Почуття прекрасного, почуття міри і доцільності проявилися в гармонії з природою і щодо російського народу до одягу, причому як святкової, так і повсякденному. У кожній деталі костюма був свій сенс, його колірна гамма ніколи не виглядала крикливою, випадкової, еклектичною і зберігала гармонію навколишньої природи, демонструючи бездоганний художній смак, зберігаючи неповторність національного образу. В першу чергу це проявилося в селянському одязі, особливо в жіночій.
З давніх-давен основою основ будь-якого російського костюма є довга, туникообразная сорочка з широкими ру-кавамі. Сорочки були різні. Святкові - для недільних днів і храмових свят, буденні -для роботи вдома і в поле; обрядові ділилися на весільні, передвесільні і похоронні - «бідолашні». У скрині для посагу наречена зазвичай зберігала 5-6, а то і дюжину сорочок. Найкрасивішу сорочку наречена одягала в день весілля. Шилася вона з кращого домотканого полотна. Наряд-ні сорочки одягали в день першої борозни, в день вигону худоби, в день нача-ла сінокосу і жнив. Полотно, з кото-рого вони виготовлялися, економили, по-цьому сорочку шили з декількох сортів тканини, що розрізняються товщиною і щільністю. Верхню частину сорочки шили з кращого «Кужельного» полотна і називали «станом», «станушкой». Нижче талії надставляють підставу з грубої конопляної тканини, при потребі її змінювали інший. Були сорочки і без підстави, так звані «цільні» або «скрозние» (додольние). Вишивка грала роль оберега, тому були чітко визначені місця її розташування: ошівкі ворота і зап'ясть, плече і низ сорочки, поле рукавів. Інтенсивно розшиті, ці місця як би захищали людину від злих сил.
Сільська мода не визнавала коротких сорочок, вони шилися довгими. Якщо жінка середнього зросту, вона шиє собі сорочку такої довжини, що, коли вона її одягає, поділ лежить на підлозі. У багатьох селах сорочку носили «з пазухою» - сорочку висмикували з-під пояса і спускали нижче на поневу, фігуру жінки такий напуск робив огрядною і округлої, повністю приховуючи талію.
З другої половини XIX століття для прикраси сорочок стали використовувати шматочки різних тканин з кумача і мелкоузорного ситцю. Цей старовинний спосіб прикраси одягу застосовувався ще в боярськім костюмі, коли шматочки дорогоцінних заморських тканин, що залишилися від розкрою великих одягу або від уже зношених, нашивали як прикраси на нову сукню. Крім тканих, вишитих візерунків використовувалися різнокольорові «травчатие» стрічки, в'юнки, мережива, блискітки, золоті і срібні галун і позументи.
Але найдавнішим і улюбленим способом прикраси сорочок залишалася все ж вишивка. Вишивалися навіть буденна одяг. У старовинному узорочье орнаменти були геометричними. Найбільш поширений-ної фігурою орнаменту можна вважати ромб. Він є основою орнаментальних композицій, коли ромби поєднуються в різних комбінаціях: вписуються один в інший, зчіплюються ланцюжком, накладаються один на одного. Ромб в народній свідомості співвідносився з сонячним колом. Візерунки вишивки були священними, божественними зображеннями або знаками - символами, що володіють магічною і оберігає силою. Ук-Раша навіть «бідолашні» сорочки, причому і тут дотримувалися канони у використанні візерунків і кольору. Траурна одяг була біла. При жалобі за батьками носили білі сорочки з білою вишивкою, а по дітях - з чорної. Без всяких прикрас були сорочки тільки у жінок-вдів. На небіжчиків сорочку шили на «живу нитку».
У старовинному костюмі сорочку рідко носили окремо: в північних і центральних районах Росії зверху надягали сарафан, а в південних - поневу.
Понева - це спідниця, що складається з трьох полотнищ шер-стягніть або напіввовняної тканини, стягнутих на талії пле-теним вузьким паском - гашником; її носили тільки за-чоловікові жінки. Понева - стародавній одяг, згадується ще в письмових джерелах домонгольського періоду.
Термін «понява» ( «понева», «Понька») - общеславянский, спочатку позначав шматок тканини, пелену, покривало.
Тканини для понев брали домашньо-го виготовлення: вовняні (пря-жа переважно з овечої вовни) і з рослинного волокна - конопель. Техніка виготовлення тканини була найпростіша - полотняне переплетення. Череда-вання вовняних і рослинних ниток створювало на тканини узор з клітин.
