- Шановна Дженсіс, для нас велика радість зустрітися з Вами і розповісти про Вас українським Новомосковсктелям. Ви знаменний людина: будучи вписаною в індустрію вина на найвищому рівні, не тільки зберігаєте до нього дивно тепле особисте ставлення, але і пропагуєте подібне сприйняття вина.
- Ця мистецька складова часом відходить на задній план.
- Звичайно, треба визнати, що сьогодні багато вина стали занадто «індустріальними» - заводськими або безликими - для того, щоб вважатися мистецтвом, але ж є сотні тисяч інших, які здатні найбезпосереднішим чином впливати на нашу душу, якщо ми відкриємося назустріч такому провину . Мені дуже подобається той факт, що вино завжди саме собі пан. Пляшки з одного і того ж ящика можуть давати різний на смак вино. Мало того, вино продовжує еволюціонувати в пляшці. От скажіть, скільки речей з того, що ми купуємо, може чітко асоціюватися з певним місцем на карті, з конкретним виробником, з районом виробництва? Скільки таких речей здатне продовжувати якісно рости і розвиватися протягом багатьох років, десятиліть, а іноді і століть?
- Що таке для Вас вино насамперед?
- Для мене це і робота, і хобі, справжнє задоволення. Я не пригадую, коли за останнім часом я прожила хоча б день без насолоди смаком вина. Те, чим я не перестаю впиватися і захоплюватися, це екстраординарну різноманітність, яке представляє даний напій. Насправді я б просто зненавиділа життя, якби мені довелося пити тільки бордоський вина першого класу. Мені дуже подобається те, що сьогодні можна знайти цікаві і просто унікальні вина в самих різних куточках світу. Мало того, в наші дні є так багато стилів! Те, що сьогодні ми стурбовані порятунком багатьох виноградників, які можна сміливо назвати сортовим спадщиною винограду, свідчить про важливість цього аспекту для історії багатьох регіонів, про значущість вина в культурі. А нові розробки вчених на рівні ДНК-аналізу проливають нове світло на взаємини і взаємозв'язок різних сортів винограду.
- Скільки б не було фахівців в світі вина, але для всіх, хто цікавиться цим напоєм значимі насамперед три прізвища: Паркер, Мішель Ролан і Ваше ім'я, хоча деякі при цьому не знають, що Ви жінка. Хотілося б почути Вашу думку, думка жінки: у чому Ви бачите різницю між чоловіком, хто цікавиться вином, і жінкою?
Крім цього, на думку деяких фізіологів, жінки в цілому мають більш чутливе небо, ніж чоловіки. Цю думку, до речі, підтримують деякі виробники вина і торговці, які не раз говорили мені, що якщо їм потрібно отримати об'єктивну думку про вино, то вони питають своїх дружин!
Я не хочу тут хвалитися чимось, просто пропоную Вам загальний нагляд. Існує теорія, яка пояснює це особливостями еволюції. У стародавні часи наших предків - мисливців-збирачів - саме жінки займалися приготуванням їжі, і часто вони повинні були саме по запаху визначити, що придатне для їжі, а що ні.
Взагалі, я не думаю, що жінки і чоловіки мають зовсім вже різні смаки і переваги у вині, хоча, можливо, чоловіки спокійніше, ніж жінки, ставляться до більш високого градусу напою і до грубих таніну. І я також впевнена, що жінки на відміну від чоловіків не відносяться до вина як до нікому виду спорту, коли міряються розмірами винних колекцій і хваляться кількістю випробувано вина.
- Винна культура своїм корінням сягає в родючі і місячні культи. Секхем, Іштар, Кибела стали першими, так би мовити, виробничими силами, які були пов'язані з вином. Афродіта - культ, який в першу чергу ніс в собі поняття екстатично. І не випадково культи вина і любові по своєму переживання були так схожі. Чи можемо ми сьогодні виділити особливу роль жінки в пізнанні і розвитку виноробства?
- Мені дуже подобається ця теорія! Але вона Ваша, а не моя.
- Мені здається, що для жінки в вині важливий в першу чергу аромат. Отже, будь-яке використання дріжджів, здатних специфічно змінити ознаки вина за рахунок смаку, може повести жінку в бік від розуміння справжнього продукту. Що ви думаєте з цього приводу?
- Думаю, що це, можливо, занадто вже велика узагальнення. Я не впевнена, що жінки в плані аромату, запаху володіють більш тонкими рецепторами, ніж чоловіки. Так, дійсно, іноді дріжджі свідомо використовуються для того, щоб змінити аромат вина, але в цьому випадку і чоловіки, і жінки відчують цей модифікований аромат.
- Що таке у Вашому розумінні «філософія вина» і чи можна насолоджуватися ідеєю вина? Якщо так, то чи важливо сьогодні складати портфоліо вина з якоїсь чіткої концепції?
- Дійсно, було б просто чудово, якби люди змогли сьогодні прийти до поняття «насолоду ідеєю вина» замість того, щоб клацати пальцями і очікувати, що вино для них буде вести себе як актор, який вийшов на сцену для прослуховування.
На жаль, сьогодні доводиться констатувати сумну тенденцію, яка, я сподіваюся, незабаром зникне: люди, які тільки приходять в світ вина, воліють покладати свої очікування і всю ступінь відповідальності на вино, яке нібито має захопити їх увагу, вразити уяву своїми смаковими якостями і т. д.
