Дворівнева стеля з гіпсокартону з вбудованими світильниками
двох'ярусний стелю
Інструменти гипсокартонщика
Зараз я хочу дати перелік - це буде як би інструкція по наявності інструменту:
- в першу чергу, вам знадобиться метрична рулетка і олівець для розмітки, без яких неможливо обійтися ні в одному випадку;
- крім того, вам не обійтися без довгого будівельного правила;
- також знадобиться 2 рівня - це водяний або лазерний, а також довгий будівельний рівень;
- перфоратор;
- шуруповерт або дриль з насадкою PH-2 і насадкою для гіпсокартону (це та ж PH-2, тільки з абажуром);
- будівельний ніж і звичайна ножівка по дереву для різання ГКЛ;
- рубанок для шліфування кромок;
- будівельний куточок;
- капронові нитки;
- чоклайн (малярський шнур);
- корончаті фрези під гіпсокартон для монтажу вбудованих світильників;
- якщо ви захочете ще самостійно шпатлевать, то набір шпателів, міксер і прогумоване відро для приготування суміші (двоярусні стелі з гіпсокартону теж потребують шпаклівці).
Ширина основи / висота полиць (мм)
Таблиця різновиди профілів для гіпсокартону
Для початку розберемося, які саме знадобляться профілі, щоб не купувати все підряд за непотрібністю, тим більше що загальна ціна вийде пристойною:
- якщо висота приміщення не більше 250 см, то два ярусні стелі у вас вийдуть з мінімальним перепадом, тобто, на ширину профілю;
- а це означає, що вам будуть потрібні CD і UD, а також CW 50/50 мм і UW 50/40 мм (див. у таблиці). Таким чином, мінімальна висота кімнати складе близько 240 см, а максимальна - 245 см;
- якщо ж приміщення високе, то вам знадобляться ті ж CD і UD для верхнього ярусу, а ось для нижньої площині можете вільно використовувати навіть 100-міліметрові профілі;
- але, якщо є необхідність в економії матеріалів, то можна обійтися тільки CD і UD;
- для додання жорсткості кутах використовуються металеві та пластикові куточки;
Дротяний підвіс з тягою
- на двох фото вище ви бачите два типи підвісів і, як правило, пристрій дворівневого стелі потребує тільки в одному з них - стрічковому;
- дротові підвіси з тягою потрібні лише в тому випадку, коли є необхідність опустити стелі - в старих будинках вони можуть досягати 4-4,5 м;
Саморізи для гіпсокартонних профілів
- для стикування профілів між собою, а також для фіксації їх до підвісів використовуються спеціальні дрібні саморізи (їх ще називають «блохами» або «блошками»);
- довжина у них 9-11 мм, кінчик конусний або ріжучий, але я рекомендую вибирати конус - так ви менше будете втрачати шурупи при використанні;
Рекомендація. При покупці «блішок» бажано перевірити якість хрестовини, щоб вони не злітали з саморезоверта під час закручування. Для цього насадите шуруп на насадку і опустіть її трохи нижче горизонталі - якщо він втримається, значить, це хороша партія. У деяких випадках вони зриваються з насадки ще до прийняття нею горизонтального положення - це бракований матеріал.
Саморізи з дюбелями
- для кріплення профілів UD і UW до стіни по периметру, а також для фіксації підвісів до стелі, застосовуються дюбелі 6 × 40 або 6 × 50 мм і саморізи довжиною 70-75 мм. Але я не рекомендую на дворівнева стеля з гіпсокартону використовувати ударні дюбелі - це занадто слабке кріплення;
Саморізи по металу для кріплення ГКЛ
- листи гіпсокартону до каркаса кріпляться саморізами по металу довжиною 25 мм;
Листи стельового гіпсокартону
- нарешті, найголовніший елемент, який потрібен на дворівнева стеля в даному випадку, це стельовий гіпсокартон. Товщина листа може бути 6,5 мм (Китай), або 8 мм.