Поневи так само, як і сорочки, ділилися на святкові, розхожі і буденні. Буденні оброблялися по низу вузькою смужкою домотканого тасьми. У святкових ж понева велика увага приділялася «клаже» - це нашивки по подолу, в яких максимально використовувалося все багатство обробки.
Поневу носили в основному заміжні жінки, і в пам'яті народу вона залишилася як «вічний хомут і бабина кабала».
Фігура жінки в цьому одязі здавалася більш присадкуватою, ніж в сарафані. Сільська одяг відповідала укладу селянського життя, і повнота жінки означала для селянки здоров'я, а здоров'я - це і діти, і робота без втоми, «до сьомого поту».
Повноліття дівчат зазначалося в народі обрядом - «заганяти в Понька», коли в свято на дівчину при всіх рідних подруги надягали поневу. Остаточно поневу надягали під час весілля.
Поневи, які носила молода дружина до народження першої дитини, були найкрасивішими. Молода після вінця одягала поневу з «хвостом» з червоного сукна, шовку, бахроми і навіть з бубонцями.
Крім понев селянки носили сарафани та спідниці.
Комплекс одягу з сарафаном в кінці XIX - початку XX століття асоціювався в Росії з «національним кос-тюмом».
Існувало три основних типи сарафана: косоклінного, прямий, сарафан з ліфом.
Найбільш ранніми вважалися косоклінного сарафани. Шилися вони з домотканого вовняного матеріалу чорного, темно-синього або червоного кольорів. Крій їх - два прямих полотнища спереду, шви по центру і з боків. У орних сарафанів між полотнищами розташовувалася застібка з безліччю гудзиків. Спинка косоклінного сарафанів мали одне пряме полотнище і два клини по боках, іноді до клинам пришивали по 2 і навіть 4 підклинювання. Подоли Сарафія-нів багато прикрашалися червоним сукном, стрічками, блискітками, золотою тасьмою. Другий різновид сарафанів - прямі, «московські». Вони змінили косоклінного. Крій їх напрочуд простий. Сарафан шиється з 4-5 прямокутних полотнищ, зібраних на грудях і спині під обшивку, без застібки, утримується на плечах лямками.
Шилися такі сарафани з набивного ситцю, кумача, пестряди. Носили їх переважно молоді жінки і дівчата - в свято.
Поверх сорочки, поневи або сарафана одягали фартух, який отримав назву «завескі», «завіска», «Запон». Його шили з полотнища полотна, перегнутого навпіл, в місці згину робили прямокутної форми виріз для голови. Спинка була вкорочена, іноді з отвором «віконечком». «Фіранки» були з довгими рукавами і без рукавів. «Фіранки» на кокетці - пізніша заміна старовинного туникообразного фартуха. Інтенсивність кольору в орнаменті поступово посилювалася зверху вниз за рахунок вставок з яскравого ситцю, смуг візерункового ткацтва і вишивки, стрічок, мережива, бахроми. Найширша узорная смуга - кольорова перевили - містилася не в самому низу, а трохи відступаючи від краю.
Головні убори ділилися на дівочі і жіночі, або «бабські». Дівчата за звичаєм заплітали волосся в одну косу, верхівку залишали відкритою. Тому їх головний убір - це всілякі вінці, пов'язки, обручі, які прикрашалися річковим перлами, бісером. «Пов'язка», або, як часто її називали, «краса», «волошки», в кожному селі мала свою форму і орнамент. В основі її - смуга тканини, часто з мелкоузорного ситцю, з твердою налобной частиною з простьобаного в кілька шарів полотна (паперу), прикрашена позументом або вишивкою, з міцними зав'язками на кінцях. Вона охоплює голову у вигляді обруча або перев'язки.
Дівочий головний убір доповнювався «пушками» - кульками з білого гусячого або лебединого пуху, а також «кучерями» - яскравими Селезньова пір'їнками. У давнину слов'янські дівчата ходили з розпущеним волоссям. Пізніше цей звичай зберігся тільки в весільних обрядах.
Основу всіх російських жіночих головних уборів, незважаючи на їх різноманітність, становила тверда налобная частина, в залежності від форми (плоска, Лопатоподібний, з рогами) називалася кичка або рогатою кичка. Зверху вона обтягувалася кумачем, ситцем або оксамитом. Потилицю прикривала прямокутна смуга тканини - позатилень. До складу складного головного убору входило до 12 предметів, загальною вагою до 5 кілограмів.
