Оскільки тема є архівної.
Як правильно зберігати акумулятор, якщо він протягом довгого часу не?
Перш за все, визначитеся, де ви будете зберігати акумулятор. Приміщення повинно бути сухим і бажано затемненим оскільки яскраве світло, особливо прямі сонячні промені, негативно впливають на пластик, з якого зроблені практично всі сучасні батареї. Огляньте акумулятор на наявність пошкоджень, очистіть його клеми. Якщо не вдається зробити це ганчіркою з теплою водою, використовуйте дрібну наждачний папір, перевірте рівень і щільність електроліту, якщо нужнодолейте його. Потім зробіть повну зарядку акумулятор, бажано малими струмами і змастіть його клеми технічним вазеліном.
Для правильного зберігання акумулятора, якщо він не буде тривалий час експлуатуватися, важливо підібрати оптимальне місце, інакше він може швидко розрядитися і навіть зіпсуватися, чого ми, як раз, всіма силами намагаємося уникнути. Якщо вибрано опалювальне приміщення, його потрібно встановлювати на відстані не менше 1 м від опалювального приладу. Ні в якому разі не можна ставити кислотний акумулятор поруч з лужним, через деякий час зіпсуються обидві батареї. При установці перевірте, щоб акумулятор стояв горизонтально, а все його пластини були повністю покриті електролітом.
Обов'язково перевіряйте герметичність пробок акумулятора, інакше електроліт буде випаровуватися. Деякі власники додатково накривають пристрій тканиною, але робити це немає ніякої необхідності. А ось за температурою в приміщенні потрібно стежити і не допускати різких її перепадів.
Глибокий розряд АКБ
Не можна допускати розряду акумуляторних батарей більше ніж на 80% оголошеної ємності або з напругою 1.7 В на один елемент, а щільність електроліту не можна допускати, щоб вона знижувалася менше ніж 1,13г / см3. Чим насправді шкідливий глибокий розряд акумуляторних батарей, а тим, що саме розрядка акумуляторів нижче прописаних величин здатна привести до помітного скорочення терміну служби експлуатується акумулятора. При збільшенні розряду батареї, зменшується кількість сірчаної кислоти, що знаходиться в електроліті. Це призводить до того, що в акумуляторної батареї залишиться вода і сульфат свинцю.
Коли розрядка батареї відбувається досить довго, не отримуючи взамін підзарядки, то зменшення щільності нижче мінімального значення необоротно призводить до появи кристалів сульфату свинцю, що не йдуть більше в реакцію. А це значить, що відбувається початок незворотного процесу сульфатации. До того ж є значні труднощі при заряді акумуляторної батареї, тому що пристрій заряду може «не розпізнавати» глибоку разряженность акумулятора.
Холодний старт. Поради по реанімації замерзлих автомобілів. (Не тільки про АКБ
У холод завести автомобіль, «ночував» на відкритій стоянці або в неопалюваному гаражі, вдасться не всім. Пропонуємо Вашій увазі поради фахівців з «реанімації» замерзлих автомобілів.
Перша порада автомеханіків - один в один як у лікарів-терапевтів: профілактика. Ще Деточкин вмовляв інспектора, що з поганим акумулятором - не життя. Стартер і інші системи мотора теж можуть почати «мститися» за відсутність до себе уваги саме в морози, додають фахівці техцентров. Потрібно подбати щоб масло і інша «рідка хімія» автомобіля були незамерзаючими. «Мінеральне або просто старе машинне масло в мінус 30 напевно замерзне. Тому краще поміняти масло, переважно на «синтетику», - вважають багато фахівців. У бачку омивача теж потрібно мати незамерзайку, причому якісну і не розбавлену. Вода, якщо раптом у кого залишилася, замерзнувши, розірве деталі омивача.
Більшість машин не можуть завестися після морозної ночі, тому що на холоді падає потужність акумулятора.
Він не здатний крутити стартер з потрібною швидкістю. Допомогти йому пережити ніч можна, добре прогрів машину «перед сном» - найкраще поїздити хоча б півгодини, не вимикаючи двигун і не використовуючи потужні електроприлади - обігрів заднього скла і сидінь, сервоприводи, навороченную музику. Є, звичайно, варіант забрати акумулятор додому, в тепло. Але мало хто готовий в наші часи на такий подвиг. Всім, хто не вважає своїм покликанням важку атлетику або просто не готовий геройствовать, варто, перед тим як заводити машину вранці, «моргнути» кілька разів дальнім світлом - це розігріє акумулятор. Головне не захопитися і не прогавити момент, коли пора заводитися, а то можна і розрядити батарею.
Часто машина не заводиться з-за поганих або брудних свічок запалювання.
Їх потрібно перевірити, очистити від нагару і при необхідності поміняти. На випадок морозів в автомагазинах продається велика кількість спеціальних присадок для палива - наприклад, «швидкий старт», які заливаються в карбюратор і паливну систему для кращого запуску двигуна.
Стартером не можна, та й безглуздо крутити довше 20 секунд.
Якщо після трьох таких спроб машина не ожила - потрібно почекати кілька хвилин, потім повторити серію. Коли не вийшло запустити мотор з десяти спроб і він не подає на це ніяких надій - варто залишити машину в спокої до потепління або викликати фахівця для пошуку причини саботажу техніки. Але несправності може і не існувати - просто температура опустилася нижче за позначку, на яку розраховані обслуговуючі двигун системи. Тоді найпростіше акуратно відбуксирувати машину в теплий гараж і спробувати оживити її там.
