість якоря на човні (на рибалці).
Що ще бажано знати? Палець.
Поверхня пальця нижньої головки шатуна, недостатня чистота її обробки і цементація, зведуть ресурс клонували нанівець за лічені кілометри, навіть якщо сам підшипник якісний. Адже тверді ролики підшипника, «зжеруть» м'яку (нецементірованную) поверхню пальця дуже швидко, а якщо поверхня пальця буде не гладкою, то і ролики підшипника швидко вийдуть з ладу, навіть якщо вони тверді. І хотілося б, але ось дістатися до робочої поверхні пальця нижньої головки нереально, адже поверхня пальця захована під роликами підшипника.
Палець 3 нижньої головки шатуна сильно виступає з щоки коленвала.
Так як же тоді визначити лівак? Якісні заводські пальці, встановлюють на нормальних заводах під зріз обох щік клонували - дивіться фотографії В, Д і малюнок Г. У халтурників зазвичай палець виступає з щоки коленвала, або навпаки втоплений в щоці або в обох щоках кривошипа.
До того ж слід знати, що у якісного фірмового кривошипа, торці пальця і отвори в щоках мають рівні фаски шириною 1 мм (дивіться малюнок Г). Ці фаски просто необхідні, так як без них запрессовка пальця пройде з псуванням (задиром) отворів, і ці задираки завжди виявляються у лівака, якщо распрессовать такий колінвал. А зіпсовані (задерті) отвори під палець, викликають пронесення пальця при роботі мотора і як наслідок перекіс щік (їх проворачивание), що призводить до клину двигуна. Так що з цим жартувати не можна, а здавалося б така дрібниця - всього лише немає фасок.
палець втоплений в щоці клонували
Перевірка коленвала на паралельність його щік (цапф).
У цій перевірці нам допоможе штангельциркулем. Щоб точно визначити паралельність щік (цапф), потрібно заміряти відстань між зовнішніми (бічними) поверхнями щік, причому виміри потрібно зробити в чотирьох, а краще шести діаметрально протилежних місцях.
ТАКІ БУВАЮТЬ ВИДИ перекіс щік колінвал.
В ідеалі - розкиду відстаней, не повинно бути взагалі (тобто всі шість вимірів повинні бути абсолютно однаковими). Але все ж такий ідеальний колінвал дуже важко знайти, тому слід знати, що максимально допустиме відхилення (непаралельність) при вимірах - це всього 0,02 мм, не більше. Саме тому, на початку статті, я радив для цих вимірювань використовувати штангенциркуль, здатний вимірювати соті частки мм, а не десяті. Для цієї мети можна так само з успіхом використовувати мікрометр.
Якщо ж при перевірці, ви виявите непаралельність щік, а значить і цапф коленвала, то знайте, що при роботі двигуна, на опорні підшипники цапф такого клонували, будуть постійно впливати сильні змінні навантаження (і вібрація), і підшипники цапф розлетяться за лічені кілометри. Та й на кермі мотоцикла, ви будете відчувати досить неприємну вібрацію (хоча, зовсім недовго).
Чистота обробки деталей клонували.
Чистота обробки поверхонь цапф коленвала.
А - заводська чистове обробка поверхні цапфи і якщо придивитися має плавний перехід з товстого діаметра на більш тонкий.
Б - груба обробка лівака, зі слідами від різця, і різкі переходи діаметрів під гострим кутом.
Як говориться у відомому прислів'ї: чистота запорука здоров'я, і цей вислів підходить і для деталей клонували, та й будь-якої деталі двигуна. Зовнішні поверхні деталей колінчастого вала, навіть зовнішні поверхні щік, повинні мати гладку поверхню. До того ж в двотактному двигуні, шорстка поверхня деталей кривошипа, створює зайвий опір потоку паливної суміші, який з великою швидкістю надходить в картер двигуна.
Поверхні деталей лівих виробників, рясніють нерівностями, ризиками, забоїн, та й просто шорсткою поверхнею від обробки неякісним інструментом. Розміри проточек на лівих деталях різні, наприклад точність обробки діаметра правої і лівої цапф у лівака сильно кульгає і діаметр лівої цапфи вала, може відрізнятися від діаметра правої цапфи вала на десяті частки мм, як в плюс, так і в мінус (це неважко перевірити штангенциркулем ). І якщо діаметр більше, то підшипник просто не напрессуешь (або це буде дуже важко і підшипник швидко вийде з ладу), а якщо діаметр менше, то неважко здогадатися, що вал просто провернёт в підшипнику при роботі мотора. На фірмових заводських деталях такого неподобства не побачиш.