З середини минулого століття найбільшого поширення набули хустки. Спочатку вони були дорогі, з тканим малюнком, пізніше ситцеві, з набивним рослинним орнаментом. Хустки були як би продовженням російського полотенчатий головного убору. Відомості про рушниках-Убруси збереглися в письмових пам'ятках, починаючи з XII століття. Рушники або плати (шматки полотна) носили зазвичай поверх головного убору - кички-кокошника. Поряд з рушниками носили і ширінки - це смуга полотна, часто заткана візерунками, перегнути по діагоналі (її отримували, від-резая смужку тканини по ширині полотна, звідки і назва).
Молоді жінки в перший рік заміжжя складали ши-ринку джгутом і пов'язували нею повойник або сороку кінцями вперед. У XIX столітті головні рушники, ширінки витіснені хустками. Ними спочатку покривали голову на м'які Волосников, а потім прямо на волосся, причому і жінки, і дівчата. Хустка дівчата зав'язували під підборіддям, а заміжні «по-жіночому» - кінцями назад.
Згодом складні селянські головні убо-ри замінюються на м'які - у вигляді шапочки-чіпця з легкої, найчастіше фабричної тканини: повойник, збірників, - поверх покривали хустку.
Важливе місце в костюмі займали різні укра-ності. У великій кількості надягали на шию ожерелкі з перлів і бісеру, кольорової вовни, Гайтани - низу з бісеру, до яких підвішують хрести, образки, бурштинове намисто, намисто з дутого скла, стрічки. Великою любов'ю користувалися великі серь-ги, підвіски, іноді вони досягали плечей. Кольорові пояса, вузькі плетені опояски і широкі райдужні ткані пояси доповнювали і прикрашали костюм, завершуючи цілісність всього ансамблю.
Основним взуттям селян були постоли, але селянські дівчата із заможних сімей носили чоботи "на коліщатах» (гармошкою). Постоли плели з в'язів або липового лика (одягалися вони на онучі з сукна, полотна), виготовляли їх в техніці «через човник» (основа - пенька, качок - шерсть). Постоли Лаптєв були не рівня: в залежності від числа смуг лика, які застосовувались для плетіння лаптя, їх називали п'ятерик, шестерик, семеро. Великоруський лапоть був прямого плетіння; на орловської землі повсюдно були поширені постоли московського типу, сплетені з липового лика косим плетінням. Святковими вважалися в'язові червонуваті Семерик. Щоб зміцнити і утеплити постоли, селяни «підколупує» їх підошви конопляної мотузкою. Ноги в таких постолах не замерзали і не промокали. Трималися постоли на зборах - мотузках з конопляного волокна або вовни. В'язані панчохи носили зазвичай по коліна. В'язали панчохи, як правило, з білої та чорної вовни, часто без п'яти. І "модниці" натягували на себе по шість пар вовняних панчіх, для шику їх ще збирали на ногах гармошкою. Для будинку або роботи в полі в жарку, суху погоду надягали мотузкові постоли - чуни, в різних селах їх називали по-різному - «чоботи», «Чоботка», «тапки».
Чоловіча селянський одяг шився в основному, як і жіноча, з домотканих матеріалів: полотна, пестряди, набійки, сукна, овчини. Поряд з ними в кінці XIX - початку XX століття ис-користувалися і фабричні: кумач, ситець, сатин, плис, дешеві вовняні тканини.
Комплекс чоловічого буденної одягу складався з сорочки-косоворотки з розрізом по лівій стороні грудей і штанів (портів). У зимовий час поверх полотняних штанів надягали штани з домашньої вовняної тканини або онучного сукна. Сорочки носили навипуск і підперізували вузьким паском, до якого у міру потреби прикріплювали гребінь, дорожній ніж або інші дрібні предмети. Святкову сорочку робили з тонкого вибіленого полотна і прикрашали тканням і вишивкою червоно-чорними нитками "настилом" або "хрестом" воріт або розріз на грудях, манжети рукавів і поділ. Ноги взували в постоли з онучами або чоботи, в зимовий час носили валянки.
Голову покривали шапкою з сірого повсті. З другої половини XIX століття був широко поширений картуз. Взимку носили вушанку або ушанці з сукна з облямівкою з овчини. Поверх сорочок в залежності від сезону і погоди надягала орний одяг з сукна: сіряки, каптани, свити. Взимку носили овчинні кожушки, кожухи. Верхній одяг підперізувалися зазвичай широкими вовняними домотканими поясами. Одяг селянських хлопчиків відрізнялася лише розмірами, а за кроєм, фасоном, елементам була практично такою ж, як одяг дорослих чоловіків.