Стара проблема, описувалася мною на форумі раніше, але викладу ще й тут може інформація та міркування будуть комусь корисними.
Проблема вирішувалася близько року і на кожному з етапів результат у вигляді явних поліпшень начебто було досягнуто.
Причому, версії ймовірних причин, були аж до прогорання клапана. Добре, що не збулися :)
Отже по порядку.
Детальний опис симптомів:
Почалося все з того, що в дорозі, при прискоренні, почала смикатися (провали, троит)
- ХХ - ніяких проблем все стабільно.
- включаєш клімат періодично «троїть»
- смикається при розгоні починаючи з 1800 об / хв і далі.
1. Комп показав помилку,
00561 - Адаптація суміші
14-10 - Вихід з Діап. адаптації, більше верхньої межі (на х.х.) - Непостійно
Зняв, промив блок дросельної заслінки. Потер помилки. Адаптувала ДЗ. Зняв почистив ДМРВ.
Попутно міняю повітряний і паливний фільтри.
Не допомогло.
2. Свічки змінювалися близько 10к назад - викрутив. Без видимих слідів пробою і ознака не згорання палива.
За всіма ознаками ніби як не вистачає бензину, тому що витрата навіть зменшився.
Поміняв на попередній комплект (робочий), який змінювався перед зимою, на всякий випадок.
Не допомогло.
3. Перевірка по VAG-COM Лямбда зонда. Показує всі ОК.
4. Інструментальна перевірка паливної системи:
a. насос не дає потрібний тиск (заміна)
b. попутно чистка форсунок (ультразвук) і перевірка. Після чищення, діагностика показує, що дорівнює витрата, ідеальний розпил, герметичність.
c. Подальша інструментальна діагностика на рампі показує всі параметри в нормі.
VAG-COM в динаміці показує приблизно однакові напруги, що подаються на форсунки, «Провалов» в напрузі також не спостерігається.
Не допомогло.
5. Перевіряю наддув.
Візуально дме начебто нічого, патрубок роздувається.
Розбиратися. У патрубках чисто, масла немає. Попутно виявляється розрив в нижньому патрубку після турбіни. Тому інструментальна діагностика відкладається.
Міняю патрубок. Перевірка чистка вастгейта. Клапан продувається в одну сторону, - начебто має бути все - ОК. ПИТАННЯ? ЯК ПЕРЕВІРИТИ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ?
Збираю, перевіряю на герметичність методом накачування повітря у впускний колектор. Тримає 0,5 атм потихеньку підбурює.
НЕ ДОПОМОГЛО.
6. Міняю на новий ДМРВ.
НЕ ПОМГЛО.
7. Міняю на нові свічки.
Є поліпшення.
(Висновок: Ймовірно, візуальний контроль свічок дідівським способом, як на карбюраторних двигунах, непридатний для комп'ютеризованих методів управління двигуном. На мій погляд, при несгораніі палива в циліндрі уздовж будь-яких причин (немає іскри, немає подачі палива), наступний такт отримує додаткове навантаження і як наслідок виникає детонація, яку фіксує датчик. Якщо режим роботи ДВС не змінюється (не було реакцій з боку педалі акселератора), то форсунка непрацюючого циліндра не включається в наступний за неробочим тактом. .про. свічка залишається чистою і по її зовнішньому вигляду можна діагностувати її неробочий стан. Особливо це проявляється на турбированних ДВС, де тиск всередині камери вище і умови утворення іскри жорсткіше.)
Перестала троить при включенні клімату. На розгоні теж практично все нормалізувалося, як без клімату, так і з ним. Набір швидкості без провалів.
Але, залишилися провали при розгоні методом «тапка в підлогу»!
Маємо нові вихідні:
ХХ - норма (втч з клімат-контролери)
Паливна - ОК
Свічки і запалювання - ОК
ДМРВ - ОК
Впускний тракт герметичний.
Наддув - близький до норми. Інструментальна діагностика не проводилася.