На цапфах нормального клонували не повинні бути взагалі видно сліди від різця (повинна бути гладка шліфована поверхня), а в місцях переходу з одного діаметра на інший, повинні бути акуратні заокруглення. Так само зверніть увагу на центрувальні (конусні) отвори на кінцях (торцях) цапф вала. Конуси цих отворів повинні бути рівними і гладкими, а у лівака можна виявити як би видавлені отвір (перетиснутій) - дивіться на фото зліва, де на фото А показано нормальне центровочне отвір, а на фото Б показаний лівак.
Ще слід знати, що на якісний заводський коленвал виробник наносить маркування, що вказує проходження контролю якості та деталі певних ремонтних груп маркує різними кольорами. Але халтурники легко навчилися робити те ж саме, прикрашаючи свої вироби квітами і клеймами під заводські, і клеймо легко підробити. Так що основний упор при покупці клонували, приділяйте вимірами, якості обробки поверхонь і іншим методам, описаним вище в тексті.
Часто буває, що продавець на ринку і не приховує того, що кривошип виготовлений нема на оригінальному заводі виробника мотоцикла. І роблять упор на те, що і ціна набагато менше, ніж у оригіналу. Так що мовляв бери браток, за таку ціну тисяч на п'ять вистачить, а потім можна викинути ці невеликі гроші і на інший колінвал - він же не доріг. Ніколи не слухайте таких "спеців".
Адже колінвал двотактного двигуна, та й чотиритактного теж, має дуже точну (філігранну) конструкцію. І вісь нижнього пальця клонували, не повинна відхилятися при обертанні на десяті частки мм. А пресова посадка пальця нижньої головки шатуна в отвори щік вала, вимагає точності виготовлення деталей, що вже в соті частки мм. До того ж роликовий підшипник нижньої головки шатуна - це практично сама навантажена деталь двигуна. І довговічність цього підшипника визначається і точністю (соті частки мм) виготовлення деталей і їх робочих зазорів (підшипника і пальця) і їх твердістю (нрмальной цементацией на певну глибину), ну і якістю виготовлення деталей самого підшипника.
І маркування сталей для виготовлення деталей кривошипа, повинна бути відповідна, розрахована не де небудь в китайському гуртожитку, а на протязі довгих років конструювання на заводах і відповідних випробувань на заводському стенді. Сталь повинна витримувати досить високі навантаження І залізо, яке використовується при виробництві цвяхів, тут не прокотить.
З усього перерахованого вище, адекватні водії і ремонтники легко зроблять висновок, що таку деталь як колінчастий вал двигуна, на коліні не зробиш. А найголовніший висновок це те, що варто відступити хоча б від одного з перерахованих вище правил виготовлення або перевірки кривошипа, і ресурс вашого двигуна різко знизиться до какой то жалюгідною сотні кілометрів! Так чи варто тоді взагалі затівати ремонт?
І на останок хочу застерегти власників вітчизняної техніки. Майте на увазі, що на будь-якому вітчизняному заводі (та й на зарубіжному теж), є місце зване ізолятором шлюбу. Адже бракована деталь може раптом випадково з'явитися, при невеликому збої якогось виробничого процесу. Не будемо брати такі крайнощі як нетверезий токар чи фрезерувальник, просто може бути збій верстата з ЧПУ наприклад від стрибка напруги, та хіба мало що ще, це не важливо. Так ось, в ізоляторі шлюбу поступово накопичуються браковані деталі, в очікуванні їх переробки.
А на вітчизняних заводах зарплата у робітників м'яко кажучи не дуже, ось і спливають браковані деталі за паркан, і далі на ринок, щоб хоч якось поліпшити фінансову недостачу. Загалом я це до того, що навіть оригінальні запчастини від виробника мотоцикла, можуть з'явитися у продажу в некондиційному (бракований) стані. Так що навіть якщо ви визначите, що деталь заводська, все одно дуже важливо перевірити її методами, описаними мною вище.
Ну ось начебто і все премудрості, що дозволяють визначити підробку. І я дуже сподіваюся, що прочитавши цю статтю, багато мотоциклісти, особливо новачки, вирішивши нарешті то замінити гримить кривошип новим, зуміють легко перевірити якість клонували і вибрати серед купи деталей гідний екземпляр, адже все таки не лампочку купуємо; Успіхів!