посадка винограду
Висадку саджанців проводжу в основному навесні вегетуючими саджанцями, вирощеними з власних живців. Вони вигідно відрізняються від однорічних саджанців. По-перше, всі елементи куща ростуть і розвиваються без будь-якої затримки після пересадки з контейнерів, де вони вирощувалися. По-друге, вони швидше адаптуються до місця посадки, і за сезон лоза у мене досягає 4-5 м в довжину. Однорічні саджанці я зазвичай висаджую восени.
Ряди виноградних кущів маю з півночі на південь, тим самим вони висвітлюються без притінення цілий світловий день. Кущі висвітлюються в першій половині дня з одного боку, а в другій - з іншого. Відстань між рядами витримую в залежності від сили росту і висоти кущів, не менше 2 м. Відстань між кущами в ряду залежить від сили росту куща. Для тих, що слаборослих, а це в основному технічні (винні) сорти, воно у мене складає 1,5 м, для среднерослих -2 м, для середньо-сильнорослих -2,5 м і для сильнорослих -до 3 м.
Можна, звичайно, садити і по ущільненої схемою: в цьому випадку виноградні кущі раніше вступають в плодоношення і дають більш високий урожай в перші роки плодоношення. Але такі виноградники менш довговічні і вимагають більшого догляду, а після декількох років плодоношення поступаються за врожайністю і довговічності кущах з розрідженій посадкою.
Крім того, що на сильнорослих кущах можна отримати хороший урожай, вони дозволяють вирощувати рекордні грона великих ягід винограду. На деяких кущах я отримую кисті вагою до 3-4 кг!
З одного (!) Куща збираю 40-50 кг добірних грон з красивими, великими і дуже смачними ягодами.
У моїй колекції близько ста кращих, відібраних, районованих, комплексно стійких сортів, а це близько 250 кущів. 'Ятати виноградника я починав з копки траншей глибиною 60 см і шириною 70 см. Грунт на моїй дільниці хороша, з заляганням гумусу південного чорнозему до 60 см. Всю осінь копав траншеї і заправляв їх наполовину поживною сумішшю, що складається з перегною і чорнозему (1: 1 ) + 300 г курячого посліду-сипцом + 50 г аміачної селітри. Все це ретельно перемішував і залишав до весни.
Така кількість поживної суміші доводилося на 1 кв. м. Навесні виробляв посадку на добре осів і зволожений грунт в траншеї. Видалений з контейнера саджанець ставив в траншею і засипав добре перемішаним складом: чорнозем з перегноєм (1: 1) + 300 г суперфосфату + 50 г калійної солі на 1 кв. м. У інших регіонах і на інших грунтах складу і кількість добрив можуть відрізнятися.
При осінній посадці однорічними саджанцями ями копав за 1,5-2 місяці і заправляв їх поживною сумішшю до посадки. Саджанець повинен бути посаджений нижче рівня землі приблизно на 10 см, і держак його треба повністю засипати грунтом -тоді він дасть додаткові корені, що дуже добре для куща (рис. 1).
Після посадки саджанець треба рясно полити - приблизно 15-20 л води. У міру зростання підв'язують його і пасинка над першим або другим листом. Треба стежити за вологістю ґрунту. Коронка - верхівка втечі повинна бути під час росту загнута, опущена. Якщо ж вона випросталася, це говорить про те, що саджанець припинив своє зростання, і потрібно полив або підгодівля.
У другій половині літа виключаю з підгодівлі | азотовмісні добрива, і якщо буде потрібно підгодувати, то тільки калій-но-фосфорним добривом. В цей час коронка втечі повинна випрямитися, і тут знадобиться чокерів-ка (прищіпка верхівки втечі). Після цього саджанець почне потовщуватись і визрівати (рис. 2).
До осені лоза повинна добре визріти, а луб під корою при вигині видавати характерний тріск. Після природного листопада або першого заморозка я обрізаю лозу на 2 нирки, але краще на 4 (про запас), і вкриваю горбком землі на перезимівлю до весни (рис. 3). Навесні відкриваю саджанець і після набухання і розкриття нирок вибираю кращу з правого і кращу з лівого боку, інші видаляю.