питання:
1. Через що може бути провал при розгоні методом «тапка в підлогу» ?!
На мій погляд це або Передув. Але на двигуні AEB немає датчика наддуву.
2. Чи можна оцінити це по якихось параметрах VAG-COM? Де і як його подивитися?
Що дивитися в першу чергу? Тепер вже по другому колу.
Може це неякісні свічки, які все таки «задуває» (BERU Ultra X)
Забігаючи наперед відразу відповіді:
1. Передув може бути, але це тільки при несправності клапана вастгейта, В моєму випадку, причинно-наслідковий зв'язок така. При пропуску запалювання, наступний такт йде з перевантаженням, в циліндрі виникає детонація і комп'ютер вводить поправку моменту запалювання, що проявляється як втрата тяги.
2. Можна, але це дуже складний процес зіставлення параметрів різних вимірювальних груп діагностики. Неспеціаліст або "фахівець так собі" нічого конкретного вам не скаже. Тим більше дистанційно.
Тимчасово, (тому що майже через рік вона повторилася) проблему начебто вирішив, трахеї мало не місяць.
Ніяких неполадок в роботі електронних компонент і системи не було, за винятком поганої роботи свічок запалювання. Власне, вони і стали каталізатором, з якого почалося виявлення проблем та їх усунення.
Збіглося багато факторів, наступ спеки, "наш" бензин, і зміна режиму роботи після усунення витоку в системі наддуву. Просто, електроніка вже не могла справлятися з підстроювання і перекладала всі параметри в аварійний режим. Я логи не викладав, але ретард по циліндрах були -37град.
Після робіт проведених вище, головна з яких - розрив в патрубку після турбіни, проблема залишилася. Можна сказати, що навіть погіршилася, тому що з'явилося тиск наддуву у впускному тракті.
Викладений лог 24-ї групи по ретард і підказка melkon перевірити детальні ретард по кожному з циліндрів, вказали на наявність детонації при великих кутах відкриття ДЗ.
Почалася боротьба з детонацією.
Далі розмірковував так.
Детонація може виникати:
- низька якість бензину.
Оскільки бензин перевірений і не тільки моїм досвідом, то копання в цю сторону не проводилися.
- відкладення в камерах згоряння, на клапанах і свічках.
- висока температура повітря на вході.
Поки цокав час дії Антикокс вирішую проблему охолодження на уприскуванні. Зняв патрубки після турбіни. Як і передбачалося, масла там практично не було, але все було покрито маслянисто-грязьовий плівкою. Патрубки промив бензином, а через інтеркулер, в декілька заходів, пролив флакон очисника для карбюраторів. Спочатку було враження, що випливає масляна відпрацювання. В кінці обробки з нижнього патрубка інтеркулера вже випливала практично чиста рідина.
Повертаюся до Антикокс.
Прокрутив двигун без свічок. На тканину з циліндрів вилетіло трошки рудої гидоти. Далі закручую счечі і заводжу. Заводиться погано, троит, але через пару секунд все стабілізується.
Навантажую ДЗ до оборотів 3К. Через пару хвилин, - гаряча частина равлики розжарюється до червоного. Після прогону двигуна на оборотах 3К протягом 15 хвилин, як написано в інструкції, даю йому пару хвилин охолонути на ХХ, щоб турбіна перестала бути червоною і вимкнувся електричний вентилятор радіатора ОЖ.
Ще близько півгодини двигун остигає після виключення.
Викручую свічки. Огляд циліндрів. Результат, чесно кажучи, здивував, -Крім першого, всі інші поршні з невеликими острівцями нагару.
Після повторного циклу очищення поршень першого циліндра практично чистий, в інших, поршень майже блищить.
Пробний заїзд показав, що всі симптоми несправностей зникли.
Я раніше вважав, що машина досить жваво їздить. Зараз навіть з включеним кліматом їде куди швидше, ніж раніше без нього. Без клімату, взагалі - снаряд.
