Гараж повинен бути досить великим, довговічним і красивим. По крайней мере, він не повинен виглядати чужорідним об'єктом на території ділянки. Цим умовам відповідає цегляний гараж, кладку якого можна зробити з орнаментом з цегли різного кольору.
Але у нас найпростіше будувати гараж з доломітових блоків, які випускає підприємство, що знаходиться в 20 км від дачі. Воно ж здійснює доставку і розвантаження піддонів з ними. Блоки досить важкі, вага одного - близько 20 кг. Блок за обсягом дорівнює семи стандартним цеглин.
Значить, гараж вийде міцним і досить важким. Для такої будови я вирішив зробити стрічковий фундамент дрібного заглиблення, про який зараз так багато пишуть в пресі (рис 1).
Мене цілком влаштує гараж розмірами 6,5x4 м. Ширина воріт, достатня для моєї машини, - 2,8 м, ширина хвіртки ^ 0,8 м, висота м2,5 м. Але розміри фундаменту, в тому числі і ширина стрічки, повинні бути такими, щоб вкладалося ціле число блоків по його довжині і ширині. Це набагато полегшить подальшу роботу: не треба буде пиляти блоки, та й кладка
виглядає гарніше без коротких вставок.
Розміри блоку такі: довжина 390 мм, ширина 190 мм, висота також 190 мм. Для початку я накреслив схему розкладки блоків з урахуванням товщини швів. Ширину шва прийняв дорівнює 15 мм. Виходячи з цього, обчислив зовнішні розміри фундаменту: довжина при укладанні 16-ти блоків з 15-ю швами між ними буде дорівнює 647 см, ширина (10 блоків і 10 швів) - 404 см (рис 2).
Торцеві стіни зводяться між бічними. Ширину стрічки фундаменту прийняв рівною 25 см.
Зовсім не зайвим було визначення питомої тиску підошви фундаменту на фунт. Для цього довелося зробити простий і, природно, досить приблизний розрахунок. Згідно з моїм проектом на гараж при висоті його стін в 12 блоків, з урахуванням прорізів воріт і хвіртки, всього буде потрібно 512 блоків. Загальна вага цих блоків - 10240 кг, вага розчину для їх укладання - 900 кг, вага власне фундаменту £ = * 7500 кг, даху т 1000 кг. В сумі загальна вага будівлі складе 19640 кг. Площа підстави фундаменту мого гаража виявилася рівною 50030 см2. Розділивши вагу будови на площу підстав фундаменту, я визначив, що питомий тиск, що діє на грунт, дорівнюватиме близько 0,4 кг / см2.
На моїй ділянці шар чорнозему в півтора багнета лопати лежить на твердій глині. Фундамент з такими розмірами і таким навантаженням цілком підійде для цих умов. У мене вийшов як мінімум дворазове запас, що забезпечить стійкість всієї будівлі.
Для майбутньої роботи по заливці фундаменту я закупив машину річкового піску, машину щебеню і 20 мішків цементу, а також металеву арматуру і шестиметрові дошки.
Роботу я почав з розчищення майданчика від рослинності. Потім трохи вирівняв її, так як був невеликий ухил. Насамперед я зробив розмітку фундаменту за допомогою кілочків і міцної мотузки, відклавши довжину і ширину фундаменту. Вийшов прямокутник, у якого діагоналі повинні бути рівні між собою. Після кількох примірок розмітка вийшла ідеальною. Потім я зробив розмітку траншеї під фундамент. Вона повинна бути на 15 см ширше основної розмітки в обидві сторони, щоб можна було встановити щити опалубки. Після цього прибрав линву розмітки фундаменту, залишивши міцно
забиті в фунт кілочки, щоб по ним пізніше встановити щити опалубки.
Траншею викопали досить швидко, розкидавши родючий грунт по низинах на ділянці (фото 1).
Дно траншеї вирівняв за допомогою водяного рівня, зробив піщану відсипання товщиною 20 см і утрамбував її (фото 2).
Після цього, натягнувши мотузку, відновив розмітку смуг фундаменту. Щити для опалубки збивав з куплених заздалегідь дощок (фото 3,4).
З особливою ретельністю суворо за розмірами сколотив зовнішні щити. Внутрішні щити зовсім не обов'язково робити дуже точно по висоті. Опалубку встановив в траншею на утрамбований пісок і закріпив залізними штирями, вбивши їх в землю. Зверху стягнув їх дротом. Вийшло все рівно і надійно. Потім поклав арматуру 016 мм, скріпивши її з вертикальними штирями в'язанням дротом. Для перемичок використовував арматуру 010 мм.
Після установки опалубки можна приступати до заливання бетону. Для цієї роботи у мене була електрична бетономішалка ємністю 150 л. Заливку вирішили зробити за один день, щоб не було швів в бетоні. Увечері підготували необхідний інструмент, потрібні матеріали, тачку. Зробив з двох дверних полотен доріжку для тачки (фото 5), щоб возити її по майданчику.
На наступний день, вставши раніше, почали роботу о 6 годині ранку. Син робив заміси в бетономішалці, а я відвозив розчин на тачці, виливав його в опалубку і утрамбовували (фото 6).
Без перерв до другої години дня фундамент був відлитий (фото 7).
Свіжий бетон набирає міцність протягом 28 діб, і тому я поливав його водою і переховував плівкою (фото 8).
Опалубку зняв через тиждень і розібрав її на дошки, які в подальшому стануть у пригоді для обрешітки даху гаража. Зачекавши ще деякий час, я приступив до кладці стін.
