Чи було у вас коли-небудь таке, що ви приходили додому після чудового фотодня, завантажували зображення на комп'ютер і розуміли, що вони різкі тільки на передньому плані або на тлі, а частина, що залишилася картинки не зовсім в фокусі?
Застосовуючи прості правила гіперфокальної відстані, ви можете бути впевнені, що знімете кадри, які будуть різкими від переднього плану до фону практично в будь-якому випадку. Я буду використовувати кадр, знятий недавно на Кастлріг, щоб показати, як ви можете застосовувати ці прості правила на практиці в цілях отримання максимальної глибини різкості в ваших пейзажних фотографіях.
Гіперфокальна відстань - це точка, на якій вам слід сфокусувати об'єктив, щоб отримати максимальну глибину різкості. Коли ви сфокусіруетесь на ній, все від половини гіперфокальної відстані до нескінченності буде в різкості. Це означає, що якщо ви фокусуєтеся на гіперфокальній відстані 10 м, проміжок від 5 м від камери до нескінченності буде в різкості. Якщо ви просто фокусуєтесь на самому об'єкті, тільки одна третина простору перед об'єктом і дві третини області за ним будуть різкими.
Простий прийом, який працює в більшості випадків, полягає в фокусування на одній третині сцени. Цей спосіб працює до певного моменту, так що для досягнення максимальної глибини різкості вам потрібно коректно розрахувати гіперфокальна відстань!
Я зняв кадр, представлений вище, на Кастлріг поруч з Кесвіке, в північній частині Лейк-Дистрикт в Англії. Коло з каменів, що знаходиться у власності Національного фонду, але відкритий для відвідування, розташований на вершині невисокого пагорба, з якого відкривається приголомшливий вид на всі напрямки. Кастлріг приблизно 30 метрів в діаметрі, найвищий камінь - 2.3 метра.
На передньому, середньому і задньому плані безліч усього цікавого, що робить це місце ідеальним для ілюстрування правил гіперфокальної відстані. Якщо розрахунки проведені вірно, то каміння на передній частині кола, камені на середній відстані в задній частині кола і пагорби на віддалі повинні бути різкими і в фокусі.
Я зняв цю фотографію на повнокадрову цифрову дзеркальну камеру Canon EOS 5D з об'єктивом Canon L-серії 24-105 мм. Я використовував нейтрально-сірий градієнтний фільтр Lee 0.3, щоб коректно експонувати одночасно темний передній план з камінням і фон, який світліше на 1 крок. Використання градієнтних ND фільтрів для коректного експонування об'єкта - тема, яка заслуговує окремого уроку, і занадто складна для обговорення її в цій статті.
УВАГА: Перш ніж починати знімати, вам потрібно залізти в меню камери і переконатися, що ви можете змінювати окремі точки фокусування (ознайомтеся з інструкцією, якщо не знаєте, як це зробити).
По-перше, мені потрібно було скомпонувати кадр. Я завжди намагаюся зробити це, використовуючи правило третин, таким чином, в результаті я отримую добре збалансоване зображення. Ідея полягає в тому, щоб розділити видошукач вашої камери на пазл, що складається з 9 частин - три частини вздовж і три впоперек. Точки фокусування вашої сцени повинні знаходитися поруч з будь-якої з чотирьох точок перетину. Також добре розташувати горизонт або будь-яку іншу сильну рису уздовж однієї з горизонтальних ліній: або на 1/3 від верху кадру, або на 1/3 від низу.
Зображення водоспаду Scale Force, представлене нижче, відмінно ілюструє це правило композиції, я наклав на нього зверху сітку, щоб це було більш очевидно. Водоспад спадає вздовж лівої вертикальної лінії сітки, і на трьох з чотирьох перетинів розташовані сильні точки фокуса. Тут немає горизонту як такого, так що водоспад розташований в верхніх двох третинах зображення.
Але пам'ятайте, що правила іноді потрібно порушувати, як ви можете судити по одному з кращих моїх проданих зображень - «Ранковий туман над Баттерміром». У цьому кадрі силует дерева поміщений точно по центру, що тут виглядає виграшно.
Якщо ви застосуєте все це до першого зображенню в даній статті, ви побачите, що я зробив так, щоб значні камені були розташовані на двох нижніх точках перетину або поруч з ними, для підтримки балансу в зображенні. Оскільки очевидний горизонт відсутній, я помістив край поля близько до нижньої горизонтальної лінії, а лінія краю папоротей на пагорбах відмінно лягає на верхню горизонтальну лінію. Також камені відмінно помістилися в три нижніх шматочка пазла, пагорби в середні три шматочки, а хмари - в верхні 3.
Таким чином, сильні елементи присутні у всіх дев'яти шматочках, а камені формують провідні лінії. Так само, як ви читаєте книгу зліва-направо, так і людське око рухається по зображенню від нижнього лівого кута до верхнього правого, так що важливо, щоб зображення притягувало погляд в тій точці, куди глядач інстинктивно подивиться в першу чергу. З цієї причини я помістив один з великих каменів в нижньому лівому шматочку. Я лише побіжно торкаюся тему композиції тут, оскільки це велика і складна тема, гідна окремої статті.
Давайте на хвилину уявимо, що я нічого не знаю про правила гіперфокальної відстані. В цьому випадку я перевів би мою камеру в режим пріоритету діафрагми (AV на більшості DSLR-камер) і вирішив би, що значення f22 забезпечить мені максимальну глибину різкості. Оскільки я б використовував штатив і тросик, шанси тремтіння камери навіть на довгій витримці були б невеликі. Але я б вибрав низьке ISO (160), щоб гарантувати отримання хорошого чіткого зображення. З моїм об'єктивом я б встановив фокусна відстань на 24мм, щоб отримати максимально широкий кут і вмістити в кадр більшу частину каменів кола.
