Заміна ланцюга ГРМ
- набір головок (в основоного використовувалися 10,12,14,17,19), "подовжувачі", "трещетка";
- ключі накидні / ріжкові;
- викрутки;
- монтування 1 шт .;
- домкрат 2 шт. (Рідна і гідравлічний);
- труба;
- хороший герметик;
- динамометричний ключ;
- великий канц. ніж;
- зірочка для зняття спрямовуючої на бічному згині;
Домкрачувати машину, піднімаємо повністю передню частину, щоб зручно було під нею колупатися! Про техніку безпеки писати тут не буду, будь-хто знає, що під машину на домкраті краще не залазити, так що потурбуйтеся заздалегідь пошукайте якісь надійні опори достатньої висоти в кількості 2 штук, так як перед потрібно задирати весь ... ну якщо немає ями звичайно. Інакше буде незручно лазити під машиною.
Відкручуємо "фартухи" (пластиковий захист) під правим колесом і праву половинку спереду.
Зняття ременів (генератора / компресора, насоса ГУР)
Зняття ременя генератора і кондиціонера (рис. 1). Послаблюємо натяжна ролик, регулювальної гайкою відпускаємо його так, щоб можна було зняти ремінь, потім відкручуємо кріплення ролика (3 болта), знімаємо.
Зняття ременя насоса Гура (рис. 2). Послаблюємо стопорний болт механізму натягу, закручуємо регулювальний гвинт до того ступеня, поки не послабиться ремінь (страшенно не зручно робив ріжковими ключами), знімаємо ремінь.
Демонтаж генератора, компресора кондиціонера і насоса Гура
Знімаємо компресор кондиціонера.
Він кріпиться 4 болтами (рис. 3). Відкрутити їх найкраще знизу (зверху і не вийде), також потрібно відключити 1 провід живлення. Компресор опускаємо вниз (рис. 4) - і залишаємо висіти на шлангах, напевно краще його підвісити (підв'язати, зачепити за шків як-небудь), але у мене він бовтався так. Рекомендації (від Starcon): крім компресора кондея, бажано зняти і його кріплення - відкривається доступ до передньої частини масляного картера - простіше зрізати герметик.
Знімаємо генератор.
Попередньо відключаємо сам АКБ. Потім відключаємо живить плюсової провід на генераторі, він прикручений до нього гайкою, переплутати з чим то ще досить складно, потім від'єднуємо роз'єм генератора, так як потім не зручно буде (у мене так і було - парився на вазі виколупував) відкручуємо генератор один болт видно знизу і один зверху. Опускаємо генератор вниз (в мануалі начебто не написано, що треба знімати генератор, я знімав).
Знімаємо насос Гура.
Тут невелика поправка, сам насос в общем-то знімати не обов'язково, хоча в мануалі написано що без демонтажу ні як не можна, справа в тому що під шківом насоса є болти кріплять кришку ланцюга, і цей самий шків закриває доступ до них, крім того насос одним болтом (на рис. 5 стрілка ліворуч) кріпиться до кришки. Нам здалося легше відкрутити один і болт і зняти шків, останній сидить на шліцах і знімається легко без жодних знімачів. Відкручуємо шків, зупинивши його попередньо викруткою в отворі шківа, виймаємо його і кладемо в сторонку. Відкручуємо болт кріплення насоса до кришки ланцюга (відкручується не дуже зручно доведеться покорячітся). На цьому процедура зняття навісного обладнання закінчена.
Знімаємо датчики коленвала, распредвала (REF, PHASE відповідно).
PHASE тримається на одному болті. REF прикручений до кришки двома болтами. Відключаємо з обох роз'єми проводів (рис. 6). Кладемо датчики в сторонку.
Зняття шківа коленвала.
В мануалі пишеться, що для того щоб зняти цей шків необхідно виконати дві речі.