Поки фундамент набирав міцність, - а для цього потрібен був майже місяць, - я не втрачав часу дарма і в період цієї вимушеної паузи придбав всі необхідні матеріали: доломітові блоки для кладки стін - 540 шт. (9 піддонів); пісок - 5 м3; цемент - 20 мішків; руберойд - 1 рулон; сітка кладки довжиною 2,5 м -8 шт .; брус перерізом 100x100 мм - 7 шт .; обрізна дошка перетином 50x100 мм - 10 шт .; куточок сталевий 100x100 мм - 2 шт.
Бруси, дошки і сталевий куточок придбав стандартні-довжиною по 6 м. Крім перерахованих матеріалів, ще потрібні були 12 листів профнастилу довжиною по 3 м і металовироби - в асортименті.
Блоки завезли в день замовлення. Умілий водій швидко і якісно розвантажив піддони, вправно орудуючи маніпулятором, встановленим на цій же машині. Частина піддонів я попросив при розвантаженні укласти на майданчику, обмеженою фундаментом, а решта -з зовнішньої сторони. Чим ближче блоки розташовані до стін, тим на меншу відстань доведеться їх переносити при кладці, а значить, швидше і простіше піде робота. Пісок теж розвантажили поблизу фундаменту (фото 9).
Частина піску я витратив на зворотну відсипання, заповнивши їм простір між фундаментом і грунтом по всьому периметру, як зовні, так і всередині. Відсипання ретельно утрамбував.
Основну роботу почав з нарізки з руберойду смуг шириною 25 см для прокладки між бетонним фундаментом і блоками. Руберойд добре ріжеться гострим ножем, змоченим у воді. Без води на ніж налипає сполучна, і різати стає важко. Смуги акуратно розклав на фундаменті по всьому периметру в два шари і з нахлестом.
Попередньо на суху встановив блоки по кутах фундаменту і вимірами сторін і діагоналей майбутніх стін переконався в прямоугольности коробки гаража. Всі розміри виявилися правильними, а похибка не більше 3 мм. Для подальшої роботи потрібні були такі інструменти: кельму, звичайний будівельний і водяний рівні, прогумований молоток, схил, шнур, розшивання і болгарка з алмазним диском.
Для кладки потрібні не тільки цілі блоки, а й половинки (для стін з прорізами воріт і хвіртки). Виявилося, що блок легко пиляється алмазним диском, тільки пилу було дуже багато. Для захисту довелося застосовувати окуляри і респіратор.
Розчин замішував в бетономішалці в пропорції: на одну частину цементу - три частини піску. Для надання більшої пластичності в розчин додав кілька крапель миючого засобу. В одній з телепередач про будівництво говорилося, що це допомагає і від висолів. Розчин з бетономішалки висипав у велику оцинковане корито, оскільки з нього брати розчин зручніше, ніж з відра
Найвідповідальнішим етапом кладки є виставлення кутових блоків. Ця операція вимагає акуратності й уваги (фото 10).
Тому, як встановлено ці кутові блоки, залежить рівність майбутніх стін. Використовуючи схил і будівельний рівень, я в першу чергу на три блоки виклав чотири кути (фото 11).
Кути - це основні точки прив'язки для натягування шнура, по якому простіше робити якісну кладку стін. Починаючи з другого ряду, кожен наступний зміщує на половину блоку. Поправляти положення блоку в ряду дуже зручно обрізу-ненним молотком. Він гасить віддачу удару, що не відскакує і не пошкоджує блок і в той же час щільно осаджує його на розчині. В процесі роботи якомога частіше рівнем перевіряв горизонтальність, а схилом - вертикальність покладених рядів. Час, витрачений на перевірку, з лишком окупається відсутністю шлюбу (фото 12).
Робота кипіла, оскільки я не відволікався, а мій син відразу ж, поки не затвердів розчин, формував саморобної розшивкою горизонтальні і вертикальні шви між блоками. З акуратними швами будова виглядає набагато привабливіше (фото 13).
З важкими блоками я працював вперше, але у мене був досвід роботи з цеглою. Виявилося, що класти блоків не важче, ніж цеглу, і мені працювати з блоками сподобалося навіть більше (фото 14).
За день я піднімав стіни на чотири ряди блоків по всьому периметру. Поки висота була невелика, працювати було зручно, але потім, у міру збільшення висоти кладки, довелося вставати на підмостки. Як риштовання я використовував піддони, на яких привезли блоки, і що залишилися після ремонту в квартирі міжкімнатні двері. Для такої нетривалої роботи збивати козли не хотілося, та й хороший матеріал витрачати на це було шкода.
Кладку стін з установкою перемичок над хвірткою і в'їзними воротами завершив за тиждень. Для перемичок використовував сталевий куточок 100x100 мм (фото 15).
Два куточка скріплював з зазором в 5 мм зварюванням за допомогою пластин.
Під час кладки блоків застосовував кладочную сітку з осередком 5x5 см, яку укладав на 3-й, 7-й і 11-й ряди. Сітка додає всій конструкції жорсткість і додаткову міцність. Ну ось, основа гаража побудована (фото 16), треба робити дах.
Конструкція двосхилого даху гаража не має будь-яких особливостей і не потребує докладного опису.
Роботу почав з заготовки елементів крокв. Зібрав їх в своєму старому сараї (фото 17).
Вибравши погожий день, виставив крокви на стінах гаража, уклав на них обрешітку і приступив до укладання металевої покрівлі (фото 18).
Після завершення укладання профлистов на дах (фото 19)
настала черга закладення фронтонів і обшивки карнизів дошкою (фото 20). На зиму фронтони я обшив руберойдом (фото 21), по весні - обошью профнастилом.
Окремі конструктивні вузли даху ви можете розглянути на фото 22, 23.
Залишилося зібрати і поставити на місце ворота і двері і гараж готовий!