Оскільки камені - головний об'єкт сцени, я б сфокусувався на каменях на передньому плані. Підсумкове зображення може здатися різким, але буде помітно вплив дифракції. Це явище, відоме, коли світло проходить через гострі краї або вузькі щілини, і промені світла заломлюються, створюючи ореоли світла і темні смуги, які спотворюють зображення і знижують різкість і деталізацію в кадрі. Оскільки це не буде помітно на LCD дисплеї, ви можете вирішити, що кадр виглядає непогано, але при збільшенні або на відбитку ви побачите вплив даного ефекту.
На зображеннях нижче видно результати, які я отримав, знімаючи на однаковому значенні ISO і фокусній відстані, але фокусуючись на різних частинах сцени і помінявши діафрагма на f11, що є оптимальним значенням для максимізації глибини різкості в пейзажної фотографії.
У цьому зображенні я фокусувався на пагорбах на тлі. Як ви можете бачити, камені на передньому плані не в фокусі, в той час як пагорби і третину відстані від них в сторону камери - різкі і в зоні фокусу.
У цьому зображенні я фокусувався на каменях в середині. Тут камені, які розташовані ближче до камери, трохи поза фокусом, камені в середині і пагорби на тлі різкі і в фокусі.
Зараз я розкрию вам маленький секрет, який допоможе вам вирішити питання з фокусуванням і дозволить досягти максимальної глибини різкості в пейзажних знімках. Давайте почнемо з формули розрахунку гіперфокальної відстані. Не хвилюйтеся, вона набагато менш складна, ніж може здатися!
Підписи до формули:
Hyperfocaldistance (inmm) - гіперфокальна відстань (в мм)
Focallength- фокусна відстань
Фокусна відстань - воно, звичайно, буде різним для кожного зображення, яке ви знімаєте. Для кадру Кастлріг я використовував свій об'єктив 24-105мм на значенні 24мм. Це число ви можете прочитати на верхній частині корпусу об'єктива, коли будете задоволені своєю композицією. У випадку з фіксами, воно буде постійним - це фіксовану фокусну відстань вашого об'єктива.
Гурток розсіювання (гурток нерізкості) - все, що вам потрібно про нього знати, це те, що дана константа змінюється в залежності від типу вашої камери і грунтується на тому, що прийнято вважати достатньою різкістю на відбитку 8 "x10" з нормального відстані огляду. Найбільш популярні значення такі:
DSLR -камера = 0.02
Плівкова 35мм камера і цифрова повнокадрова дзеркальна камера = 0.03
Формат 6x6 = 0.06
Формат 4x5 = 0.15
F-stop - діафрагма, оптимальним значенням для пейзажної фотографії прийнято вважати f11 або f13. Я віддаю перевагу f11, оскільки вважаю, що воно дає максимальну глибину різкості без появи дифракції.
З використанням формули вище, гіперфокальна відстань для мого кадру було розраховано наступним чином:
Отже, гіперфокальна відстань становить приблизно 1.8 метра.
Після того, як ви провели розрахунки, ви вже знаєте, на якій відстані від штатива вам треба фокусуватися, щоб отримати максимальну глибину різкості. Не змінюючи композицію кадру, вам потрібно ідентифікувати об'єкт, що знаходиться на даному відстані від вашого штатива, і встановити на нього точку фокусування. На LCD дисплеї вашої камери відобразиться кілька фокусировочних точок, і вам потрібно зробити активною ту, що припадає на цей об'єкт.
Знову ж таки, якщо ви не знаєте, як зробити фокусировочним точку активної, зверніться до інструкції до вашої камері. Все від цієї фокусіровочной точки (тобто гіперфокальної відстані) до нескінченності і половина відстані від даної точки до штатива тепер будуть різкими і в фокусі. Якщо ви не можете зробити точку фокусування активної на заданому об'єкті, переведіть об'єктив в режим ручного фокусування, і сфокусуйтеся на об'єкті вручну.
В даному зображенні я фокусувався на гіперфокальній відстані 1.8 метра, ця точка, як я встановив, перебувала на двох каменях зліва на передньому плані. Як ви можете бачити, в результаті вийшло зображення, різке і чітке від переднього плану до заднього. Також половина відстані між заданою точкою і штативом (приблизно 0.9 метра) виглядає досить різкою.
висновок
Так, розрахунок гіперфокальної відстані зажадає від вас додаткових зусиль, і вам, можливо, доведеться перший час носити з собою калькулятор. Але з огляду на, що ви будете працювати на діафрагму f11 або f13 при зйомці пейзажів, ви незабаром запам'ятайте гіперфокальна відстані для різних об'єктивів і фокусних відстаней, на яких ви зазвичай знімаєте.
Щоб допомогти вам, я склав дві таблички (нижче), в яких показані гіперфокальна відстані на різних фокусних відстанях для найбільш часто зустрічаються камер. Все, що вам потрібно знати, це має ваша камера кроп-фактор і який, і вибрати відповідну таблицю. У цьому вам допоможе мануал до камери. Виріжте потрібну таблицю, заламініруйте її і покладіть в фотосумку. Повірте мені, ви будете дійсно вражені. коли побачите, які плоди приносять настільки незначні зусилля.