Дача, літо город. Саме ці три слова стали для мільйонів росіян синонімами. І часто на цих самих дачах ремонт проходив за часів славного радянського минулого.
Цегляна піч перед ремонтом
Саме так вийшло і цього разу, коли нас запросили відремонтувати стару піч з цегли на дачі однієї літньої подружньої пари. Саме про це сьогодні піде мова.
Дана цегляна піч рознесена по двох поверхах дачі. На першому поверсі використовувалася в якості опалювального пристрою і одночасно як для варки поверхня. На перший погляд знос печі був на рівні 50%.
Причому основний знос припав на топку, первинний димохід. Крім того неправильно зроблена кладочна суміш постійно фарбували, що призводило до того, що господарям доводилося постійно підмазувати і підлаштовуватися піч.
Напевно, той пічник, який складав цю піч з цегли, був абсолютно не знайомий з законами пічного справи.
Тому недостатня тяга і відсутність річного хід, коли тяга недостатня для нормального розпалювання печі призводить до того, що спочатку, до досягнення певної температури горіння в топці дим буде йти в кімнату, замість труби, крім того недостатньо добре продумана система чищення вертикальних каналів призвела до того , що вони практично опинилися забиті сажею.
Горючі сльози грубки
Насправді всі біди печі можна визначити по оброблення в'юшки. В даному випадку недостатня кількість колодязів для чищення і призводить до того, що сажа розчиняючись в конденсаті, який виникає після перепадів температури і потім тече через в'юшку печі. У цьому місці, як правило, кладка руйнується і її доводиться частенько підлаштовуватися.
обрізаємо топку
Приступаємо до модернізації та ремонту цегляної печі своїми руками. Перше, що робимо, обрізаємо топливник, він був зроблений абсолютно невірно, тому позбавляємося від нього.
Крім того, внутрішня розводка була виконана без застосування вогнетривкої цегли, а це значно знижує експлуатаційний термін служби, а нам потрібно, що б піч попросила ремонту не раніше ніж через десять років експлуатації.
Прибираємо верхній димохід
Потім позбавляємося від верхнього димоходу, який дуже часто забивався сажею, і доступ до нього був ускладнений складною системою повітропроводів. Встановимо нову систему контролю тяги і поставимо нову фурнітуру.
Пробиваємо отвір для літньої тяги
На фотографії видно, як був зроблений димохід, його було важко чистити, і в той же час він не забезпечував потрібної тяги влітку.
Тому розширюємо прохід і закладаємо місце під лючок, через який будемо чистити димохід.
Викладаємо нову топку печі
Обов'язково піддавали має бути викладено під топкової дверцятами. так потів повітря на всмоктуванні більш рівномірно струмує по палаючим дров і дає більш рівномірне їх горіння.
Тому закладаючи топку, обов'язково враховуємо цей факт. Всю вбудовану фурнітуру (колосник, в'юшку і топкові дверцята) будемо укладати в заздалегідь приготовлені пази.
Для цього в цеглі обрані пази, в які і «сядуть» ці пристрої.
Зверніть увагу, на спосіб проходження перекриттів в печі. Багато пічники для цього застосовують металевий куточок. Я б не радив цього робити з огляду на те, що якщо його помістити зовні, то це зіпсує зовнішній вигляд печі, а якщо помістити всередину, то лінійне розширення металу або зашкодить піч, або деформує куточок.
Я зазвичай застосовую клиновий замок. Для цього дві цеглини притискаються верхніми рядами, в них зрізаний кут, а поверх нього вкладається перемичка з цегли спиляного на клин.
Виводимо топку за допомогою одинадцяти рядів кладки і залишаємо розводку під вставку фурнітури, її ми будемо встановлювати в останню чергу, щоб не пошкодити.
Висота топки виросла на два ряди і готувати буде значно зручніше, крім того повітряний канал для відведення диму збільшений і замість трьох рядів зараз це п'ять. Вони стягнуті перемичкою.
Вертикально розташована в'юшки не дасть текти конденсату.
Зверніть увагу, що зліва від піддувала топки встановлений люк під річну тягу. Це дуже зручно для розпалювання печі в теплу пору року.
Крім того всередині топки вже поставлений чавунний колосник, не можна ставити сталевий або виконаний з будь-якого іншого матеріалу.
Для чистової обробки печі необхідно вивести її вертикальність. Найпростіший і доступний метод - вивести схили за допомогою металевого аріміровочного куточка для гіпсокартону.
Встановлюємо його за показаннями будівельного рівня і садимо його на ротгіпс.
Аналогічно проводимо операцію з другим кутом печі. Обов'язково встановлюємо не тільки вертикальність куточка, а й при цьому закладаємо однакову відстань по горизонталі як внизу печі, так і по верху кладки
Облицювання печі своїми руками
Після того, як всі чотири кути виміряні по схилу і встановлені направляючі куточки, починаємо встановлювати «горизонт» для подальшого облицювання печі клінкерною плиткою.
Облицювання довелося починати з другого ряду (починати потрібно з «повного» ряду). Крім того торцеві плитки підрізаю під кутом в 45 градусів для простоти монтажу.