За вегетацію, весну і літо повинні вирости два хороших втечі, їх я так само підв'язують і пасинків, як і втеча першого року (рис. 4). Восени, після визрівання і листопада, як і в першому випадку, кожну лозу ріжу на 2 або з запасом на 4 нирки і вкриваю горбком землі до весни (рис. 5). Навесні, після відкриття і набрякання бруньок, вибираю на кожній лозі по одній зовнішньої нирці і по одній внутрішньої, а всього 4 нирки.
За період вегетації підв'язують, пасинка і Чокер виросли пагони (рис. 6). При появі суцвіть безжально їх видаляю. Восени, в залежності від сортових особливостей,
Обрізання і формування винограду
Ранньою весною, до набрякання бруньок, дістаю з прикопки або укриття рукава виноградних лоз і підв'язують їх до шпалери строго горизонтально
Після підв'язки і набрякання бруньок виробляю їх осліплення, тобто видалення всіх рукавних нирок, крім двох останніх, добре розвинених і розташованих по обидва боки рукава, по одній знизу і зверху. Із залишених бруньок починають розвиватися пагони, які треба підв'язувати до шпалери вертикально і видаляти пазухи пагони, залишаючи при цьому 1-2 аркуша для харчування пазушної нирки.
При появі суцвіть на перших паростках я їх тут же видаляю. Якщо сила куща достатня і дозволяє дати невеликий урожай, то на друге пагонах можна залишити по одній нижній кисті або частина кисті, тут головне - не перевантажити. У перший рік нам треба виростити гарні сильні рукава і лози (рис. 2). На друге пагонах вище суцвіття, коли буде 8-10 листків, роблю прищіпку над 6-8-м листом, що забезпечує краще харчування і визрівання майбутнього врожаю.
У другій половині літа виключаю з підгодівлі азотовмісні добрива і, якщо буде потрібно, для кращого визрівання вношу тільки калійно-фосфорні. Якщо коронка (верхівка втечі) на холостих пагонах випросталася, її Чокер (прищипую) для кращого визрівання. Після визрівання і збору врожаю роблю попередню часткову обрізку плодових лоз для кращого визрівання неодружених пагонів.
Восени після природного листопада або першого заморозка виробляю обрізку кущів. При цьому повністю вирізаю отплодоносившие лози. У перший рік обрізки на холостих пагонах залишаю за 2 нирки, хоча краще залишити 4 нирки, про всяк випадок (рис. 3).
Після обрізки кущі вкриваю на перезимівлю. Навесні наступного року після підв'язки і набрякання бруньок, які я залишив, вибираю кращі: по одній нирці на втечу з внутрішньої сторони і по одній із зовнішнім. Нирка, яка дивиться в центр куща, буде називатися ниркою сучка заміщення, а друга - зовнішня, вище по побіжу - буде називатися ниркою плодоношення. З ростом куща з нирок виростуть, відповідно, втеча сучка заміщення та лоза плодоношення (рис. 2,4).
На початку вегетації і росту пагонів починають пробуджуватися сплячі бруньки, і з них з'являються зайві пагони, так звані двійники і трійники. Видаляю недорозвинені і всі ці зайві пагони, щоб вони не відбирали живильні речовини у основних пагонів. За вегетацію із залишених бруньок виростуть на кожній лозі по два втечі: один сучок заміщення -нижній, а вище - лоза плодоношення.
На сучку заміщення восени після обрізки завжди залишають дві нирки, а на лозі плодоношення від 2-4 до 16-20 нирок, в залежності від сортових особливостей куща. Наприклад, сильнорослий сорт Різамат середньоазіатської селекції ріжуть на 16-18 нирок, так як плодоносні нирки у нього на лозі починаються тільки з 10-12-й нирки. А середньорослий сорт Лора плодоносить вже з другої нирки, і її обрізають на 4 нирки.
Під час вегетації пагонів їх також підв'язують до шпалери, пасинка, а суцвіття прибираю. Восени, після обрізки, кущі вкриваю для перезимівлі. Навесні відкриваю і підв'язують до шпалери рукава і лози. Це повністю сформований кущ на одноплощинної шпалері І були обрізані по системі Гюйо.
Переваги цієї форміровкі очевидні. Виноградні кущі добре освітлюються з двох сторін, їх зручно вкривати на зиму плюс висока віддача - продуктивність. Кущ може служити 10-15 і більше років. Після закінчення цього часу, коли продуктивність рукавів падає, їх по одному замінюють через рік, видаляючи непродуктивний рукав у голови (підстави) куща, де на заміну вирощують хороший втечу, краще жирової (товстий).