Етап перший - виміри і розмітка
Розмітка водяним рівнем
Починається все з розмітки водяним або лазерним рівнем - для цього вибираємо дві висоти - одну для верхнього, а другу - для нижнього ярусу. Тільки не забувайте про те, що стельова пазуха в найнижчому місці повинна бути не менше 30 мм, інакше у вас просто не стане CD на обрешітку - упреться. Нижче цієї точки встановлюєте другу, а відстань між ними і буде різницею в перепаді ярусів.
Тепер, від цих двох точок переносите мітки в кожний кут за допомогою того ж рівня, тільки постарайтеся зробити це максимально точно. Після перенесення точок по всіх кутках (їх потрібно ставити з кожного боку зламу для більшої точності) сполучаєте мітки чоклайном. Для такої роботи потрібно, як мінімум, дві людини.
Принцип розташування обрешітки в кімнаті з не прямими кутами
Таким же способом вам потрібно розмітити стелю, щоб лінії проходили по ньому через 50 см, але тут є один нюанс - це кути кімнати. Вам потрібно вибрати найбільш рівну стіну, і знайшовши гострий кут, відміряти від нього 50 см - далі така розмітка ведеться уздовж стіни по всій стелі.
За допомогою будівельного куточка розкреслюють відрізки своїми руками в напрямку протилежної стіни і потім, орієнтуючись на них, відбиваєте контрольні лінії чоклайном до протилежної стіни.
Це важливо, тому що на верхньому утраті ви по периметру можете встановити ГКЛ не до кінця, так цього і не потрібно робити, так як він буде перекриватися нижнім ярусом. І ось, як раз для нижнього рівня і потрібні ці прикидки - на лист у вас піде 5 профілів поперек, а коли на одному кінці, де 50 см, він буде діставати кутом до стіни, а в іншому буде впиратися, тому що там 47 см , то його просто підрізають. Хочу сказати, що ідеально рівних кутів (90 °) в квартирах майже ніколи не буває, тому, не забувайте про цей захід.
Етап другий - каркас
Тепер починаємо робити каркас дворівневої стелі і, в першу чергу, прикрутимо по верхньому периметру UD з кроком не більше 30 см - деякі виробники роблять профілі з готовими отворами, а інші - ні. Тому, якщо такі отвори відсутні, ви можете зробити їх перфоратором, коли свердліть стіну під дюбелі - прямо крізь профіль.
Так як дюбель має 6 мм, то і свердло буде того ж діаметру, але капелюшок семидесятого самореза на 2 мм більше, отже, ви легко притисне нею профіль.
Підвіси для обрешітки
Коли закінчите з UD, можете прикручувати підвіси, тільки постарайтеся зробити так, щоб контрольна лінія розсікала підвіс точно посередині. Коли будете прикручувати, то робіть це не за вуха, а з внутрішньої сторони «Пешкі» (підвіси для обрешітки як на фото вище). так як при зволіканні вона провіснет під масою, вже тоді, коли буде проводитися монтаж стелі.
Відстань між підвісами в ряду витримуйте не більше 50-60 см, так як їх чекає додаткове навантаження.
Вставляємо CD в UD
Тепер вам потрібно розставити профілі CD по своїх місцях, тобто, вставити їх в UD під підвісами, але тільки вставити, а не прикручувати. Заміряє відстань між стінами, а профіль робите на 5 мм менше - там буде простіше його вставити, щоб не погнути, тільки робите виміри по кожній лінії, щоб не помилитися в разі нерівності стіни.
Регулювання площині стелі
Тепер вам потрібно натягнути нитку під обрешетуванням, але профілю будуть цьому заважати - кожен з них підніміть трохи вище рівня - для цього використовуйте вуха середніх підвісів, підгинаючи їх під CD.
Примітка. Нитку натягайте так: вкручувати «блохи» в нижню полицю UD, щоб вони вийшли поперек напрямку CD, намотуєте внатяжку на них капронову нитку і затискаєте.
Прикручуєте CD двома шурупами з кожного боку
Коли нитка натягнута, у вас готовий орієнтир, і ви можете обійтися без рівня, тобто, CD тримається за двома краях, і ви їх будете регулювати тільки посередині, по нитці. Починати можна, звідки завгодно, хоч з краю, хоч з середини, головне, щоб нитка виходила нижче під кожним профілем десь на 0,5 мм. У кожне вухо краще вкручуйте по дві «блішки», так стелю вийде менш гучним через відсутність невеликого люфту.