Товщина шва між плитками 4 мм, це дозволяє створити природність в кладці. Більш тонкий шов народжує відчуття візуального накладення ряду на ряд, а більш широкий шов не дає відчуття цілісності картини.
Для краси рекомендую використовувати клінкерну плитку трьох кольорів відрізняється один від одного на підлогу тони колірної гами.
Для приклеювання плитки рекомендую використовувати спеціальний термостійкий плитковий клей «Плитонит ВТ - СУПЕРКАМІН».
Він дає відмінну адгезію до поверхні і витримує нагрівання до 150 градусів. Це в принципі достатньо для того, що б витримати нагрівання навіть на топці печі з товщиною кладки в півцеглини.
Приступаємо до ремонту печі на другому поверсі
Приступаємо до ремонту грубки з цегли на другому поверсі. Як і на першому, піч має ступінь зносу не менше 50% по стінках і до 80% в топці. Це може привести до її виходу з ладу в самий невідповідний момент. Копоть над топкою говорить про те, що тяга в печі недостатня і швидше за все або забиті димоходи, або вони зроблені неправильно.
Для її ремонту нам необхідно повністю перекласти топку і перевірити і прочистити димар.
Візуальний огляд камери згоряння показав, що ще один опалювальний сезон піч не переживе.
Можна помітити, що господарі періодично підмазували зовнішнім шаром розчин і знову експлуатували піч. Це помилка багатьох, вони роблять глиняно-піщаний розчин і промащують їм зовні кладку, сподіваючись, що він скріпить її. Однак через пару топок він весь фарбували і перестає виконувати свою функцію.
Розбираємо топку
При розбиранні топки з'ясувалося, що практично всі цеглини в топці були марки М-75. Вони зовсім не призначені для кладки печей, тим більше топки.
Вони руйнуються через пару місяців після початку експлуатації. Крім того з'ясувалося, що димохід йшов через виступ цегли, які застосовувалися при кладці як перемичка, але через неї в трубі виходило завихрення струменя диму і як наслідок сажа осідала і накопичувалася на димоході.
Тому нам довелося розібрати частину димоходу, що б виправити цю ситуацію. Крім того необхідно видалити напівзруйновані цеглини з кладки.
Викладаємо топку і стіну печі
Для кладки використовуємо цегла марки М-200 Як розчин застосовуємо готову пічну суміш. Так як піч використовується не часто, то вирішили обійтися без вогнетривкої цегли, хоча без нього вона прослужить кілька менший термін.
Піддавали, і топку зробили кілька іншої конструкції, що спростить обслуговування печі і збільшить тягу.
Під колосник прорізаємо в цеглі паз глибиною пару сантиметрів, що б він лежав під своєю вагою. Це дуже зручно при заміні його і при чищенні топки.
Верхній звід топкової камери зробили під скіс. З фізичної точки зору це відмінний спосіб розігнати струмінь диму до більшої швидкості і сажа не встигає осісти на димохід. Крім забрудненості димоходу, сажа є дуже пожежонебезпечним фактором для будинку.
Приступаємо до облицювання
Перше з чого починаємо зовнішнє оздоблення - це вирівнюємо по схилу кути кладки. Для цього також як і на першому поверсі вирівнюємо, перфоріруем куточком для гіпсокартону.
І заповнюємо РОТГІПСОМ для додання рівності. У нашому конкретному випадку застосовуємо серпянку для його армування.
Облицювання робимо, так само як і на першому поверсі за допомогою клінкерної плитки трьох кольорів (теракотовий, світло-теракотової і темно-теракотовий).
Клей для кладки дуже швидко схоплюється, тому його розводимо стільки, скільки ви зможете виробити за 15-20 хвилин. Ширина шва 4 мм
Через 12 годин, після того як клей схопиться остаточно, приступаємо до затірки швів. Прибираємо розпірки між плитками і робимо затірку з допомогою Церезіт - термостійкої.
Порада: починайте очищення плитки через три години після нанесення (за технологією не менше п'яти, проте вона за цей час встигає прихопити до плитки і потім її доводиться відтирати від неї за допомогою абразивних засобів).
Приступаємо до установки фурнітури
Фурнітуру ставимо поверх клінкерної плитки. Всю фурнітуру поставили Фінську компанію SVT. В якості оздоблювального матеріалу застосовуємо керамогранітні ступені Сенегал 50 * 50. Звичайно, довелося багато обрізати і возиться але ефект перевершив всі очікування.
Точно таким же матеріалом облицьовує димохід і верхній край печі. Керамограніт садимо на цементну суміш. Розчин готуємо з пропорції 1: 1 (одна частина цементу і одна частина піску).
Розчин повинен бути консистенції тугого тіста. Верхні горизонтальні поверхні проклеюємо будівельним скотчем на час схоплювання
Плита двох конфорочная, чавунна. Виглядає дуже солідно!
Для декоративності використовуємо керамогранітні ступені для вертикального декорування розміром 40 * 50.
Аналогічні роботи робимо для декоративного оформлення печі другого поверху.