В інтернеті дуже багато інструкцій по ремонту електромагнітних муфт і заміні підшипників в шківі і т.п, Але тільки на двигуни 2 літри. На 1.6 інструкцій практично немає. А все тому, що ремонт значно відрізняється від 2 літрових версій, в якійсь мірі навіть важче, але все можливо.
В один із днів кондиціонер на моїй машині став працювати з перебоями. У сильну спеку наглухо відключався і показував навколишнє температуру - мінус 40 градусів, відповідно кондиціонер переставав працювати, дана проблема вилікувалася простою заміною датчика зовнішньої температури.
Пізніше проблема стала з'являтися знову, в сильну спеку відключався кондиціонер, я грішив, що раз спека і я стою в пробці, то йде сильне навантаження на двигун і тому електроніка відключає компресор кондиціонера.
Але через час почув шуми при роботі двигуна. Відразу стало ясно, це підшипники в роликах. Поїхав в сервіс, де цілком успішно замінили підшипник в ролику натяжної і підшипник в шківі компресора кондиціонера.
Буквально через місяць з'явився скрегіт при роботі двигуна, відкриваю капот і чую, звук йде від шківа компресора кондиціонера, а далі вже бачу, що шків (ролик кондиціонера) крутиться з вібрацією, як би вісімкою. А при спрацьовуванні притискної, йде скрегіт.
І тут стало ясно, хана шківа і притискної пластини.
Вирішено міняти притискну пластину і шків, саме для моєї машини (1.6 двигун, АКПП, хетч) окремо дані деталі не продаються, тільки комплектом муфта, шків, притискна пластина, для інших же версій окремо всього валом. У сервісі, тільки за один шків виставили цінник 11 000 руб. оригінал і 5000 Китай. Б / у брати не хотів. Купив в інтернеті комплект за 7900 руб.
Домкрати машину, знімаємо переднє праве колесо. Відкручуємо пластикову захист. На двигуні 1.6 ремінь йде на все навісне обладнання, в тому числі і на кондиціонер. І це перша проблема, зараз поясню чому. На двушках йде окремий ремінь, його зняття і установка проблем не складе. А на 1.6 двигуні ремінь знімається шляхом ослаблення натяжителя ременя. А він крихкий як бабина ваза, зроблений зі сплаву, на якому різьблення провертається як нєфіг робити.
При ослабленні натяжителя, я природно зірвав різьбу ролика, хоча навіть толком його не розслабитися. Довелося знімати повністю натяжна і тут я побачив, що він пройшов Крим і Рим.
По-перше він тримався лише на одному з двох болтів, так як походу різьблення на ньому зривали неодноразово, нарізали хреново нову і знову зривали і так по колу. У підсумку на нижньому кріпленні була діра з кімберлітові трубки, настільки велика, що мало туди не головка болта пролазить. ЖЕСТЬ. Природно все бовталося, тремтіло, як ще ремінь не порвався. По-друге теж саме з різьбленням ролика, там теж нарізали неодноразово, коротше «тихий жах».
У підсумку замовив новий натягувач з роликом, оригінальний.
Далі відкручуємо 1 болт, який тримає притискну пластину, акуратно знімаємо її, так як тут вже міняли підшипник, зняв її без проблем. Якщо не знімається, ведешка вам на допомогу, ніяких ударів молотком і т.п. погнеться шків і притискну. Акуратно, не поспішаючи все зніметься. Обов'язково зніміть і покладіть в надійне місце регулювальні шайби, без них не виставите зазор і все буде або не працювати, або працювати з сильним скреготом і подальшим перегрівом.
І відразу бачу, що у внутрішній частині пластини з одного боку найсильніше «зчесаний» метал, від того і скрегіт. Перевіряю пластину, так, вона деформована. Шків (ролик) візуально також деформований. Але чому? Тут дві версії:
1. Коли розвалився підшипник, шків і притискна почали активно тертися один від одного, що призвело до деформації.
2. У сервісі, коли знімали прикипіла притискну пластину, робили це кустарним методом за допомогою молотка і викрутки, що призвело до деформації і притискної і шківа. Ну а потім вони почали тертися один об одного, сильно нагріватися і ще сильніше деформуватися.
Їздити так можна, кондиціонер працює, але звук металу при його роботі дратує, і вібруючий ролик може привести до сильного зносу ременя і його обриву. Тому треба міняти все.