- по-перше, придбати спец. знімач, можете не лякатися реально шків знімається за допомогою монтування, потрібно тільки трохи його підчепити їй і все, може звичайно нам так пощастило, не знаю;
- по-друге, потрібно зупинити шків. Для цього по інструкції япи передбачили спеціальне технологічне отвір з одним невеликим АЛЕ, воно (отвір) придатне тільки для демонтованого двигуна, і коли двигун встановлений до цього отвору ну ніяк не підібратися, так як його закриває поздовжня залізяка, яка тримає двигун. Крім того, для тих хто не знає, на кінці коленвала з боку АКПП, варто моховик і ще одне зубчасте колесо, зуби якого зчитуються датчиком. Стверджувати не буду, але хтось в форумі писав, що цей датчик зчитує кількість цих зубів в одиницю часу при запуску двигуна, від чого напряму залежить успіх запуску двигуна. Так що ці зуби ні в якому разі не можна не тільки поламати (а вони там неміцні, так як не несуть жодної навантаження), але навіть погнути. Технологічний отвір відкриває доступ до маховика з боку цього другого зубчастого колеса, так що є дуже великий шанс пошкодити його при спробі зупинити колінвал. На малюнку 7 видно як раз те саме колесо - Signal plate.
Тому ми, трохи пораскинув мізками, вирішили демонтувати стартер. Він стоїть по інший бік маховика, і відповідно немає ризику пошкодити то зубчасте колесо, та й доступ в рази зручніше.
Поки не знято маховик і кришка ланцюга на місці, поставте маховик по мітці як на рис. 8 (цього вимагає мануал), інакше потім доведеться вигвинчувати свічку з першого циліндра і виставляти поршень в ВМТ, нам довелося через це пройти за допомогою електрода, який був успішно розміщений в циліндр і служив нам орієнтиром положення поршня.
Демонтаж стартера.
В першу чергу знімаємо весь пластмасовий повітропровід. Описувати це не буду так як не пам'ятаю що ми там крутили але ні чого складного там немає, під фільтром 4 болта, потрібно познімати всі шлангочкі, від'єднати всі електричні роз'єми, ось в общем-то і все. Для тих хто, читаючи думає - «вот блин, що не описав цю процедуру, як же я тепер зможу розібрати цей повітропровід?» Скажу з повною впевненістю, що коли ви дійдете до цієї стадії, демонтаж воздухопровода здасться вам дитячими пустощами. Так що сміливо вперед! Сам стартер кріпиться на 2-х болтах (на «14» і на «17»), ще від стартера потрібно відкрутити клему з АКБ і зняти живить втягувати котушку провід. У кого є ABS з демонтажем доведеться попариться, так як місця щоб витягнути стартера мало, але витягнути можна, самі через це пройшли. Без ABS стартер просто сам вилітає з під капота.
Знімаємо шкиф клонували.
Ну, тепер потрібно обов'язково наявність двох людей, один повинен зафіксувати маховик (рис. 10), а другий повинен намагатися відкрутити гайку на шківі коленвала (рис. 11). Якщо все вийшло, то шків виймається руками, без будь-яких пристроїв (як на малюнку). Єдино його потрібно трохи похитувати з боку в бік, що не крутити, а саме похитувати (тобто тягнути на себе то верхню, то нижню частину шківа), так як все там зроблено дуже точно і зазори там мінімальні, але вони є.
Або ж можна піти раді Saw Cefiro - на болт шківа надягаємо головку з воротком і наголошуємо в правий важіль, треба закріпити щоб не зіскочило, а то можна масляний фільтр пом'яти. На частку секунди включаємо стартер, болт на коленвале при цьому відкручується. Природно цю процедуру доведеться зробити до того як зніміть стратер! Так само швидко затягнути болт способу поки немає).
Зняття першого масляного піддону.
Звичайно ж зливаємо масло, відкручуємо все болти піддону, їх там штук 10 не більш. Кришка піддону посаджена без жодних прокладок, на чистий герметик. Так що відривається вона насилу. Ми акуратно викруткою трохи відтягнули піддон, в утворену щілину вставили канц. ніж (він тонкий і гострий, тому добре підходить для цієї процедури) і розрізали герметик правда не по всьому периметру, а тільки там де був доступ. Що залишився герметик вже не так сильно тримає кришку і її легше буде зняти. Кришка тримається дуже добре, щоб не пошкодити викруткою поверхні, що сполучаються обох піддонів. Знявши піддон потрібно викрутити два болти (рис. 11), які теж кріплять передню кришку знизу.
Зняття правої подушки двигуна.
