Технічне обслуговування гальм
541. Перед технічним обслуговуванням гальмівної системи очистіть кожен гальмо від бруду.
Промийте його теплою водою, висушіть стисненим повітрям. Бензин, солярку, трихлоретилен, розчинники не дозволяється, тому що вони роз'їдають манжети і ущільнювачі гідравлічних циліндрів.
Поверхня фрикційних накладок гальмівних колодок повинна бути чистою, без слідів бруду та мастила. Забруднені накладки очищають жорсткою щіткою і промивають уайт-спіритом. При виявленні мастила на накладках перевірте, чи немає підтікань мастила або гальмівної рідини через ущільнювачі.
542. Під час техобслуговування оберігайте гальма від попадання на них масла.
Раз на рік (через кожні 10 000-15 000 км) перевіряють рівень гальмівної рідини, стан колодок передніх гальм і ефективність роботи передніх гальм.
Раз на 2 роки (через кожні 20 000-30 000 км) перевіряють працездатність гальма стоянки, ефективність роботи задніх гальм і стан їх колодок, працездатність регулятора тиску.
Працездатність вакуумного підсилювача гальм слід перевіряти через 30 000-45 000 км пробігу (раз в 3 роки).
Не рідше, ніж через 50 000-60 000 км пробігу міняють гальмівну рідину.
Рівень гальмівної рідини в бачку повинен доходити до нижньої кромки заливної горловини або до мітки МАХ. Якщо потрібно, долийте.
Натисканням штовхача на кришці бачка перевірте справність роботи сигналізатора рівня рідини.
Причиною витоку рідини зазвичай є знос манжет в колісних циліндрах. Повну заміну гальмівної рідини в «Жигулях» рекомендується проводити раз в п'ять років. Західні ж виробники автомобілів вважають, що дану операцію краще проводити раз на два роки або щорічно.
543. Гальмівні шланги і трубопроводи можна очищати наждаком, дротяними щітками або викруткою.
Пошкодження зовнішньої оболонки може привести до корозії. Очищати шланги і трубопроводи треба обережно і акуратно.
Перші три роки оглядати гнучкі шланги необов'язково, але зі старінням машини цю операцію слід проводити щорічно.
При виявленні тріщин на зовнішній оболонці або появі здуття під час натискання на педаль гальма замініть шланг. Щоб знайти пошкодження, шланг слід перегинати рукою в різні боки, але не перекручувати. Місця приєднання трубок і шлангів не повинні бути сирими. При провертанні рульового колеса вліво і вправо до упору гальмівні шланги не повинні зачіпати за деталі автомобіля.
544. розтріскаються гальмівний шланг, корд якого ще не постраждав, можна спробувати врятувати наступним способом.
Зніміть його, гарненько промийте бензином і нанесіть по всій довжині в три шари розчинену в бензині сиру гуму. Кожен шар просушіть 15-20 хвилин. Потім помістіть шланги в нагріту до 120-130 ° С духовку газової або електричної плити на півгодини для вулканізації (до речі, цим же способом можна відновлювати захисні чохли кульових опор і рульових тяг). Втім, надійність відновленого шланга, зрозуміло, не ідеальна.
• Зняття / встановлення гальмівних шлангів
545. Не можна покривати шланги фарбами, покриттям днища, слід оберігати їх від попадання масла або палива.
Для заміни шланга слід зняти колесо, відвернути сполучну гайку і зняти кронштейн шланга. Потім від'єднати старий шланг від гальмівного механізму і поставити новий так, щоб він стикувався без перекручування. Після установки нового шланга прокачати гальмівну систему.
• Гальмівні колодки дискових гальм
546. В «Жигулях» обидві пари гальмівних колодок передніх дискових гальм замінюють одночасно при зносі накладок до товщини 1,5 мм.
В інших автомобілях кордону зносу накладок можуть бути іншими.
Якщо колодки знімаються не для заміни, то помічаємо їх, щоб при складанні поставити кожну на своє місце.
