Привіт всім!
Вирішив описати класний спосіб відновлення рухливості і працездатності передніх гальм. циліндрів дискових гальм. Гарантія майже 100%, годиться для будь-яких типів дискових гальм, випробуваний не раз.
Якщо поршні в циліндрах підклинюють або закисли, в тому числі і остаточно, то це, мабуть, єдиний шанс почекати з їх заміною. Для прикладу візьму ВАЗ-класику з 2-ма циліндрами в супорті, але те ж саме можна застосувати і до інших типів (зубіли, ниви та ін.).
Для початку треба зняти колодки і потім торм. супорт з колеса, що не отсоединяя торм. шланг (робота не дуже важка, всього навсього зняти колодки і відкрутити 2 болта кріплення супорта, відігнувши стопорні пластини - робиться за 10 хвилин). Потім кладемо супорт на верхній важіль зовнішньої стороною вгору - інакше і не вийде (можна там його зафіксувати дротом, а можна - і не фіксувати, як кому подобається.). А потім найголовніше.
Треба взяти будь-яку Струбцини, втиснути який-небудь поршень всередину одного з циліндрів до кінця (як правило, навіть сильно закислі поршні потужної струбциной втиснути вдається), якщо не вийде втиснути, то просто зафіксувати, тобто затиснути. Для цього одну з лапок струбцини ставимо на поршень, а іншу - на протилежну (тильну) сторону циліндра. А потім качаємо гальмівну педаль, при цьому інший поршень висувається (частенько зі скрипом і натугою) з циліндра, качати треба до тих пір, поки поршень практично повністю не вилізе назовні (в цей момент практично здасться ущільнювальне гумове кільце і трохи закапає тормозуха). Потім змащуємо поршень гальмівною рідиною за допомогою звичайного одноразового медичного шприца (просто поливаємо з нього поршень), а потім переставляємо струбцину і потихеньку всувають поршень всередину. При цьому треба дотримуватися одна умова: поршень треба всувати строго рівно, без перекосів, для цього, якщо лапка струбцини мала, підкладаємо між лапкою і поршнем металеву пластину (відмінно підходить мет. Підставу гальмівної колодки із збитою накладкою). Якщо починається перекіс, то докладати силу не треба, а просто краще переставити лапки струбцини. Перекіс супроводжується зазвичай скрипом. І так всувають поршень до кінця (я ще не зустрічав випадку, коли б його не вдалося спочатку видавити з циліндра за допомогою гальмівної системи - зусилля-то ого-го.). Потім, не знімаючи струбцини, ту ж операцію проробляємо з другим циліндром (тобто спочатку висуваємо, хитаючи гальмівну педаль, а потім переставляємо струбцину і всувають всередину), і так далі кілька разів повторюємо до моменту, коли при вдвігагніі одного поршня інший не починає сам собою ворушитися. Поршні при цьому кожен раз рясно поливаємо тормозухой до повного розчинення всіх відкладень. Після закінчення цієї операції треба прокачати гальма. На одне колесо при цьому витрачається не більше 1 години.
Переваги ІМХО цього способу.
По-перше, не псується гальмівний диск.
По-друге, повністю очищаються від оксидів і бруду як стінки циліндра, так і поршень, оскільки гумове кільце ущільнювача, змащене тормозухой, як скребком зчищають весь мотлох зі стінок, а з поршня бруд змивається за допомогою рясного поливання тормозухой зі шприца і при необхідності ручної очищення сухої чистою ганчіркою. Та погань, яка при даній орпераціі все-таки потрапляє всередину циліндра, частково виходить разом з підкопувати тормозухой, а в іншому зливається при прокачуванні гальм.
По-третє, поршень за допомогою струбцини вдається всувати в циліндр строго паралельно стінок, без перекосів, на відміну від багатьох інших способів.
По-четверте, таким чином вдається відновити навіть дуже грунтовно закислі циліндри, оскільки зусилля як самої робочої гальмівної системи при висуванні поршня, так і струбцини при його вдвіганіем, дуже великі. Якщо всунути поршень відразу жу не вдається, то можна його залишити на деякий час відмокати в тормозуха - тоді він вже точно вдвінется!
При проведенні даних маніпуляцій треба періодично перевіряти рівень гальмівної рідини в бачку! Після закінчення бажано змінити пильовики торм. циліндрів.
Як показує мій досвід, таким способом досить обробляти гальмівні циліндри 2 рази на рік - навесні і восени - і ніяких проблем, навіть з урахуванням солоних московських зим і моєї манери їзди (швидкість, на жаль, часто перевищую. -)))).
Такий ось спосіб, як мені здається, найоптимальніший, хоча і дещо трудомісткий. Хоча є й інші способи, але цей особливо застосуємо в важких випадках, та й циліндри очищаються. Якщо ж поршні повністю виймати з циліндрів, то потім, по-перше, треба міняти гумове кільце, а по-друге, не так вже й просто вставити поршні назад без пошкодження цього самого кільця, і по-третє, всю тормозуху треба зливати. Загалом, Довга це.
Олексій
Гарний спосіб!
В цілому, я користуюся таким же методом, тільки не знімаю супорт. Крім усього вищеописаного, рекомендують просто провернути поршень навколо своєї осі (хоча б на півоберта), але дуже акуратно, захопивши за виступаючу частину потужними плоскогубцями або газовим ключем. Мені це допомагає ось уже года 3 (один циліндр постійно підклинює, міняти треба, та все якось не виходить цим зайнятися).