Для цього необхідно піддомкратити двигун з боку правої (по ходу машини) подушки. Був використаний гідравлічний домкрат. Домкрат вперлися в дерев'яний брусок, в тому місці де прикручуються піддон (рис. 12). Двигун був піднятий зовсім не багато, до того ступеня поки болт, що кріпить подушку до кузова став вільно рухатися (гайку попередньо потрібно відкрутити).
Розбирали подушку повністю. Відкрутили «кришку» три болта. Відкрутили центральний великий болт. Потім ще відкрутили болт, і дві гайки, розділити подушку. Відкрутили болти від двигуна, видалили подушку повністю.
Рекомендації (від Starcon): треба відкрутити шпильку опори, яка через кришку вкручується в блок. Виймати шпильку не треба, а зняти можна разом з кришкою. Шпилька затягнута моментом 8-10 Нм, тобто викручується мало не руками. Зірвати різьблення там складно. Але сенс її викручувати якщо так можна поставити.
Переконавшись, що нічого не тримає кришку (відкручені все болти) знімаємо кришку, за допомогою пристосувань або плоских викруток, тримається міцно! Треба акуратно щоб не пошкодити поверхні, внизу теж є за, що зачепиться. Знімати потрібно всю кришку рівномірно, так як вона сидить на напрямних і перекіс може розклинити її на них, так що бажано тягнути і зверху і знизу.
Ось вона рідна кришечка (фото 18) і легендарна ланцюг (фото 19).
Трохи про компонентах під кришкою.
Процес заміни ланцюга
1. Після зняття кришки, знімаємо гидронатяжитель, і внутрішню направляючу (рис. 20) ланцюга, вона тримається на 2 болтах, знімаємо ланцюг.
2. Виставляємо поршень першого циліндра у ВМТ. Краще спочатку ще до зняття передньої кришки, поставити по мітці на шківі (рис. 8), але в процесі розбирання можна змістити колінвал. Ми викрутили свічу з першого циліндра, засунули електрод і крутили колінвал, поки електрод не досяг найвищої точки.
3. Поєднуємо мітки на ланцюгу з матюками на зірочках. На зірочці клонували, зовні є виточення (рис. 21), це і є мітка, на зірочках розподільників є стрілки це теж мітки (рис. 22).
так виглядає на машині
На ланцюга є три кольорових ланки (рис. 22), по їх розташуванню не важко здогадатися як її поставити. Взагалі не правильно поставити її неможливо інакше не співпадуть мітки.
прямо як на картинці в мануалі
5. Ставимо гидронатяжитель ланцюга.
6. Все збираємо в зворотному порядку.
Перш ніж ставити кришку на місце з герметиком, краще потренуватися без герметика, ставили кришку удвох, один зверху подає, інший знизу встановлює в направляючі і т. П. Зауважимо що конструктивно покладається одягати другий піддон на кришку, а не навпаки. Тобто іншими словами, по правильному ці дві деталі (піддон + кришка ГРМ) повинні з'єднуватися (придавлює) в одній площині. У разі коли одягається піддон, з цим проблеми немає. А ось коли одягається кришка ГРМ, є проблема - прокладка між кришкою і другим піддоном. маленька, напівкругла. Part number 11121-31U00. внизу кришки є дві напрямні які не дозволяють просто надіти кришку ланцюга на піддон у вертикальній площині. Тобто доводиться її (кришку) заводити збоку-зверху, під кутом. А в цьому випадку ми намазали герметика пожирнее і приклеїли прокладочку в паз. За мануалу треба намазати лише краю.
Є ще один момент при складанні, це намазування передньої кришки герметиком. Мазати потрібно теж по розумному! Тобто найкраще зазначено в мануалі! Тобто певним шаром і послідовністю! Дивіться наступні 3 малюнка.
Справа в тому що нижня частина кришки як би ставиться на другий масляний піддон, а два болта які ми відкручували (рис. 11) притягують її до піддону. І по «правильному» треба було б знімати і другий піддон, щоб при складанні нормально герметизувати місце з'єднання кришки ланцюга і другого піддону, але це ще купа часу і нервів. Тому ми сподівалися що, намазав товстий шар герметика (до речі, штатний шар теж був не дитячою товщини) і акуратно поставивши кришку на місце, все буде добре. Ось фотографія щоб було зрозуміліше:
Збірка-затяжка в певній послідовності (цифри в кружках) і з певним моментом згідно наступних інструкцій: