Якщо Ви володар карбюраторної машини ... ..а мрієте про інжекторі ... Це реально. Тут описується самостійна переробка системи харчування і приведені орієнтовні ціни на комплектуючі.
Багатьох авто власників цікавить питання переробки системи харчування улюбленого авто. Хтось, намучавшись з інжектором, мріє про карбюраторі. А хтось, статут чистити карбюратор і підбирати жиклери, бачить уві сні майже безвідмовний інжектор.
Поставивши собі за мету переробити машину, а так само досягнувши певних результатів, поспішаю поділитися досвідом в цій справі. Зворотній переробка багато простіше ....
Роботу почнемо з вибору системи упорскування і підбору необхідних запчастин. Прикинувши орієнтовну їх вартість (найболючіше питання!), Вирішив зупинитися на системі упорскування на базі контролера "Bosch" M 1.5.4 без датчика кисню і нейтралізатора, що задовольняє Російські вимоги по нормам токсичності R-83. Тим більше, по Росії гуляє багато версій ППЗУ "Спорт" для цього контролера, буде простір для експериментів.
Скажу відразу, що система харчування була зібрана з заводських запчастин, без внесення змін у конструкцію, передбаченої заводом-виробником (на приклад, можна було не міняти бензобак і паливну магістраль. А встановити електробензонасос зовнішній. Наприклад від "Волги і все паливні з'єднання виконати на хомутах, як на більшості іномарок. Відповідно і засоби були витрачені по максимуму. Хоча з іншого боку, не використовувалися запчастини фірми "GeneralMotors" (GM). славляться своєю не тільки надійністю, але і ціною.
В першу чергу, набуваємо запчастини. які практично не виходять з ладу на серійних машинах, тобто. ресивер, впускний колектор, паливна магістраль, бензобак, корпус повітряного фільтра і т.д. (Аварія - не береться до уваги!) Решта дрібниця - це "витратні матеріали", ними забиті магазини і ринки.
Вдалим, на мій погляд, було придбання в м Тольятті комплекту, що складається з навісних агрегатів головки блоку циліндрів (ресивер, колектор, дросельний патрубок, паливна рампа з форсунками прокладки, кріплення і т.д.), тим більше дуже недорого. Повний звіт по вартості запчастин наведено в кінці статті.
Перед початком робіт улюблений автомобільчик пропоную .... помити, як зовні, так і в моторному відсіку, працювати багато приємніше.
Далі можна виконати деякі роботи до розбирання старої системи. Наприклад, промити новий бензобак, просушити і встановити в нього електробензонасос. Не забудьте поєднати стрілки на баку і корпусі бензонасоса, а так само перевірте легкість переміщення поплавця датчика рівня палива. До того ж, рекомендую покрити бензобак антикорозійного мастикою типу "Кордон".
Роботу починаємо свердлінням двох отворів в блоці циліндрів: перше - під датчик детонації, друге-під кріплення кронштейна модуля запалювання. і нарізка внутрішньої різьби. Уважно огляньте блок циліндрів, можливо ці отвори вже просвердлені на заводі, в іншому випадку, під них зроблені спеціальні відливи. Свердлите акуратно, а то блок наскрізь прошиє. Глибина отвору під датчик детонації-16 мм, під болт кріплення верхньої точки кронштейна модуля запалювання -20 мм. Природно, для цієї операції потрібно злити тосол і зняти радіатор, а так же бампер і королеву. Свердлити отвори самостійно не ризикнув, довірив цю операцію майстру з кузовний майстерні. Датчик детонації має конусну різьблення, тому закручуємо його до упору ...
Мимохідь міняємо патрубок відведення охолоджуючої рідини (в нього вкручується датчик температури). Можна так само замінити в радіаторі датчик температури на заглушку, а можна його і залишити (на всякий випадок) Ще краще замінити рідний термостат на термостат 21082 ... надійніший, тим більше, що об'єднує в собі і патрубок, і термостат. Я вибрав другий варіант ... але крім термостата 21082 потрібен трійник від системи охолодження ВАЗ 2110 ... зазвичай він продається з напресованими на нього двома шлангами. Один шланг відрізаємо і зачищаємо відведення трійника, крім цього укорочуємо шланг грубки. Трійник необхідний для підключення розширювального бачка. Крім того, буде потрібно прокладка (стара приходить в непридатність при демонтажі відвідного патрубка.
Наступний етап - зливаємо масло, знімаємо піддон, ремінь ГРМ, зубчастий шків і міняємо маслонасосів (він відрізняється від звичайного відливанням для кріплення датчика положення КВ) і тут же міняємо звичайний шків генератора на демпфуючих із зубчатим вінцем. Ця заміна вимагає переходу на клиновий ремінь і заміну генератора, тим більше, що електроніка упорскування споживає більше енергії, ніж звичайна система запалювання. Новий генератор вимагає нових кріплень, але свердлити більш нічого не потрібно.
До речі, економити на генераторі не раджу, проста заміна шківа на генераторі питання не вирішить, тільки генератор зіпсуєте (повірте моєму гіркому досвіді).
Якщо машина нова, то прокладки маслонасоса і піддону краще залишити рідні, придбати нові і головне -Якісний, важко.
Ці операції не зайняли багато часу, тому виконував їх вечорами, а вдень катався, як ні в чому не бувало.
