З М Про Р Про Д І Н А Ч Е Р Н А Я
Чорна смородина здавна є одним з найбільш шанованих і улюблених ягідних садових рослин. На Русі вона була відома ще в Х1 столітті. Спочатку рослини смородини приносили з природних умов і садили в садах монастирів. Її оспівували в піснях і народних переказах, любовно називали "смородушкой". У літописах, що дійшли до наших днів, згадується про ласощі, які готувалися з її ягід. Однак в культуру смородина була введена лише в ХVIII столітті. Висока пластичність і невибагливість забезпечує можливість її вирощування практично повсюдно, починаючи від західних і закінчуючи східними кордонами Росії. При підборі сортів смородина здатна давати високі врожаї навіть за Полярним колом. Її успішно обробляють і в південних регіонах, там, де вона ніколи не була традиційною. Але найкраще смородина вдається в широтах, обмежених 47-60 градусами північної широти, де грунтово-кліматичні умови особливо сприятливі для її обробітку, Тут вона займає найбільші площі. відведені під ягідники. І, напевно, немає жодного, навіть самого маленького присадибної ділянки, де б не ріс хоч один кущик цього непримітного, але такого чуйного і вдячного рослини.
З М Про Р Про Д І Н А К Р А С Н А Я І Б Е Л А Я
Вибір місця посадки і підготовка грунту
Терміни посадки смородини
Терміни посадки смородини
Відбір посадкового матеріалу
Від якості посадкового матеріалу в значній мірі залежить майбутній урожай, тому садівникові не повинно бути байдуже, які саджанці він використовує для посадки.
Краще приживаються і надалі добре плодоносять саджанці, у яких сильно розвинена коренева система. Вона повинна мати не менше 3-5 скелетних коренів до 15-20 см завдовжки в здерев'янілих стані, з пожовклим корою, а також розвинену мочковатую систему. Надземна частина може складатися з одного-двох пагонів довжиною 30-40 см, що йдуть від підстави саджанця.
При перевезенні саджанців навіть на не дуже довгі відстані кореневу систему обов'язково потрібно обернути вологою тканиною і зверху поліетиленовою плівкою або яким-небудь іншим щільним матеріалом, щоб не сталося підсушування коренів. Перед посадкою пошкоджені кінчики коренів і надземних пагонів обрізають. Щоб уникнути підсушування, особливо при яскравому сонячному світлі, коріння підготовлених до посадки рослин умочують в глиняну бовтанку. Саджанці з підсушеними корінням приживаються набагато гірше.
Вибір схеми посадки для смородини
Густота посадки смородини в саду залежить від сорту, родючості грунту, освітлення, способу формування і обрізання куща. Сорти чорної смородини з розкидистою і потужною кроною треба садити рідше, а рослини з компактною пряморослих кроною - частіше. Зазвичай в ряду кущі чорної смородини садять на відстані від 1 до 1.5 м. А червоною - не менше 1,5 м. Взагалі садівникові при виборі відстаней між кущами в ряду слід мати на увазі, що при малих відстанях з куща виходить менший урожай, але більше ягід з загальної площі під кущами. І навпаки, з кожного добре розвиненого куща ягід мають більше, але самих кущів в саду буде менше. Більшою мірою це стосується червоної і білої смородини.
Техніка посадки саджанців смородини
Садять саджанці в похилому положенні, приблизно під кутом в 45 градусів. Напрямок нахилу істотного значення не має, зазвичай його роблять уздовж ряду в ту або іншу сторону.
Похила і заглиблених посадка створює умови для кращого утворення додаткових коренів і для появи нових пагонів з нирок заглибленою частині стебла і кореневої шийки. Таким чином формується потужний, добре розвинений кущ з достатньою кількістю гілок. При прямій посадці, як правило, виходить одностеблові штамбовий кущ, що застосовують при ущільненої інтенсивної культурі.
У саджанців розправляють коріння і засипають землею, постійно зміцнюючи грунт. Причому саджанець при посадці треба періодично злегка струшувати, щоб земля рівномірно заповнювала весь простір, а між країнами не утворилося порожнеч. Саджанець заглиблюють на 6-8 см вище кореневої шийки.
