Передні стійки на автомобілях ВАЗ 2110-2112 знаходяться під більшим навантаженням ніж задні, і в зв'язку з цим вони виходять з ладу раніше. Зазвичай першими симптомами є стукіт з боку стійок під час проїзду по ямах або навіть лежачим поліцейським. Якщо з'явилися стуки, можна подивитися на стійку, і швидше за все ви побачите, що вона потекла. Хоча, навіть не потекшие стійки можуть стукати, якщо вони експлуатуються досить тривалий час.
На особистому досвіді можу сказати, що на ВАЗ 2112, яка була у володінні більше 5 років, стійки не змінювалися жодного разу, і пробіг вже підходив до 200 000 км. А купили ми її, коли на одометрі було 50 000 км. Відповідно, можна зробити висновок, що як мінімум 150 тисяч км. вони відходили.
Якщо ви вирішили міняти передню підвіску своїми силами, то перш за все слід мати на увазі, що знадобиться чимало інструменту, а саме:
- ключ балонний
- домкрат
- Зйомник шарових опор і наконечників рульових тяг
- Ключі накидні на 17, 19
- Головки на 13, 17 і 19 мм
- Спеціальний ключ для утримування штока стійки від провертання
- стяжки пружин
- Вороток і Трещеточний рукоятка
Даний огляд був зроблений на прикладі 2110, яка була у мене якось на розборі. Думаю, що показано все дохідливо. Що стосується установки нових елементів підвіски, то особисто я рекомендую ставити заводські оригінальні запчастини виробництва Автоваз. І це стосується тільки ВАЗ 2110, так як заводська підвіска цілком непогано себе зарекомендувала.
Всякі заниження та інші експерименти я не підтримую, хоча і не критикую особливо: як то кажуть, «на смак і колір ....». Але особистий досвід показав, що заниження - це втрата комфорту при міській їзді, і всі нерівності дороги постійно будуть припадати на п'яту точку. Також варто відзначити, що багато виробників укорочених елементів підвіски вкрай рекомендують встановлювати короткі пружини тільки в парі з такими ж короткими стійками. Тобто, не варто встановлювати на заводські за довжиною стійки, укорочені пружини, навіть якщо довжина найменше на 30 або 50 мм.
В такому випадку пружина буде перебувати в постійно розслабленому стані, що негативно позначиться на ефективності роботи підвіски, і також призведе до появи небажаних звуків з боку передніх стійок.
Також, чималу роль варто приділити моментів затягування різьбових з'єднань при установці нових елементів. Наприклад, гайки кріплення верхньої опори стійки до кузова автомобіля повинні бути закручені з силою не більше 19,6-24,2 Н * м.
На фото вище показаний приклад Калини, але сенс від цього не втрачається жодним чином.
Те ж саме варто сказати і про інших з'єднаннях. Кріплення стійки до поворотного кулака становить 77,5-96,1 Н * м. І гайка кріплення наконечника до стійки затягується з моментом 27,05-33,42 Н * м.
Що стосується симптомів несправності опор, підшипник і пружин, то вони можуть бути різними. Наприклад, при поворотах керма чути скрегіт або навіть хрест, причому виражені ці зміни навіть під час стоянки автомобіля - швидше за все це говорить про вихід з ладу опорних підшипників. Також, при досить сильному їх знос може з'явитися стукіт з верхньої частини стійки - точніше від опори.
Пружини з часом при тривалій або занадто навантаженої експлуатації, можуть втрачати свої властивості, і просідати. Це призводить до втрати ефективності підвіски, просідання автомобіля, і велика ймовірність, що колеса при їзді по нерівній дорозі почнуть чіпляти підкрилки, що було навіть на одній з моїх машин.