Щоб зняти гальмівні колодки, виймаємо шплінти і пальці з пружинами. Перед установкою колодок перевіряємо гальмівний диск. На ньому не повинно бути пошкоджень і глибоких рисок. Зношений диск замінюємо новим. Щоб встановити колодки, переміщаємо поршні якомога глибше всередину циліндрів, звертаючи увагу на те, щоб гумові захисні ущільнювачі поршнів знаходилися в гніздах і не були пошкоджені (якщо потрібно, замінюємо). Кришку бачка тримаємо відкритою і при необхідності відбираємо гальмівну рідину, щоб вона не переливалася: при переміщенні поршнів всередину циліндрів рівень рідини в бачку підвищується. Потім встановлюємо колодки, вставляємо пальці з пружинами, ставимо шплінти та пружини.
Необхідна для компенсації зносу накладок регулювання зазвичай проводиться автоматично.
547. Після заміни накладок з колеса пішов дим.
Значить, при заміні накладок сталася помилка: стяжную пружину колодок зачепили не за ту проріз, і вона не зводить колодки, які не можуть розгальмуватися до кінця.
548. Прокачувати гальмівну систему після установки нових накладок необов'язково.
Прокачування потрібно тільки в тому випадку, якщо розбирався супорт або в гальмівну систему потрапило повітря.
• Перевірка задніх барабанних гальм
549. Стан колодок задніх барабанних гальм перевіряємо раз в 2 роки (через кожні 20 000-30 000 км).
Встановлюємо автомобіль на рівному майданчику і кладемо під колеса упори. Знімаємо автомобіль з гальма стоянки і послаблюємо болти кріплення заднього колеса, домкрачувати його (дотримуючись всіх необхідних заходів обережності) і знімаємо.
Знімаємо гальмівний барабан. Відкручувати болти, вставляємо їх в технологічні отвори і загортають до відділення барабана.
550. Для полегшення зняття і установки гальмівного барабана нанесіть в зазор між маточиною і барабаном препарат «Унісма-1» хвилин на п'ятнадцять.
Якщо гальмівний барабан зовсім приріс, особливо коли робочий гальмівний циліндр не діє, спробуйте наступний спосіб. Просвердлите кілька отворів діаметром 2-3 мм в барабані впритул до виступаючої частини піввісь. Свердління почніть по стику барабана і піввісь, потім свердло відіжметься від півосі, як від більш твердого матеріалу, і утворює в барабані півовальний паз, відкритий в сторону піввісь, через який гальмівна рідина проникне в зону контакту і полегшить зняття барабана.
Знявши гальмівний барабан, перевіряємо стан гальмівних колодок з накладками і робочої поверхні гальмівного барабана. Зламані, зношені, деформовані колодки слід замінити новими.
551. Перед установкою барабана посадковий пасок змащуємо тонким шаром гра-фітсодержащей мастила.
При наявності на поверхні барабана глибоких рисок, при надмірній овальности поверхні барабана, слід провести його розточення і шліфування на СТО.
Під час перевірки задніх гальм зверніть увагу також на стан захисних гумових чохлів робочих циліндрів.
Зазор між колодками і барабаном у міру зносу накладок регулюється автоматично.
• Заміна гальмівної рідини
552. Гальмівна рідина отруйна. Ні в якому разі не можна відсмоктувати її ротом через шланг.
Крім того, вона дуже їдка. Уникайте потрапляння гальмівної рідини на забарвлені поверхні. Якщо це сталося, витріть забруднене місце і рясно промийте його водою. Оскільки гальмівна рідина поглинає вологу з повітря, зберігають її тільки в закритих судинах. Гальмівна рідина не повинна вступати в контакт з маслами і мастилом. Гальмівна рідина, навіть саму трішки забруднена маслом, виводить гальмівну систему з ладу.
Чи не виливайте використану гальмівну рідину в природу, бережіть нашу землю. Гальмівну рідину, що використовувалася в системі, не можна знову заливати в систему. При видаленні повітря з гальмівної системи застосовувати тільки нову гальмівну рідину.
Планову заміну гальмівної рідини краще проводити навесні, не рідше, ніж через кожні 50 000-60 000 км пробігу.
553. Заміна гальмівної рідини проводиться в наступному порядку.
Встановіть автомобіль на підйомник або оглядову яму. Зніміть захисні ковпачки з штуцерів, надіньте на штуцери гумові шланги, інші кінці яких опустіть в скляні банки.
Одна людина відвертається штуцери на половину або три чверті обороту.
Друга людина три-чотири рази різко натискає на педаль гальма і плавно відпускає її з інтервалом між натисканнями 2-3 с, потім утримує педаль натиснутою. Рідина буде витікати з системи.