Після чистки інтеркуллера температура на вході 55-57, (гр3 по VAG-COM) при температурі навколишнього середовища 36 (клімат на +19). До цього було 70-75. Вважаю, що це теж значною мірою вплинуло на характеристики роботи двигуна.
ВИСНОВКИ:
На авто мають пристойний пробіг (у мене 310Ткм), детонація одна з можливих причин втрати потужності і проблем роботи двигуна під навантаженням.
Якщо на XX двигун працює стійко, комп'ютер не видає явних помилок і проблем роботи електроніки, то заміна свічок, опресовування, перевірка паливної і «хімія» (в порядку значущості ІХМО), першочергові заходи для усунення динамічних проблем в роботі ДВС.
Рік по тому з настанням спеки знову з'явилися проблеми:
Пробіг 30ткм
На ХХ з'явилися невеликі пропуски в запаленні.
Проявляється це як подтраіваніе. При цьому в випускному колекторі чутні мікро хлопки від займання незгорілої суміші. При розгоні так само, невелике сіпання в режимах плавного натискання на акселератор. При режимі "тапки в підлогу" таких симптом практично немає.
Огляд свічок свідчив про явну збідненості паливної суміші (білий колір ізоляторів і електродів).
Комп'ютер видає помилку
00561 14-10 Adaptation Limit (Add) Exceeded-Intermittent
Тобто перевищено межу адаптації суміші в режимі холостого ходу (суміш збіднена настільки, що Motronic не може її підкоригувати, збільшуючи час уприскування), непостійна.
Проблеми з топливоподачей. - відпала через те, що в режимі "тапки в підлогу" провалів немає. тобто качає нормально. Тим більше насосу тільки рік.
Підсмоктування повітря на впуску.
Діагностика впускного тракту на предмет герметичності виявила розтріскування сервісного ковпачка на зворотному клапані перед вакуумним підсилювачем гальм. Після усунення ситуація покращилася, але проблема не зникла повністю.
Брудні форсунки VAG-COM, на 16-му каналі, 2-й циліндр, напруга форсунки на ХХ 1-1,2В, в порівнянні з 0.7-0.8В на всіх інших.
Почистив форсунки. Проблема повністю не зникла.
Лямбда-зонд. VAG-COM явних несправностей не показує. Лямбда регулювання ніби як працює. У тонкощах не сильний. Описаний "тонких" параметрів поки не знайшов.
Виробник рекомендує міняти це девайс через 100-150ткм. Моєму, точно знаю вже 6 років, тобто своє він уже "відкатав".
Заміна усунула проблему повністю.
Але, через пару місяців, ще одна і можливо первинна проблема, нарешті то себе проявила.
Остаточно "померла" котушка запалювання. Виявилося це як стійке троение. відключення цієї котушки (зняти штекер підключається до котушки) ніяк не впливало на характер роботи двигуна.
Ціна близько 60 $.
Після її заміни, вже більше року проблем з роботою двигуна немає.
висновок:
На самому початку, коли проблеми виникли я не особливо звернув увагу на рада підмінити котушку. І дуже даремно. За фактом виходить, що весь цей час вона так чи інакше виявляла свій дефект.
Спочатку, - пропуски тільки при підвищеному тиску в циліндрі,
Потім, - при збідненого суміші через яке виробило свій ресурс лямбда зонда.
Ймовірно, початок її "кінця" могло виникнути ще тоді, коли мені довелося міняти комутатор, на якому перестав працювати один канал, 5 років назад. Причина, як я писав, - свічки з моторошним нагаром та обгорілими електродами (про зазорах мовчу).
Але як то кажуть, немає лиха без добра.
Заміни я її відразу, так би і їздив в жахливим нагаром в циліндрах і практично без наддуву. З витратою масла близько 1,5-2л на 10ткм. (Зараз менше, або близько літра) і витратою бензину 10-11л в залежності від режиму.