До покупки дзеркалки варто поставитися з усією серйозністю. За кругленьку суму ви маєте право отримати техніку, що працює бездоганно. Але як перевірити фотоапарат при купівлі?
Зазвичай, покупка фотоапарата відомої, шанованої марки в серйозному магазині - вже гарантія якості. Тут можна обмежитися зовнішнім оглядом на відсутність пошкоджень, слідів експлуатації, розбирання-збирання (довести, що ви вже отримали камеру в такому стані буде складно, а на гарантії це поставить хрест). І, зрозуміло, перевірити комплектацію поставки і правильність заповнення гарантійного талона (відповідність серійного номера камери, наявність підпису продавця, печатки магазину, дати продажу). Навіть якщо незабаром після покупки виявите дефекти - можете зажадати їх усунення або заміни фотоапарата.
Як би малоймовірно це не було, повертатися з такого приводу в магазин неприємно. Щоб уникнути цього, можна провести деякі прості тести майбутньої покупки. Якщо ж берете камеру з рук, такі тести просто необхідні.
По-перше, перевіримо наявність «битих» і «гарячих» пікселів на матриці. «Биті» не беруть участь в побудові зображення, проявляючись, незалежно від величини витримки і значення ISO, на кожному знімку у вигляді білої (рідше - чорною) точки. «Гарячі» виглядають як кольорові (червоні, сині, зелені) точки, більш яскраві і численні при більшій чутливості і витримці.
І «биті», і «гарячі» пікселі є на будь-який матриці. Тільки перші програмно «маскуються» - камера зафарбовує зазначені при прошивці осередки, інтерполіруя значення сусідніх пікселів. А другі починають позначатися на зображенні при ISO вище 400 або при витягах довше декількох секунд.
Як перевірити? Закриваємо об'єктив кришкою і робимо в режимі ручного фокусування знімок JPEG при ISO 100 з витримкою 4 секунди. Знімок уважно переглядаємо при 100%, або пропускаємо через спеціальні програми, які можна знайти в інтернеті. Для перевірки на чорні точки (що буває рідко) фотографуємо рівномірний білий фон, аркуш паперу, наприклад.
Що вважати нормою? Виробники фотоапаратури вважають за краще не називати конкретних цифр, заявляючи, що рімеппінг (remapping) - оновлення інформації про непрацюючі осередках матриці - гарантійна процедура, яка виконується в сервісних центрах, а багато моделей (наприклад, від Sony, Olimpus) мають і вбудовану функцію PixelMapping. В цілому ж, на новій камері не повинно бути жодного «битого» пікселя - якщо вони встигли з'явитися до експлуатації, що буде, коли ви почнете активно знімати? А ось «гарячих» пікселів на тестових знімках цілком може бути кілька штук, але не надто яскравих. Хоча для «гарячих» має сенс зробити знижку на фізичний розмір реєструє осередку (тобто відношення площі матриці до числа пікселів): чим вона менша, тим більше може бути кольорових крапок.
Друге, що обов'язково треба з'ясувати - точність юстування. Датчики фокусування і сенсор повинні знаходитися строго на рівній відстані від дзеркала, щоб різкість на знімку не «втікала» вперед або назад від об'єкта наведення на різкість. Помилки фокусування можуть бути пов'язані і з роботою автофокусних об'єктивів. Професійні фотоапарати мають можливість настройки фокусіровочной системи під конкретні об'єктиви і завдання, наприклад: макрооб'єктив, портретник, об'єктив для зйомки весіль. Аматорські зеркалки цього позбавлені, але продаються найчастіше в комплекті з об'єктивом - роботу цієї «зв'язки» об'єктив-камера і будемо оцінювати.
У режимі пріоритету діафрагми (або повністю ручному) максимально відкриваємо діафрагму, вибираємо покадровую фокусування по центральному датчику, включаємо автоспуск (можна і попередній підйом дзеркала). Кріпимо фотоапарат на штатив під кутом 45 # 8304; до горизонту і поміщаємо в кадр мішень. Мішень може бути спеціально заготовлена і роздрукована на принтері, а може бути споруджена з підручних предметів: невеликого, контрастує з фоном, предмета по центру кадру (сірникової головки, жирної мітки на аркуші) і «лінійки» трохи в стороні від нього (лінійки, листа з дрібним друкованим текстом). Робимо кілька знімків, «збиваючи» фокусування (вручну або фокусуючись при закритому об'єктиві) і наводити на різкість кожен раз заново.