Тепер вам слід подумати про проведення та про інші комунікаціях, які, можливо, будуть заховані в пазуху. Розрахуйте, де будуть перебувати світильники, складіть (намалюйте) план і зробіть розводку проводів з відводами, тільки, звичайно, не живити її, поки не закінчите весь монтаж. Провід, якщо вони не в подвійній ізоляції, укладіть в трубчасту гофру і закріпіть до чорнової стелі - для цього можна використовувати ті ж підвіси, закріпивши їх між рядами.
Етап третій - установка ГКЛ
Трьом або хоча б двом, набагато краще, ніж одному
Коли каркас готовий, можна приступати до установки ГКЛ, але, з огляду на те, що у нас двох'ярусний стелю з гіпсокартону, ми можемо приблизно прикинути, де буде проходити другий ярус і на тій площині трохи монтувати ГКЛ першого рівня - це економно. Тепер просто пришиваємо листи до каркаса двадцять п'ятими саморізами на відстані не менше ніж 30 см один від одного.
Тільки для того, щоб правильно прикладати листи (щоб не було зазорів), бажано працювати втрьох або хоча удвох - поодинці працюють тільки досить досвідчені гипсокартонщики.
Насадка для гіпсокартону
Ще один дуже важливий момент, як нагадування (я вже про це говорив вище) - для фіксації ГКЛ обов'язково використовуйте насадку, тільки не звичайну PH-2, а з абажуром, як на фотографії вгорі. Вона не дозволить голівці шурупа продавити картон і буде втоплена на положеннях СНиПом на 0,5-1 мм.
Отвори під світильники
Тепер, за існуючим у вас планом, зробіть отвори під вбудовані світильники і повитягували відводи. Це зробити досить просто - якщо не влазить рука, то візьміть і зробіть гачок з алюмінієвого дроту.
Етап четвертий - другий ярус
Каркас другого рівня
Тепер все набагато простіше - монтаж дворівневого стелі з гіпсокартону триває тим же способом, яким і починався. Тобто, ви малюєте краю фігури, яку задумали для другого ярусу, а по CD верхнього рівня прикручуєте підвіси (тут можна використовувати, як 50-міліметрові, так і 70-міліметрові шурупи).
Двосторонній каркас другого рівня
А ось ще один варіант другого ярусу - хвилеподібні фігури розташовуються по двох сторонах стелі. Таких прикладів є дуже багато, і все, здебільшого, залежить від вашої особистої фантазії, величини приміщення і його призначення. Зверніть увагу, що тут задіяний більш широкий CW і UW профіль - як я вже говорив вище, з шириною вам доведеться визначатися самостійно.
Вигин оцинкованого профілю
На верхньому зображенні дуже добре показаний принцип вигину оцинкованого профілю, а 2-х рівневі стелі майже ніколи не обходяться без цього. На однаковій відстані (воно залежить від крутизни вигину) розрізаються полки, і ви можете спокійно його вигинати. Але якщо вигин буде у внутрішню сторону, то на місці розтинів потрібно видаляти трикутні елементи - так пелюстки НЕ будуть накладатися один на одного.
Після того, як ви зберете каркас, вам краще за все закрити вертикальну площину листом і відрізати зайве ножівкою тільки після його прикручування - так вийде набагато точніше. Після цього зробіть отвори під світильники і дістаньте відводи проводки. І тоді вже можна буде переходити до вертикальній площині, яка, швидше за все, має вигини.
Кращий спосіб вигнути ГКЛ
Зверніть увагу на верхню фотографію - в даному випадку, я хочу запропонувати вам найзручніший спосіб вигинання гіпсокартонних листів. Знову-таки, розмір насічок буде залежати від крутизни вигину, але для прикладу можу сказати, що для кола діаметром 1м, їх роблять на відстані 50 мм. І ще один дуже важливий момент - розсічення робляться тільки з опуклою боку, і прикручується кожен з фрагментів.
Примітка. Я не стану розповідати, як шпаклювати гіпсокартонна стеля з двох причин, по-перше, це тема для цілої статті, а, по-друге, я вже розповідав про це на своїй сторінці.