Тепер викочуємо бензин, (що б бак став легше ...) і розбираємо рідну систему харчування і запалювання.
Знімаємо акумулятор (в першу чергу!), Трамблер, бензонасос з корпусом допоміжних агрегатів, повітряний фільтр з корпусом, карбюратор з колектором, трос газу (на інжекторної версії-довше!), Трос управління повітряної заслінкою, підкапотну проводку системи запалювання, котушку, комутатор , блок управління ЕПХХ, паливні трубки, бензобак, шланг вакуумного підсилювача (замінюється на більш довгий від класичних моделей ВАЗ). Крім того, розбираємо приладову панель. Необхідно виготовити палять, що складається з двох проводів: +12 (відключається) з клеми 15 замку запалювання, вхід тахометра. Для лампи "CHECK ENGINE" проводимо окремий провід. Якщо припускаєте встановити маршрутний комп'ютер, додаєте ще два: сигнал витрати палива і сигнал спідометра.
Використовуємо восьміконтакний роз'єм "МАМА" з одного боку і четирехконтакний "ПАПА" з іншого. Палять запалювання проштовхує з моторного відсіку в салон, кріпимо його стандартним кріпленням, і підключаємо до виготовленому джгута. Два окремих проводи джгута уприскування (синій і синій з черн. Смугою) підключаємо до монтажного блоку. На місці реле вентилятора ставимо перемичку або замикаємо між собою проводи, що йдуть в карбюраторної версії до датчика включення вентилятора. Контролер, реле і запобіжники кріпимо в передбачених місцях. За бажанням встановлюємо блок іммобілізатора і підключаємо його до джгута, вічко виводимо на лицьову сторону панелі. Так, мало не забув, ще потрібно додати пару проводів, що з'єднують приладову панель (покажчик рівня палива) з джгутом бензонасоса.
Видаляємо рідний джгут, що йде до датчика рівня палива і прокладаємо новий з роз'ємом для бензонасоса (розташований на підлозі кузова під шумоізоляцією.
З правого боку на головку блоку встановлюється заглушка, на ній же кріпляться дроти "маси" джгута уприскування. Встановлює колектор, паливну рейку з форсунками, ресивер, дросельний патрубок. Міняємо трос газу.
Найбільш трудомісткою операцією (на мій погляд) була прокладка паливної магістралі по днищу кузова. Труднощі були в проштовхуванні обратки під рульовим механізмом. Я вчинив так: взяв монтировку і попросив сусіда віджати рульову рейку від кузова, попередньо відкрутивши кріплення механізму з одного боку. По днищу кузова прокладаємо паливну магістраль і кріпимо її фіксаторами. Накручуємо паливні шланги, кріпимо паливний фільтр. Останній кріпиться на кронштейні до днища кузова (передбачені приварені болти).
Встановлюємо новий бензобак, кріпимо хомутами і підключаємо паливну магістраль. Перш ніж опускати форсунки в гнізда, раджу створити тиск в системі і перевірити форсунки на підтікання. Якщо все в нормі, кріпимо рампу до колектора, встановлюємо інші датчики. модуль запалювання. високовольтні дроти. Перевірте надійність кріплення точок "МАСИ", не шкодуючи хомутів закріпіть проводку і шланги. Цим ви збережете чимало грошей в майбутньому. Встановлюємо повітряний фільтр, шланг патрубка, підключаємо шланги вентиляції картера і підігріву дросельного патрубка. Ну ось, на превелику радість майже все.
Автомобіль, з зібраний з справних запчастин інжектором, запускається відразу.
Підключаємо ДСТ-2 і газоаналізатор (якщо є звичайно), скидаємо помилки, регулюємо складу суміші на холостому ходу.
А тепер суб'єктивні враження ....... машина зовсім стала іншою, більш приемистая, більш швидкісний, як мені здалося, швидше розганяється до 100 км / ч.
Тепер можна зайнятися дизайном задніх дверей ...... в сенсі букву "i" додати ....
В роботі використовувалися книги з обслуговування автомобілів ВАЗ і каталог запчастин видавництва "Третій Рим" і "Лівр".
До речі, пройшов час, і довелося робити зворотний переробку. тільки вже на машині клієнта. Тому зняті запчастини зі своєї машини (карбюратор, трамблер і т.д) припали в пору і в запасі є тепер ще один комплект інжектора.
Найменування деталі | Номер | Ціна |
Особисто мені ніколи не подобалися карбюратори ОЗОН. В Інтернеті є різні думки з цього приводу, багато хвалять саме озон, але у мене від них тільки неприємні спогади. А ось Солекс я люблю дуже давно, у мене і на Волзі-21 і на ВАЗ-2107 стояли Солекс, так що і на Іжа я вирішив ставити Соле.
Вітчизняні термостати надійністю, на жаль, не відрізняються: відмовляють в самий невідповідний момент. Гаразд ще, якщо клапан застряг у відкритому положенні - їхати на непрогрітому моторі хоч і погано, але можна. Якщо ж він постійно закритий, врятувати двигун від перегріву зможуть тільки лютий мор.
Для того щоб збільшити потужність двигуна ВАЗ 2114, необхідно для початку розібратися, як цей двигун працює. Поршневий двигун внутрішнього згоряння ВАЗ 2114 це такий своєрідний великий насос. Він здатний поглинати повітря і паливо, спалюючи його всередині себе. В результаті спалювання.