Може здатися, що приєднання балкона до кімнати - не таке вже й складна справа. Однак, люди часто стикаються з ситуацією, коли після скління парапету і видалення старого дверного блоку балкон стає джерелом колосальних тепловтрат. Причому кричущі помилки допускають не тільки домашні майстри, які вирішили впоратися своїми силами, але також найняті будівельники-професіонали. Давайте розберемося, які помилки заважають все зробити правильно, які підводні камені існують, і як їх обійти.
Міф №1: Балкон - це практично і зручно
Якщо розглянути готові проекти заміських котеджів, то практично кожен з них має балкон. Як показує практика, в приватному секторі цей елемент будівлі вкрай рідко використовується, тим більше, коли розташований він на парадній стороні фасаду. Люди роблять його, а потім благополучно закидають. До певного моменту ... поки не починаються перші неприємності. Біля плити промерзає і намокає стіна, поступово руйнуються матеріали на вулиці (кришиться покриття майданчика, іржавіють огорожі), дерев'яні двері розсихається і через неї починає протягати.
Важливо! Балконні стаціонарна плита перев'язується з зовнішньою стіною будівлі, вона заходить прямо в приміщення на рівні підлоги і є величезним мостом холоду. У приватному будинку, є сенс споруджувати балкон з деревини, бажано використовувати навісні і приставні конструкції з опорними колонами.
Приблизно ті ж жахи спостерігаються в квартирі багатоповерхового будинку. Але якщо в приватному секторі господар може вольовим рішенням зовсім відмовитися від споруди балкона, то в багатоповерхівці людям діватися нікуди, доводиться щось робити. Виявляється, балкон - це одне з найбільш проблемних місць, вже в квартирі так точно. Виходить, що «на балансі» у власника житла знаходяться додаткові конструкції, причому зовнішні, які слід захищати від вітру, снігу, дощу, палючих променів сонця. Кожен сезон потрібно щось підфарбовувати, підмазувати, регулювати і т.д.
Отже, конструкції відкритого балкона потребують регулярного ретельного догляду, але від частини проблем можна позбутися шляхом скління і утеплення. Реалізація утепленого балкона на кшталт будівництві в мініатюрі, так як потрібно буде звести / зібрати стіни, створити покрівлю (на крайньому верхньому поверсі), подбати про опалення та електрику.
Міф №2: Для скління можна використовувати будь-які світлопрозорі конструкції
Насправді існує два види скління: тепле і холодне. Безрамні і більшість розсувних конструкцій є елементами холодного скління - якщо балкон залишається ізольованим від кімнат простором. Теплий же варіант застосовується, коли площа буде приєднана до приміщення. Для таких цілей підійдуть тільки самі технологічні вироби, які відрізняються найбільшим опором теплопередачі, адже вікна будуть основними конструкціями, причому їх площа досить велика.
Більшість систем з алюмінію тут не можуть забезпечити нормальну теплоізоляцію, перевагу краще віддати, наприклад, дерев'яним конструкціям (природно, сучасним). Однак найкращі характеристики по енергозбереженню на балконі показують вікна з ПВХ. Але це повинні бути моделі з багатокамерним (5-6 камер, загальна ширина рами від 80 мм) профілем, які дозволяють застосовувати заповнення двокамерними пакетами і відповідними сендвічами (від 32 мм). Очевидно, що склопакети необхідно використовувати з максимальною теплоізоляційної здатністю - тобто з трьома стеклами, в яких застосований аргон і спецнапиленіе.
Важливо! Найкраще при утепленні зарекомендували себе орні системи з декількома контурами ущільнення. Розсувні моделі (а також безрамні рішення) зазвичай не забезпечують достатньої теплоізоляції і герметичності, хоча є так звані похило-розсувні і відкидні-зсувні системи, що відрізняються цілком гідним рівнем енергоефективності.
Що стосується конфігурації і комплектації скління, то тут варто сказати про обов'язкове застосування деяких штатних комплектуючих, які за всіма характеристиками відповідають поставленим перед утепленням завданням. До таких відносяться:
- кутові сполучні профілі (має камери і дозволяє не споруджувати несучого каркаса);
- прямі Н-образні сполучні профілі (дозволяє заповнювати декількома рамами довгий отвір, має камери та еластичні ущільнювачі);
- підставочні елементи (дає можливість утеплити підлогу);
- розширювачі (дозволяє утеплити стелю і глухі стіни).
Для повішення опору теплопередачі порожнини даних комплектуючих можуть заповнюватися мінеральною ватою, або поліуретановою піною.
Потрібно розуміти, що навіть найякісніше скління має порівняно невеликими теплоізоляційними властивостями. Тому краще зібрати масивний або каркасний парапет по периметру плити і утеплити його, а вікна поставити від суцільної огорожі і до стелі. Якщо балконні ПВХ-конструкція все-таки обрана «від підлоги до стелі», то не обов'язково все рами заповнювати склопакетами, в деякі отвори ефективніше буде встановити більш теплий сендвіч (ПВХ + ЕППС + ПВХ) - припустимо, на торцеві стіни балкона, нижню частину рам.
Міф №3: Чи вистачить будь-якого сучасного утеплювача шаром в 3-5 сантиметри
Недостатня товщина теплоізоляційного шару - найпоширеніша помилка. Може здатися, що, раз площа балкона порівняно невелика, то чи не логічно буде її «з'їдати» товстими огороджувальними елементами. Але, якщо зробити прості підрахунки (дивіться статтю про розрахунки товщини теплоізоляції), то стає ясно, що мінімальний шар додаткової ізоляції становитиме 100-120 мм, а іноді і все 150-180. Зрозуміло, що так сильно улюблені вітчизняними майстрами полотна спіненого поліетилену не впораються з поставленими завданнями. Тут, однозначно, потрібно застосувати:
- базальтову вату;
- пінопласт;
- або екструдований пінополістирол.
