Для заміни свічок запалювання в двигуні потужністю 92 кВт потрібно від'єднати роз'єм (1) на крайовому каскаді потужності і відкрутити крайовий каскад разом з котушками запалювання. Стрілками показані гвинти. При монтажі врахуйте порядок прокладки проводу: провід від задньої котушки (2) йде до 2-го циліндра (4); провід від передньої котушки (3) - до 1-го циліндра (5).
План технічного обслуговування передбачає заміну свічок через кожні 60 000 км або через кожні три роки - в залежності від того, що настає раніше. Часовий інтервал попереджає поява дефекту за рахунок старіння при невеликому пробігу.
Audi передбачає дуже великий інтервал в технічному обслуговуванні, який можна дотримуватися тільки в разі використання допустимих типів свічок. Тому немає приводу його подовжувати ще більше. На робочий стан системи запалювання потрібно звертати особливу увагу в тому випадку, якщо в автомобілях є каталітичний конвертор - ми вже говорили про це.
Варто критично оглядати демонтовані свічки: далі ви прочитаєте, про що говорить «особа свічки».
Якщо іноді свічки вигвинчуються для перевірки: бажано не чистити свічки рукою. Це шкодить ізоляційному шару проміжного електрода свічки запалювання (стеатит).
Демонтаж свічок запалювання
- Двигун 1,8 л і шестициліндровий двигун: демонтуйте кришку двигуна.
- Двигун 1,8 л потужністю 92 кВт: відкрутити і вийміть котушки запалювання з крайовим каскадом потужності; зніміть роз'єми свічок.
- Двигун 1,8 л потужністю 110 кВт: викрутіть і зніміть окремі котушки запалювання.
- При демонтажі роз'ємів котушок запалення не смикайте за провід, а беріться за сам роз'єм.
- Вигвинтите свічки запалювання і складіть їх в послідовності циліндрів для того, щоб можна було зробити висновки про стан свічки відповідного циліндра.
- Якщо свічки сидять дуже міцно, то, не застосовуйте силу, інакше можна зірвати різьбу свічок в голівці блоку циліндрів, виготовленої з легкого металу.
- Розігрійте двигун і тепер вигвинтите свічки.
- При монтажі не загвинчуйте щільно холодні свічки в розігріту головку блоку циліндрів, інакше вони будуть потім сидіти, як заклепані.
- Свічки запалювання повинні загвинчуватися на 30 Нм. Якщо немає під рукою динамометричного ключа, то:
- Загвинтите свічку так, щоб прилягало ущільнювальне кільце - її вже не можна буде загорнути без прикладання сили ні рукою, ні ключем для свічок.
- Довінтіте тепер нову свічку спеціальним ключем точно на чверть обороту сильніше.
- Свічку, що був у вжитку, можна довінчівать тільки приблизно на 15 °.
Свічки запалювання повинні затягуватися на 30 Нм. Якщо під рукою немає динамометричного ключа: загвинтите свічку так, щоб кільце ущільнювача (стрілка) прилягало - в цьому випадку її не можна довернуть рукою або ключем без прикладання сили. Тепер, якщо свічка нова, доверните її ключем точно на чверть обороту. Якщо свічка була у вжитку, то проверніть її ключем тільки приблизно на 15 °, цього достатньо.
Поради: Щоб збільшити ковзання різьблення свічки запалювання, ви можете нашкребти в витки трохи графіту від м'якого простого олівця або трохи змастити їх медесодержащими мастилом. Масло або мастило «запече» свічку запалювання в різьбі головки блоку циліндрів.
«Особа свічки запалювання»
Свічки запалювання в певній мірі є свідками процесу згоряння в двигуні. За зовнішнім виглядом верхівки свічки ( «особа свічки») можна визначити, наскільки оптимально працює двигун. Попередньо потрібно грунтовно прогріти автомобіль на сільській дорозі або на автомагістралі. Перевірка після руху на коротку відстань може привести до неправильного висновку. Подивіться на верхівку ізолятора із середнім електродом і на бічні електроди:
- Верхівка ізолятора світло-сірого або коричневого кольору: правильна установка системи упорскування, двигун працює економічно.
- Сильні відкладення: причина може бути в присадках в моторному маслі, або в паливі, або в підвищеній витраті масла. Поміняйте марку масла або палива.
- Відкладення чорного кольору, схожі на сажу: за рахунок частого руху на короткі відстані свічка не досягає температури самоочищення, неправильне краплинне число.
- Верхівка ізолятора білуватого кольору: момент запалювання занадто сильно зміщений у бік «випередження», не працює електронне регулювання моменту запалення або сенсор детонації.
- Оплавлені ділянки на середньому і бічних електродах: накальную запалювання в результаті осаду в камері згоряння, перегріті клапани, неправильно встановлена точка запалювання, дефектна регулювання точки запалювання або застій тепла в результаті недостатнього охолодження.
- Руйнування верхівки ізолятора, на початковій стадії помітне у вигляді волосяних тріщин: детонационное згоряння через палива низької якості, неправильна установка запалювання, дефектна регулювання точки запалювання, дефектний сенсор детонації, недостатнє охолодження двигуна або збіднення паливно-повітряної суміші за рахунок побічного повітря.
- Жовтуватий блискучий шар на верхівці ізолятора: утворилися відкладення за рахунок присадок в бензині і моторному маслі, які при різкій повному навантаженні на двигун перейшли в рідкий стан і стали електропровідними і як наслідок - перебої в запалюванні. При поїздках на короткі відстані тиждень ви не повинні відразу піддавати двигун повному навантаженні.
- Шар масла на електродах і внутрішньої поверхні свічок: дефект кілець поршнів, що направляють клапанів або прокладок стрижнів клапанів.
- Якщо в зовнішньому вигляді свічки запалювання не помітні якісь особливості, але двигун погано запускається або смикається, все ж причина може бути в свічках. Під час запуску холодного двигуна невидимі тріщини в керамічному ізоляторі можуть бути заповнені конденсатом палива, який відводить іскру запалювання. Під тиском свічки теж можуть відмовити, хоча в демонтованому стані видно, як проскакує іскра. У сумнівному випадку замініть.
Відстань між електродами
Паливно-повітряна суміш і відпрацьовані гази сприяють корозії металевих електродів свічок запалювання. А висока напруга при проскакування іскри відриває від них дрібні частки металу, в результаті чого з часом збільшується відстань між електродами свічок запалювання. При наявності свічок з трьома електродами іскра запалювання може «знаходити» найкоротший шлях. Тому майже не потрібно підгинати електроди.