Коли рідина перестане витікати, загорніть все штуцери і злийте рідину з банок. Залийте в бачок свіжу гальмівну рідину і знову відверніть штуцери.
Друга людина знову повинен натиснути на педаль гальма. При цьому стежте, щоб рівень гальмівної рідини в бачку не опускався нижче позначки М / Л /. Коли в скляній банці знову з'явиться рідина, загорніть все штуцери.
Після заміни гальмівної рідини систему слід прокачати.
• Прокачування гальмівної системи
554. Збільшення робочого ходу педалі гальма і її «м'якість» вказують на наявність повітря в гальмівній системі.
Оскільки повітря в системі знижує ефективність гальмування, гідравлічний привід необхідно прокачати. Прокачування виробляють також після будь-якого ремонту, при якому розкривалася система трубопроводів.
555. Прокачування гальмівної системи виконують удвох. Спочатку прокачати задній, потім передній контур гальм.
Відверніть пробку бачка і долийте гальмівну рідину до норми
Зніміть захисні ковпачки з штуцерів, протріть штуцера чистою ганчіркою.
Одягніть на кінець штуцера гумовий шланг з
комплекту приладдя і занурте другий кінець шланга в скляну банку, заповнену до половини водою.
Друга людина три-чотири рази різко натискає на педаль гальма з інтервалом між натисканнями 2-3 с і утримує педаль в натиснутому положенні.
Відверніть штуцер на половину або три чверті обороту, витісняючи натисканням на педаль з системи рідина разом з повітрям через шланг в судину. Після того, як педаль гальма досягне крайнього нижнього положення і рідина перестане витікати, загорніть штуцер.
556. В процесі прокачування стежте, щоб рівень рідини в бачку що не знижують нижче мінімально допустимого.
Операцію з натисканням на педаль гальма і відкручування штуцера повторюйте до тих пір, поки не припиниться вихід бульбашок повітря зі шланга. Після цього, притримуючи педаль гальма натиснутою, загорніть штуцер до упору, зніміть шланг, протріть кінець штуцера насухо і одягніть на нього захисний ковпачок.
Якщо після прокачування підвищена «м'якість» в кінці ходу педалі відчувається як і раніше, спробуйте повторити прокачування для кожної пари коліс через два штуцери одночасно.
• Регулювання вільного ходу педалі гальма
557. Вільний хід педалі гальма регулюється при непрацюючому двигуні.
Вільний хід педалі при непрацюючому двигуні повинен складати 3-5 мм. Тільки в «Вартбург» він дорівнює 10-20 мм. Регулюється він переміщенням вимикача стоп-сигналу разом з буфером. Для їх переміщення слід відвернути гайки кріплення.
Якщо переміщенням вимикача стоп-сигналу неповне розгальмовування механізму усунути не вдається, необхідно звернутися на СТО.
Повний хід педалі гальма повинен бути таким, щоб відстань від повністю натиснутій педалі гальма до підлоги становила не менше 1/5 від повного ходу педалі.
558. Працездатність регулятора тиску перевіряють раз на два роки.
Для цього ставимо автомобіль на підйомник або яму. Очищаємо регулятор і чохол від бруду і обережно знімаємо чохол. Видаляємо залишки мастила і прочищаємо з'єднання «торсіонний важіль - поршень регулятора».
Друга людина різко натискає на педаль гальма. При справному регуляторі тиску виступає частина поршня переміститься відносно корпусу, закручуючи при цьому торсіонний важіль.
Операцію повторіть два-три рази. Якщо регулятор працездатний, закладіть в нього 5-6 г свіжої мастила (наприклад, ДТ-1) і надіньте чохол. Якщо регулятор не діє, зверніться на СТО.
• Вакуумний підсилювач гальм
559. Для перевірки вакуумного підсилювача гальм при непрацюючому двигуні п'ять-шість разів натисніть на педаль гальма.
Утримуючи педаль гальма натиснутою, пустіть двигун. Якщо підсилювач справний, педаль гальма після пуску двигуна повинна відчутно опуститися вниз. Якщо цього не відбувається, перевірте, герметичні чи приєднання шланга до впускний трубі і до підсилювача. Ослаблення кріплень призводить до підсосу повітря і різко знижує ефективність роботи підсилювача.
Подивіться також: Гальмо стоянки