У холод краще не ставити автомобіль на ручник, щоб не примерзли колодки.
Спокійніше просто поставити машину на передачі. Власникам дизельних автомобілів взагалі не рекомендується користуватися машиною в такі холоди, якщо вона ночує на вулиці або в неопалюваному гаражі. Шансів на запуск дизеля при мінус 30 небагато.
Щоб не копатися із замерзлими дверними замками, автоексперти радять мати в кишені, а краще заздалегідь залити в «личинки» спеціальні «разморажівалкі». Тоді вдається відкрити замок, нагріваючи ключ запальничкою. Поливати замок окропом не радять - вода охолоне, замерзне, і відкрити машину наступного разу вдасться вже тільки навесні.
У машин з ручною коробкою запускати мотор потрібно, обов'язково вичавивши зчеплення:
це позбавить стартер від необхідності провертати ще і замерзле масло в КПП (навіть на «нейтралці» шестерні в коробці провертаються). Після того як машина завелася, краще не відпускати педаль кілька хвилин, потім відпускати плавно. Прогрів машину, можна сміливо їхати - вона не затихне. І не варто залишати без необхідності автомобіль на сигналізації: на стоянці або в гаражі включена довше тижня сигналізація повністю розрядить акумулятор. Також фахівці нагадали, що один холодний пуск двигуна в сильний мороз за ступенем завданої автомобілю шкоди рівний 300-500 км пробігу. І якщо поїздка не термінова, то краще скористатися громадським транспортом.
Один із спірних питань - чи варто гріти машину, якщо, припустимо, вона абсолютно справна і може їхати відразу після пуску і не глухнути. Зазвичай заводські інструкції радять «при мінусових температурах почекати одну-дві хвилини і рухатися, не перевищуючи середніх оборотів двигуна, до повного прогріву двигуна». Проблема одна: чи знають виробники, в які мінусові температури потрапило їх виріб. Тому реально варто рушати з місця тільки після того, як обігрівач салону починає видавати відчутно тепле для рук повітря. І, звичайно, не газувати, як радять інструкції.
Для багатьох автолюбителів цей час стійко асоціюється і проблемами «що не дає іскри» акумулятора.
Скільки разів кожен з нас відчував на собі принади зимової експлуатації, що не виключає періодичного небажання автомобіля заводитися! Найчастіше причина цього криється в сильних негативних температурах, які дозволяють маслу загуснути до консистенції сметани. Зазвичай ситуація ускладнюється ще й тим, що старенька батарея вже не здатна довго крутити стартер. Ось автомобіль і не заводиться.
У таких випадках ми згадуємо про існування спеціальних приладів, що носять в народі назву - «проводи для прикурювання». Вони призначені для подачі великого стартового струму на клеми розрядженого акумуляторної батареї від автомобіля-донора.
Але передати цей струм здатні тільки дроти, які мають досить великий перетин. Наприклад, щоб забезпечити прокрутку холодного двигуна з об'ємом близько 1,6 л, площа поперечного перерізу такого проводу повинна бути не менше 16 мм 2, що відповідає діаметру 4,5 мм.
Для виготовлення проводів застосовується багатожильний мідний дріт, що має дуже низький опір. Деякі фірми випускають дроти в гумовій ізоляції, яка при негативних температурах дубєєт і не дозволяє проводам згинатися. У кращих зразків ізоляція виконана з м'якого матеріалу, найчастіше вона силіконова, не втрачає своїх властивостей на морозі.
З'єднання кінців проводів з зажимами обов'язково має бути на пайку - простого обтиску недостатньо. Кінці проводів зазвичай закладаються в потужні затискачі типу «крокодил» і відрізняються кольором: як правило, плюсової провід буває червоним, мінусовій - чорним.
При цьому іноді кольором відрізняються тільки затискачі, іноді ізоляція всього проводу має відповідне забарвлення. Але різний колір для різної полярності - неодмінна умова. Довжина проводів рідко перевищує 2 метри, тому ставити автомобілі слід якомога ближче один до іншого. І при цьому враховувати розташування акумуляторних батарей.
Відразу хочемо застерегти: багато автомобілів з досить складним електронним забезпеченням системи пуску - простіше кажучи, з комп'ютерами - взагалі не можна запускати таким способом. Їх випрямні мости і комп'ютери можуть при цьому загинути. Про що в інструкціях зазвичай сказано досить виразно. Тому, перш ніж «прикурювати» - загляньте в «мануал»!
Відкривши капоти, спочатку закріпіть наконечник «плюсового» дроти на клеми «+» страждає автомобіля і тільки після цього з'єднайте другий зажим цього ж дроту з клемою «+» АКБ автомобіля-донора. Затискачі повинні закріплюватися щільно і надійно. Після цього в такій же послідовності підключіть чорний провід.
Переконавшись, що дроти закріплені правильно і міцно, включіть запалення і зробіть спробу запуску «ледачого» двигуна. Включати запалювання і запускати двигун автомобіля-донора не слід, щоб уникнути пошкодження його електронних систем.
Після пуску двигуна і появи ознак його стійкої роботи на оборотах холостого ходу дроти можна відключити: спочатку «мінусовій», потім «плюсової».
(С) з відкритих джерел
Прайс на деякі АКБ є в галереї мого портрета ¶