Причому з усіх варіантів по щільності / теплопровідності варто віддати перевагу найефективнішим (коефіцієнт теплопровідності від 0,040 Вт / (м * К) і нижче), які дозволять виконати якісне утеплення і таки допоможуть заощадити корисну площу.
Міф №4: Стеля й підлога годі й утеплювати
Іноді доводиться чути, що власник нерухомості не хоче витрачатися на теплоізоляцію деяких елементів балкона / лоджії, так як «у сусідів зверху і знизу балкони теж засклені». Але ж ми ж не можемо знати, який рівень теплоізоляції там реалізований, може там взагалі немає утеплювача в конструкціях, і використовувалося холодне скління. Навіть якщо з'ясується, що сусіди утеплилися нормально, то немає гарантій, що з часом ці або інші мешканці не передумають і не перероблять щось.
Також не варто забувати, що, як ми вже відзначали, це - потужний міст холоду: бетонна балконна плита трьома своїми торцями виходить на вулицю. Тому взимку вона легко промерзає, причому тим інтенсивніше це відбувається, якщо з боку сусідів вона надійно відгороджена від опалювальної системи шаром утеплювача. Тобто вона не прогрівається і ще швидше охолоджується, цей холод з балкона обов'язково піде до вас в квартиру.
Важливо! Унаслідок промерзання масивного елемента з торця, повноцінному утеплення підлягають і глухі стіни лоджій, навіть ізольовані з боку суміжній квартири.
Міф №5: Насамперед збираються каркаси, а потім укладаються утеплювачі
Каркасні обшивки дійсно є оптимальним варіантом обробки балкона, який піддається додатковому утепленню, адже мокрий спосіб скріпленої теплоізоляції, як на фасаді, багатьом здається занадто непрактичним всередині приміщення - наприклад, надмірно схильним до продавлювання. Однак при складанні каркасів майстри роблять одну і ту ж помилку - спочатку встановлюють підсистему впритул до несучої основи, а потім вже між стійками кріплять пінополістирол або кам'яну вату. В результаті теплоізоляційний шар розривається, і виходять холодні смуги, що добре видно при обстеженні каркаса тепловізором. Особливо недобре виходить, якщо для спорудження каркаса використані металеві профілі замість дерев'яних брусків. Дерево тут краще, таке утеплення, звичайно, краще, ніж нічого, але промерзання можливо.
Важливо! Утеплювач, будь то пінополістирол або вата, необхідно заводити за елементи каркаса і стикувати листи щільно один з одним і з несучими елементами. Якщо в якості ізолятора застосовується пінопласт і ЕППС, типу пеноплекса, то стики і зазори рекомендується пропеніл. При використанні прямих підвісів, їх необхідно прібуріть заздалегідь і закріпити на основі через термоизолирующие прокладки, а утеплювачі вже потім можна насадити на них проколюванням (швидше за все, знадобляться подовжені П-подібні кронштейни).
Міф №6: Волога балкону особливо не страшна
Якраз в точності до навпаки. Тут може бути маса неприємних варіантів, коли вода під час експлуатації утепленого балкона / лоджії може потрапити куди не потрібно. Набольшая небезпеку становить косою дощ. Засклений балкон являє собою збірну конструкцію з великою кількістю елементів і сполучень різних матеріалів. Вода через неякісні примикання може потрапити в утеплюючий шар, який потім перестає виконувати ізолюючу функцію. Найчастіше затікання спостерігаються в районі стику рам з верхньої та нижньої плитою, якщо не правильно встановлені відливи / козирки.
Важливо! В обов'язковому порядку і особливим чином необхідно застосовувати металеві або пластикові козирки. Верхній слід закріплювати до плити, а нижній - до рами. Монтажні зазори потрібно якісно заповнювати піною. До речі, не можна забувати про зону стикування рам і зовнішньої стіни будинку, дуже часто тут «забувають» використовувати нащельники, які захищають піну як від води, так і від ультрафіолету.
Якщо потрібно робити покрівлю, то тут не обійтися без куточка, який прикриє стик покрівельного матеріалу і стіни. Найкраще застосувати Z-подібний оцинкований профіль з полімерним покриттям, який однією полицею врізається в стіну. Також, якщо вологість в приміщеннях іноді піднімається занадто сильно, то зсередини утеплювачі рекомендується закривати пароізоляційними плівками з проклеюванням полотен за допомогою скотча.
Міф №7: Радіатор з-під вікна можна без проблем перенести на парапет балкона
По ряду причин це - не найрозумніше рішення. Якщо після видалення балконного дверного блоку буде демонтована і частина стіни, на якій висіла батарея, то опалювальний прилад краще встановити на бічній стіні балкона. Якщо навіть займатися переносом на фронтальну стіну, то подає і зворотну магістраль доведеться монтувати відкритим способом. Укладати трубопровід в підлогу небезпечно, так майже будь-який зимовий день, що знаходяться в товщі утеплювача труби можуть бути розмороженими і пошкоджені руйнування, якщо хоч на добу опалення буде зупинено.
Мабуть, самим практичним і безпечним способом опалення заскленого балкона будуть електричні теплі підлоги. Наприклад, реалізовані за допомогою саморегульованих кабелів, стрижнів або інфрачервоної плівки, яку можна постелити прямо під фінішне покриття підлоги.