Якщо ж цього не трапляється, то вони просто починають критикувати вино, але ж багатьом навіть найпрекраснішим винам потрібен час для розвитку в пляшці або келиху, їм потрібен час, щоб вони змогли в повній мірі розкрити всі свої достоїнства ...
Я твердо впевнена, що справжнє розуміння вина передбачає максимально повне розуміння всього того контексту, в якому воно було зроблено, розуміння стилів інших вин, які виробляються в тій же географічній області, розуміння культури, яка невіддільна від цього вина.
- Коли я брав інтерв'ю у аргентинського винороба Арнальдо Ечара (Arnaldo Etchart), що робить вино Якочуйя (Yacochuya) разом з Мішелем Роланом, він сказав, що якщо людина хоче пізнати аргентинське вино, він повинен прочитати Борхеса, спробувати мате і відчути ритм танго. Як Ви вважаєте, чи слід людині, що вивчає смак вина, в першу чергу вивчати культуру країни, а не специфіку терруара або характеристики винограду? І чи немає небезпеки, коли при виробництві подібних вин починають вказувати насамперед на якісь вироблені стандартні норми?
- Дійсно, винний світ знаходиться сьогодні в небезпеці збідніння, втрати своєї повноти, так як все більше і більше виноробів намагаються робити вина лише відповідно до кількома міжнародними стандартами, нехтуючи місцевим колоритом і традиціями. Однак мені здається, що ця тенденція все-таки трохи йде на спад. Виробники починають робити як вино міжнародного стандарту, так і вино, при виробництві якого використовуються місцеві особливості виноробства. Я вважаю, що сьогодні глобальна тенденція підвищення значущості області виробництва вина має позитивний ефект для розвитку багатьох винних господарств. Адже ще кілька років тому все виглядало так, що місцеві вина могли претендувати на дуже малу і вузьку нішу в світі вина в майбутньому.
- Я вивчаю даоську йогу більше 30 років. Все, що піддається трансформації і ферментації, даоси також визначають поняттям «вино». І основна доктрина їх сприйняття вина полягає в тому, що вино треба їсти, а пити треба їжу, размельчая і пережовуючи її до найдрібніших частинок. Все зводиться до того, що справжнє вино не треба закушувати, бо воно саме по собі є їжею. Ви як людина, спробував величезна кількість справжніх вин, що могли б сказати з цього приводу?
- О, Ви знаєте, я багато чому вчуся з нашого з Вами інтерв'ю! Спасибі за те, що Ви мені розповіли, але чесно кажучи, я не хотіла б відкидати величезний світ чуттєвої насолоди, який укладено в мистецтві з'єднання вина з різними продуктами харчування. Я дуже люблю воду, але іноді бувають такі моменти і такі продукти, які так і просяться бути з'їденими під вино.
- Яке вино Чи будете ви рекомендувати спробувати нашим Новомосковсктелям для того, щоб вони змогли відповісти собі на один з найцікавіших питань: в чому полягає загадка Дженсіс Робінсон? І як Ви зараз ставитеся до вина Ontario, свого першого дегустаційному провину?
- Боюся, що в мені немає ніякої великий загадки. Я дуже проста і прямодушним.
Я просто люблю вино, люблю людей, які працюють з цим напоєм, а також дуже багато працюю.
Якби мені одного разу довелося вибрати одне-єдине вино, яке представило б мене, то я, напевно, вибрала б прекрасний, що виражає всі особливості терруара Рислінг (Riesling), так як я завжди захищаю талановиту, нехай і переможених бік.
Я твердо переконана в тому, що Рислінг - це Каберне Совіньон в світі білого вина. Я дуже ціную його за здатності покращувати свою якість в процесі зберігання і дозрівання і з великою точністю виражати специфіку того місця, на якому він виріс. Це вино до речі навіть набагато більш різноманітно, ніж Каберне.
Що ж стосується Онтаріо, то я дуже рада тому, що воно просто невпізнанно змінилося в кращу сторону з того моменту, коли я перший раз спробувала його, а це було більш ніж 30 років тому. Частково це сталося, звичайно, і завдяки змінам клімату.
- А які вина Ви вважаєте найкращими?
- Насамкінець нашої розмови я хотів Вас запитати про одну особливість дегустації. Як Ви ставитеся до того, що, чи не зробивши ковток вина, не можна по-справжньому його оцінити? Наприклад, наш видатний український дегустатор Михайло Олександрович Ховренко вважав, що справжній дегустатор не повинен випльовувати вина, які він визначив як хороші, для того щоб відчути реакцію тіла на вино.
- Ви знаєте, ні в горлі, ні далі в стравоході немає ніяких рецепторів смаку, так що я думаю, що повністю оцінити смак вина, спльовуючи його потім, цілком можливо. Але, звичайно, якщо порівнювати дегустацію вина і його споживання, то можна сказати, що ми все-таки не отримуємо повного досвіду, тобто намагаємося уникнути ефекту цього напою. Щоб пояснити це, я хотіла б сказати, що, на мою думку, певна частина чарівності і принадності вина полягає в тому, що воно робить нас самих, наших друзів, та й весь світ навколо краще.