Якщо саджанці не були обрізані в розпліднику, це потрібно зробити при посадці, залишивши над поверхнею не більше 3-4 нирок на кожному пагоні.
Коли коріння будуть засипані грунтом, але ями остаточно ще не заповнені, потрібно полити рослини (приблизно піввідра на кущ), після чого ями засипати землею. Після посадки навколо саджанця слід зробити лунку і полити ще раз. Для збереження вологи грунт біля куща мульчують торфом або будь-яким іншим органічною речовиною, в крайньому випадку присипають сухою землею, щоб після поливу на ній не утворилася кірка. У суху погоду, особливо навесні, через 3-4 дні після посадки рослини знову поливають, а грунт мульчують. Від поливу можна відмовитися тільки у винятковому випадку - в сиру погоду, при затяжних осінніх дощах. Якщо стоїть суха погода, поливи повторюють. Щоб не утворилася кірка слідом за поливом або на наступний день лунки ретельно мульчують гноєм або перегноєм. На мульчування потрібно гною або перегною 2-3 кг / кв.м. При достатній кількості гною краще мульчувати не окремі лунки, а суцільні смуги по рядах. Ширина мульчіруемой смуги повинна бути не менше 50-60 см. Мульчування частково оберігає рослини від зимового підмерзання.
Обрізку починають відразу ж після посадки. Це необхідно для того, щоб привести у відповідність надземну частину саджанця з порушеною кореневою системою після викопування з розплідника, викликати розвиток сильних бічних розгалужень і прискорити формування куща з потрібною кількістю різновікових гілок. У саджанця обрізують кожен втечу, залишаючи тільки 3-4 добре розвинені бруньки.
Протягом наступних двох-трьох років щороку біля основи куща вирізають зайві однорічні прикореневі пагони. Для формування куща залишають тільки три-чотири добре розвинених і зручно розташованих втечі (рис. 72), і в першу чергу видаляють найслабші, загущені і уражені шкідниками.
Формуючу обрізку закінчують на 4-5-й рік. В добре сформованому кущі повинно бути 10-15 скелетних гілок різного віку (приблизно по 2-4 гілки кожного віку, рис. 73), причому однорічних залишають на 1-2 більше, а чотирьох-п'ятирічних - на 1-2 менше.
У плодоносному кущі щорічно вирізують старіючі п'яти-шестирічні малопродуктивні гілки, з огляду на їх стан і продуктивність. Якщо старіша гілка добре розвинена, вдало розташована, має сильні прирости з великими квітковими бруньками, її можна залишити ще на рік. Якщо молодша гілка слабо розвинена, затінена і на ній мало плодоносної деревини, то її вирізують в першу чергу. Вирізують всі зайві нульові пагони, в першу чергу слабкі і хворі, залишаючи лише п'ять-шість сильних, рівномірно розташованих однорічних прикореневих пагонів для відновлення куща.
У старих, але ще зберегли продуктивність гілок проводять обрізку на багаторічну деревину, тобто видаляють кінцеві частини з ослабленим приростом і слабкими плодовими гілочками до сильного бічного розгалуження.
У червоної і білої смородини плодові гілочки розташовані скупчено. Скелетні гілки більш довговічні, ніж у чорної смородини, добре ростуть і зберігають продуктивність до шести-восьми років. Кущі червоної і білої смородини треба формувати також з гілок різного віку.
Багато сортів цих видів смородини схильні видавати велику кількість прикореневих пагонів, тому всі зайві і загущающие пагони треба видаляти, залишаючи тільки три-п'ять однорічних пагонів для заміщення. Однорічні прирости у плодоносних гілок вкорочувати не слід, це може привести до зниження врожаю. П'яти-шестирічні гілки з ослабленим зростанням омолоджують обрізанням на сильне бічне розгалуження, а гілки старше семи-восьми років, що втратили свою продуктивність, вирізують біля основи.