Отримані фотографії збільшуємо і по «лінійці» оцінюємо точність фокусування: якщо найбільш різко виходять ризики, рядки тексту, розташовані на одній лінії з об'єктом фокусування - камера от'юстіровать добре і з об'єктивом працює злагоджено. При неточною роботі автофокусу можна поставити «діагноз» (фронт-фокус - різко зображені мітки ближче до нижнього краю кадру, бек-фокус - різко зображені мітки, що знаходяться за об'єктом фокусування) і оцінити «хвороба» кількісно-наскільки велика помилка. Незначна помилка для любительської камери можна пробачити.
При купівлі вживаного фотоапарата тест фокусіровочной системи виконуємо з декількома об'єктивами, щоб точно визначити: дає помилку конкретний об'єктив, або в юстирування потребують вузли камери, розбовталися від тривалої або недбалої експлуатації.
При покупці фотоапарата з рук обов'язково перевірте його працездатність, функціонування всіх кнопок, зміна і відпрацювання налаштувань, режимів. Ніщо не повинно заїдати або бовтатися. Чітко, без затримок і сторонніх звуків повинен спрацьовувати затвор.
Ну і головне правило: скупий платить двічі. Економлячи при покупці кілька сотень, ризикуємо витратити багато часу і в рази більше грошей на подальше обслуговування і ремонт.
Вибір об'єктива для Canon
«Китовий» об'єктив аматорської зеркалки - найпростіше рішення для початківця фотографа, вже досить змученого тим, який дзеркальний цифровий фотоапарат вибрати. «Кіт» здатний задовольнити основну масу потреб новачка, так що це і найбільш розумне рішення. Але бажання накрутити на свій фотоапарат що-небудь нове в володаря дзеркалки незнищенна. Що саме? Залишимо осторонь такі екстравагантні варіанти як пинхол або монокль, а також різного роду перехідники, і спробуємо підібрати звичайний об'єктив.
Завдання не проста. Скажімо, при виборі об'єктива для фотоапарата Canon очі розбігаються від різноманіття оптики цієї фірми. Втім, спілкування з «китом» мало чогось навчити. Якщо не вистачало «дальнобійності» штатного об'єктива (при зйомці тварин або на стадіоні під час матчу), дивимося на телеоб'єктиви - з можливо б # 972; льшим фокусною відстанню. Якщо часто доводилося відходити назад, щоб все вмістити в кадрі (пейзаж, інтер'єр), шукаємо об'єктив ширококутний - з меншими фокусною відстанню. Еквівалентну значення фокусної відстані об'єктивів Canon для камер EOS вказується в маркуванні в міліметрах, наприклад: 18-135mm. Діапазон фокусних відстаней 50-100мм. що лежить між діапазоном широких кутів і тілі, зазвичай вважають «портретним».
Частина об'єктивів має в маркуванні одне число - наприклад, 50mm. - це «фікси», що відрізняються від «зумов» незмінним фокусною відстанню. Якість картинки і надійність конструкції фіксів зазвичай вище. Фікси також компактніше і легше зумов. Перевага зумов - універсальність, зручність і оперативність в роботі. Об'єктиви зі змінною фокусною відстанню - безсумнівний вибір для репортажної фотозйомки. Фікси будуть найбільш корисні при роботі в студії.
Крім значення фокусної відстані в маркуванні продукції Canon присутні такі цифри: 1: 3.5-6.6 або 1: 2.0 - мінімальні значення діафрагми для крайніх значень діапазону фокусних відстаней (зум-об'єктив) або мінімальне значення взагалі. Чим ці цифри менші, тим ефектніше боке, що важливо для портретної фотографії. Також, в цьому випадку, менше вимоги до освітленості об'єкта і сцени зйомки.
Індекс IS означає наявність оптичного стабілізатора. Стабілізатор кілька погіршує оптичні властивості об'єктиву, але дозволяє знімати з рук з більш довгими витримками, що може стати в нагоді для репортажів.
Об'єктиви для макрозйомки відрізняються малими дистанціями фокусування і високою роздільною здатністю по всьому полю кадру і мають маркування Macro.
Зрозуміло, об'єктиви якісніші або володіють великими можливостями і коштують дорожче. У підсумку, з урахуванням всіх побажань і вимог, вибирати доведеться не більше ніж з двох-трьох досить близьких моделей. І вже тут з вибором об'єктива для Canon ви точно не помилитеся.