Щоб зняти шків, знімаємо стопорне кільце і акуратно витягуємо шків. Користувався набором для зняття кілець, варто рублів 300 і економить купу часу.
Після чого, знімаємо шків, теж акуратно, рівномірно по колу хитається його, без фанатизму, все руками, без молотків. Знявши його, відразу побачив, що він теж кривої, і мало того, сервісмени впрессована криво підшипник, через це він почав гуляти вісімкою.
І ось наступне відміну від дволітрових версій.
У нас магніт так легко не знімається, його тримаєте не стопорне колечко, а 3 «сирих» болта, до двох з яких доступ утруднений, а якщо вони прикипіли, то це вже проблема. У мене вони прикипіли, один болт я викрутив, а решта були благополучно злизаний, довелося вбити 4 години, щоб набити на них рельєф під плоску викрутку. Мука невимовне.
Сутеніло. Ближче до ночі я їх викрутив.
І ось перед нами магніт, бачимо, що він дуже сильно перегрівся і прогорів по колу від нагрівання.
А ось тепер наступне відміну від дволітрових версій.
У самому магніті варто запобіжник. Але на моїй машині все зроблено набагато розумніші, я точно не знаю, це тільки на 1,6 двигунах або на рестайлінгових версіях. Додатково йде ще один запобіжник, який прикручений до компресора. Тобто він відключає компресор при перегріванні, що зберігає запобіжник в самій електромагнітної муфті. Тому в спеку і відключався кондер, спрацьовувала цей захист.
Але зняти цей датчик зробило теж дуже важко, він притиснутий пластиною до компресора, пластина прикручена 1 болтом, який відкрутити практично нереально без зняття компресора. Але я виявив кмітливість і відкрутив пластину за допомогою мотузки, тобто обмотав пластину мотузкою і потягнув в сторону відкручування, болт піддався і відкрутити. Сам датчик посаджений на тонкий шар герметика. Після чого відключаємо фішку і витягуємо електромагнітну муфту.
Далі беремо нову електромагнітну муфту і припаюємо до неї зі старою датчик і роз'єм.
Встановлюємо муфту і прикручуємо її новими, хорошими болтами під шестигранник, на болти обов'язково наносимо фіксуючу мастило, я купив АБРО.
Встановлюємо запобіжник назад на компресор, фіксуємо його пластиною і підключаємо фішку.
Далі одягаємо новенький шків і фіксуємо його стопорним кільцем.
Встановлюю новий натяжна з роликом, болти змащуємо фіксує мастилом.
Тепер необхідно накинути ремінь, вбив на цю процедури я години дві часу, поки не придумав геніальну річ.
Вся проблема в накидання полягала в тому, що на натягувачем різьблення зривається на «раз два три», натяжна новий, пружина в ньому звір. Натягу ключем не вистачає значно, а натягувати далі небезпечно зриванням різьблення на ролику, дві години я мучився, один раз навіть здалося що зірвав різьбу, я заочно посивів, але минуло все.
Я став думати. Для безпечного натягу необхідно придумати опору, щоб все навантаження при ослабленні натяжителя переходила на неї, а не на болт і різьблення ролика.
Була придумана наступна схема.
Ставимо підпірку. Беремо невеликий прут, один його кінець наголошуємо в отвір натяжителя, інший кінець на червону опору. Тепер, щоб прут НЕ зіскочив і не перебив гальмівну трубку, одягаємо на нього трубу. На фото думаю все зрозуміло.
Виходить жорстка опора, тепер все навантаження йде на неї, що дозволяє послаблювати натяжітель по максимуму без побоювання зірвати різьбу. Ремінь був накинутий за пару секунд. Спочатку розкидайте ремінь на все ролики, а завершуйте на № 8.
Заводимо машину, все приємно шарудить.
Тепер завершальний етап. Виставити зазор притискної пластини. На жаль, у мене була тільки одна регулювальна шайба на 0.2, а треба виставити зазор 0.45-0.5.
Але у мене не вийшло виставити зазор стандартними шайбами, так як на новій притискної пластини посадочне місце було довший. Зазор вдалося виставити за допомогою 1 шайби 1.5 мм.
Разом, був виставлений зазор 0.4 мм. Золота середина.
Зазор виставляв за допомогою ось таких щупів.
Потім наживляємо притискну пластину, наносимо на болт фіксуючу мастило і прикручуємо пластину. Перевіряємо як все працює. І радіємо.