Як виявилося, замінити задні амморти було набагато простіше, ніж написати про це.
Діяв згідно з інструкцією, описаною на диску про ремонт Г2. В інших мануалах практично те ж саме.
Знадобляться інструменти: гайкові ключі на 17 мм - 2 шт. Краще накидні. Гучний ріжковий ключ на 6 мм або хороший розвідний ключ. Можливо знадобляться спец. стяжки для пружин. А також знадобляться: домкрат, оглядова яма або підйомник, балонний ключ, WD40, молоток.
І так, по порядку:
Заздалегідь купив все запчастини: по ЕТКЕ всі позиції, крім №1-пружина і №11-ковпачок.
Як з'ясувалося, деталі поз. № 5, 7, 8, 16, 17 і 18 можна було не замовляти. Вони були в хорошому стані.
Старі амортизатори були MONROE масляні. Нові амортизатори BOGE теж масляні.
Стопорне кільце поз. № 21 йде в комплекті з амортизаторів.
Спочатку відкручуємо все спец. гайки, що кріплять бічні полиці в багажнику. Це полегшить доступ до верхнього кріплення стійок. Задню полку при цьому необхідно зняти, а спинку заднього сидіння відкинути вперед.
Знімаємо захисний Копачека поз. № 11. Перед нами відкривається верхнє кріплення аммортизатора.
Відкручуємо першу верхню гайку (їх всього три штуки поз. № 15). Знімаємо велику шайбу поз. № 18. Під нею знаходиться друга гайка. Відкручуємо і її. Потім знімаємо металеві вставки і верхню гумову подушку поз. № 16, 14, 17. На цьому роботи зверху поки закінчені.
Піднімаємо задню частину автомобіля і надійно фіксуємо, щоб запобігти випадковому падінню.
Відкручуємо гайку поз. №4 і повністю виймаємо болт поз. № 3 нижнього кріплення аммортизатора. Відкручувати гайку зручно тоді, коли машина ще стоїть на землі - при цьому краще зривати приіржавілого гайку і нічого не бовтається, а потім вже повністю піднімати задню частину.
Після того як болт поз. №3 видалений, легким рухом руки знімаємо аммортизатор з автомобіля. При необхідності можна натиснути на балку ногою, щоб витягнути нижню частину аммортизатора з вушка в балці.
Після того, як аммортизатор знятий з автомобіля, оглядаємо кузов на предмет корозії.
Погляду відкриваються страшні речі, однак ... віддирати відшарувався антикор, зачищаємо всю іржу, обробляємо перетворювачем іржі, висушуємо. Потім покриваємо клеєм-герметиком.
Поки герметик висихає розбираємо аммортизатор. Для стиснення пружини можна використовувати спеціальні стяжки, але можна обійтися і без стяжок. Людського ваги досить щоб стиснути пружину і откучівать або закручувати гайку. Використання стяжок дає деяке зручність, особливо при складанні.
Знімаємо нижню (більшу) подушку поз. № 13. Відкручуємо нижню на штоку (останню) гайку поз. №15. Потім знімаємо з штока інші деталі і пружину. При відкручування гайок поз. №15 буде потрібно утримувати шток аммортизатора нерухомо. Для цього необхідно використовувати ключ на 6 мм.
Однак, зусилля на штоку при відкручування таке, що маленький по довжині ключ на 6 мм був дуже незручний. Довелося використовувати розвідний ключ з попередньої статті, який зводиться, при необхідності, до нуля.
Трохи почистивши пружину, виявляємо дві зелені мітки на ній. Це позиціонує пружину по ЕТКЕ як стандартну для Гольфа.
Оглядаємо гумові подушки. Так, дісталося їм, однако. Пластична деформація подушок була причиною стуку в підвісці при русі автомобіля на вибоїнах.
Демпфер теж став непридатним.
Аналіз стану амортизаторів показав: це були масляні амортизатори Monroe. Або від старості, чи від чого, а може і від того, і від іншого, вони дуже легко складалися і дуже туго розпрямлялися. Це дуже погано для керованості, так як на купині колесо легко підкидають вгору, а поверталося на поверхню кочення з запізненням. А при затяжних купинах машина як би присідала на дупу, так як інтенсивність впливу купин не давала часу для відкриття амортизаторів (у нагородив).
Нижню чашку пружини поз. №5 я залишив стару - він виглядала як і раніше дуже надійною, в порівнянні з новою, де повно прорізів. Так що покупка нової чашки не виправдалася.
Надягаємо на чашку якусь спец. шайбу поз № 6. Призначення цієї шайби - х.з. Але якщо вже купив, довелося використовувати.
Збірку аммортизаторов виробляємо в зворотному порядку. На нарізні сполучення для надійності наносимо фіксуючий полімер Loctite 243.
Попереднє складання стійки закінчуємо затягуванням на штоку нижньої гайки поз. № 15. Затягування кожної з трьох гайок поз. № 15 повинна бути 15 Н * м. Одягаємо нижню подушку поз. № 13.
Ну ось, клей-герметик нанесений на кузов дійшов до потрібної кондиції, тепер можна встановлювати аммортизатор назад на автомобіль. Встановлюємо всі деталі, які знімали зверху, затягуємо гайки.
Болти і гайки поз. № 3 і 4 нижнього кріплення аммортизатора на балці краще використовувати нові, так як старі швидше за все іржаві і не придатні для подальшого використання за призначенням. Крім того, гайки в цьому вузлі мають невелику приплюснути з боків, що забезпечує їх надійну фіксацію від самораскручіванія. Старі гайки напевно вже не мають цю здатність.
ВАЖЛИВО! Затягувати гайки нижнього кріплення аммортизатора на балці треба тільки після того, як автомобіль буде повністю встановлений на колеса. В іншому випадку, з часом з'явиться неприємний стук в цих місцях.
Клей-герметик який я використовував для захисту кузова від корозії такий же як на картинці нижче, але тільки білого кольору. Їм я також обробив внутрішню поверхню крил, там де були пошкодження заводського покриття. А цей чорний герметик того ж виробника - але це вже з наступної статті.
Протягом дня заміна обох задніх амортизаторів була закінчена. Найтривалішою операцією було очікування висихання герметика. Чистого часу на заміну знадобилося по 2 години на бік.
Плюсом є чиста економія грошей на роботу, відсутність різного роду розводок з боку працівників сервісу.
Ще одним плюсом вважаю те, що при проведенні цієї операції відновив пошкоджене заводське антикорозійне покриття, яке на сервісі навряд чи відновили.
Мінусом є: витрата особистого часу.