Навесні лози сучка заміщення і плодоношення підв'язують до дротяних шпалерах горизонтально. З сучка заміщення виростуть дві лози, одна з них (нижня) буде називатися сучком заміщення, а вищерозташованих - лозою плодоношення. З кожної нирки лози плодоношення виростуть плодоносні пагони і дадуть урожай. На лозах сучка заміщення видаляю суцвіття. На лозах плодоношення завжди залишаю тільки одну нижню кисть, а все вищерозташованих прибираю. В процесі зростання втечі роблю прищіпку вище кисті над 6-8-м листом. В процесі щорічної обрізки кущ практично не збільшується в розмірах і працює в основному на урожай (рис. 5).
Порізаний за багато років сучок заміщення схожий на рогатку з безліччю (за кількістю років) сучків. Його також оновлюють нової лозою - вирощують з однієї нової лози. Всі виноградні лози порожнисті, і, на відміну від плодових, де обрізання в основному відбувається на кільце, тут треба завжди залишати пеньок 3-5 см (рис.6).
Формування винограду в картинках
Вважаю одним з важливих умов вирощування винограду - своєчасне забезпечення його повноцінним харчуванням. На своєму досвіді переконався, що він більше любить фосфорні та калійні добрива. У цьому мені допомагає зола - я вношу її при перекопуванні грунту і при посадці. На посадкову яму беру 3 відра перегною і 5 л золи, перемішаних з родючим грунтом. Цього запасу основного харчування вистачає на три роки. DC четвертого року починаю рясно підгодовувати лози настоєм золи з добавкою коров'яку. У бочку (120 л) засинаю 2 відра золи і заливаю 9 відер води. Наполягаю 7 днів.
В день проведення підживлення в настій додаю відро коров'яку, добре перемішую і отриманий розчин рівномірно виливаю в канавки, які я заздалегідь викопують по периметру куща в радіусі 70 см від центру. Кожен кущ отримує по відру підгодівлі, після чого канавки пересипаю землею. Таким розчином підгодовую свій виноград два рази: перший-перед розпусканням бруньок, а другий через 10 днів після цвітіння. Після внесення підгодівлі, якщо грунт сухий, поливаю водою - по 2-3 відра під кожен кущ.
Коли починають дозрівати ягоди, підгодовую втретє, але коров'як вже не додаю.
Восени, раз в три роки, під кожен кущ вношу 3 відра перепрілого гною або компосту. Спеціально для цього копаю навколо кущів траншеї шириною 25-30 см і глибиною 50 см, рівномірно розкладаю органіку, утрамбовують ногами і засинаю землею.
Рекомендую скористатися моїм досвідом і отримати відмінний урожай винограду!
Миколай
Восени при обрізанні від-плодоносити гілок я 1-2 гілки не обрізають, тільки прищипую верхівки. Потім укладаю гілку в неглибоку канавку, пришпилювати і засинаю землею. Навесні з пазух листя з'являються пагони, деякі навіть з квітами, які я обриваю. Залежно від довжини гілки залишаю 2-3 втечі, до осені у них проростають коріння. Пагони відсікаю від материнської гілки, а навесні пересаджую на постійне місце.
Другий спосіб. Нарізаю чубуки з трьома нирками - нижній кінець похило, верхній горизонтально - і встромляють в удобрен-
ву грядку, залишаючи на поверхні одну нирку. Якщо стоїть суха погода, періодично поливаю. Перед заморозками мульчують перегноєм. Ніяких препаратів для коренеутворення не застосовую. Навесні мульчу прибираю, періодично поливаю в залежності від погоди. До осені виростають саджанці з гарною кореневою системою. Висаджувала я ці саджанці і восени, і навесні, і влітку наступного року. Приживлюваність цибухів і саджанців -100%!
Ще у мене на городі росте багато виноградних кущів з насіння. Одного разу Я віддала приятельці такий кущик і попередила,
що він з насіння, щоб вона за ним поспостерігала. Вона про це забула, але все саджанці прижилися і плодоносять. Так що, дорогі дачники, саджанці винограду виростити не важче, ніж саджанці агрусу або смородини. Я вирощую сорту Сварник темний і Спулга рожевий.