Насамперед була виміряна і зарисована на папір ванна кімната, з урахуванням розмірів вхідних дверей. У будівельному магазині продавець по ним розрахував потрібну кількість обраної мною плитки на стіну і підлогу, і потрібну кількість бордюрів. Тут зазначу, що все-таки беріть з запасом на двадцять відсотків. Особливо, якщо ви будете класти самі, а відповідного досвіду не маєте. Частина плитки просто буде розбита. Крім плитки вам знадобляться наступні матеріали: грунтовка для стін, самовирівнююча суміш на підлогу, хрестики (2-2,5 мм на стіни і 3 мм на підлогу), плитковий клей, фуга для затирання швів. З інструменту потрібно запасти: борін штапеля з зубами глибиною 5-6 і 8 міліметрів, гумовий штапель для затирання швів, рівень, олівець, лінійку, склоріз, плиткоріз, кусачки, гумовий молоток для усадки плитки на клей.
Спочатку були двічі прогрунтовані стіни і залита самовирівнююча суміш на підлогу, для видалення нерівності підлоги. Після цього я зробив розмітку стін. По центру кожної стіни була виведена вертикальна лінія. Надалі центр горизонтального краю плитки орієнтувався на неї. Найважче далі було вивести перший ряд плитки. Для цього можна використовувати спеціальні опорні планки, які кріпляться до стіни горизонтально по рівню. Однак я, починаючи з центру стіни і використовуючи рівень, як-то його уклав. І в результаті більш-менш вийшло, тому, що постійно перевіряючи за допомогою рівня, вдалося укласти плитку без розбіжності рядів. Для того щоб шов між плитками виходив рівномірним між ними вставлялися дистанційні хрестики. Зрідка траплялися косі плитки, і їх доводилося укладати, використовуючи в місцях звуження шва навіть сірники, щоб в подальшому плитка лягала рівно по вертикалі і горизонталі.
Основна проблема, яка гальмувала роботу, була обрізка плитки для укладання в кутах стіни. На одній стіні з двох сторін довелося різати плитку шириною 10-20 мм. Як виявилося це важке завдання, тому що поки я призвичаївся багато таких смужок було поламано, а за допомогою плиткоріз робити такі вузькі смужки у мене не виходило, тільки товщиною не менше 30 міліметрів. А робити треба було так. На плитці по лінії розмітки склорізом наносився один чотки надріз. Далі плитка лягала на тверду поверхню, а під неї в місці надрізу з краю лягала сірник. Широка сторона утримувалася долонею, а на вузьку сторону поздовжньо лягав цілий столярний олівець. Далі відбувалося натискання на плитку, при цьому найбільше зусилля прикладалися в тій частині плитки, де знаходилася сірник. Так поступово методом проб і помилок справу було зроблено.
Після укладання плитки на стіну прийшла черга статі. Тут довелося приміряти плитку на підлогу до укладання, щоб визначитися з тим, як її клеїти. Якщо на стіни використовувався невеликий штапель, то тут вже потрібно використовувати більш глибокий для того, щоб покласти більший шар клею. Як виявилося статева плитка дуже тверда, і для роботи з нею потрібен хороший плиткоріз. Хоча, зрештою, вже виходило всю плитку різати за допомогою склоріза. Потрібно було тільки набити руку, щоб акуратно її ламати по лінії різу.
Після укладання шви між плитками були закладені водостійкою фугою. Після висихання останньої плитку вже можна було помити і побачити результат роботи. А на стелю були поклеєні пінопластові плінтуса і потім пофарбовані водоемульсійною фарбою.
В цілому вийшло відносно непогано, як для першого разу. Отримано деякий досвід, і в майбутньому багато помилок будуть враховані.