Дякуємо.
Удачі у всьому!
Re: Пробував я так.
Ну це треба, щоб циліндри ну зовсім убитими були. Звичайно, такий спосіб не застосуємо на 100%, але в більшості випадків він застосуємо.
А якщо починає підтікати сам циліндр, то часто вдається відновити герметичність простою заміною ущільнювача кільця. Для Жигулів і ін. нашемарок звичайно в такому випадку простіше замінити циліндр, а ось для іномарок. Тут вже треба боротися до кінця.
Олексій
невелике доповнення
Спосіб хороший. Я йду "трохи" далі!
Робилося це мною на декількох старих іномарках.
Я повністю відвалів поршень з циліндра, гальмівну рідину з циліндра виливаю, видаляю бруд (був випадок коли бруд не дова поршня повністю всунути всередину), перевіряю поверхню поршня, іржу видаляю хімією і надфілем (звичайно якщо є каверни - то все це не допоможе). Акуратно збираю все назад, при цьому ВАЖЛИВО - прокачного болт обов'язково відвернуть, бачок повний тормозухі, ніяких різких рухів!
Гальмівна, зрозуміло, тече собі потихеньку, але потім прокачувати систему не треба, тільки сам циліндр, і, як правило, тільки для самоуспокленія!
Гумове кільце при цьому не разу не ушкоджувалося!
Пильник зсередини змащую мастилом ШРУС або іншого, що не боїться води.
ЗИ Як правило (штоб ми так жили!) У іномарок (япономарок) головний гальмівний циліндр абсолютно не схильний до корозії, вся грязь утворюється в робочих циліндрах, однак якщо она потрапляє в головний - то в кращому випадку чекає його розбирання, а в гіршому починаються глюки з гальмами. У мене наприклад педаль гальма починала провалюватися при повторному натисканні під час одного гальмування: натиснув - все нормально, пріотпустіть - наблизився до попереду йде машині - прінажал - а гальма тю-тю!
Успіхів!
Зовсім маленьке доповнення
Якщо перегнути гальмівний шланг і затиснути його затискачем, то і тормузуха капати не буде. А так завжди користуюся цим способом якщо не вдається видути циліндр компресором.
Все так, але
даний способд, який я описав, як раз і служить для того, щоб не виймати поршні з циліндрів! Результат в принципі не гірше, а геморою менше. Адже вся грязь все одно виходить назовні, деталі очищаються - навіщо розбирати-то? Цей спосіб для ледачих, таких, як я :-)))
Олексій
Re: Все так, але
Вітання!
>
вся грязь все одно виходить назовні
>
Це де таке "назовні" - це ж ГОЛОВНИЙ гальмівний циліндр і його бачок! Вже краще на вулицю, тобто на землю, ніж в нього!
Успіхів!
Не згоден з висловлюванням
повністю очищаються від оксидів і бруду як стінки циліндра
Якщо все-таки розібрати гальмівний циліндр то можна переконатися, що продукти окислення утворюються, в основному, в канавці циліндра під кільцем ущільнювача. Ця неприємна, мерзенна бруд, збільшуючись в обсязі, піднімає кільце ущільнювача і затискає поршень (до речі, сталевий і покритий хромом, а не алюмінієвий) або починає просочуватися на вулицю :)).
Так що, даний спосіб підходить дійсно тільки для ледачих. Тільки повне розбирання з заміною кільця і зачисткою канавки (при відсутності великих раковин) забезпечить надійну роботу гальмівного циліндра.
А описана вище робота - тільки несерйозно, яку доводиться виробляти "раз-два на рік".
Це просто уточнення, прошу не лаяти сильно.
Всього доброго, Bolec.
P.S.
І ще! Не треба нехтувати вимогою конструкторів про заміну гальмівної рідини через 2 роки. Це неспроста! Сама по собі гальмівна рідина не агресивна до алюмінієвих деталей гальмівних циліндрів, а ось вода, яку рідину вбирає з повітря через свою гігроскопічності, дійсно з алюмінієм не дружить. Так що, якщо вчасно міняти рідину - і проблем з гальмами буде значно менше.
Всього доброго, Bolec.
Цілком згоден,
я особисто міняю рідина щороку. Але при цьому розбирати циліндри і вичищати все вважаю без крайньої необхідності зайвим. Таким способом користуюся вже не один рік - як правило навесні, і якраз заміняю тормозуху при цьому. А з приводу розбирання цііліндра - я не сперечаюся, так правильніше. Для автосервісу - так закон! Але всякий цим буде займатися? Тим більше якщо це не автосервіс і навіть не гараж? А працювати доводиться на асфальті під вікнами, так в погану погоду? Не знаю не знаю. Що стосується матеріалу поршня - тут дійсно наплутав, каюсь.
Але ось оксиди якраз в головний циліндр і не йдуть, тим більше що відразу ж за цією процедурою треба гальма прокачати.
Я ще раз повторюся - цей спосіб для ледачих, при роботі на асфальті наприклад взимку і для тих, кому не хочеться в даний момент з тих чи інших причин міняти тормозуху - а якщо розбирати циліндри, то по суті це обов'язково волею-неволею доведеться робити. Але то що описаний мною спосіб краще розгойдування поршнів монтуванням - це вже точно! А часу займає не набагато більше. Взагалі, я роблю зазвичай цю процедуру кожного разу при заміні колодок - і все ОК! Так що вибирати кожному!
Олексій
Дійсно, сталевий і покритий хромом. (-)
Олексій М.