Настало літо. На вулиці спека. Я парюся в своєму «порожньому» Опель Агіла, мовчки заздрячи дружині, якій після покупки мною «Агуша» дісталася Мерива. Але виявляється не тільки у мене все так погано. В один з жарких днів дружина заявляє, що кондиціонер жене тепле повітря. Ну думаю не біда, заправимо, тесть працює майстром по ремонту холодильників, 134 фреон і обладнання є. Чіпляємо шланги, манометри, а тиск в нормі. Включаємо кондер, нуль емоцій, стрілка манометра нерухома. Робимо висновок, не включається компресор.
Починаємо шукати проблему, спочатку запобіжник, знаходиться в салоні, під кришкою на панелі, в районі лівої коліна. Запобіжник в нормі.
Потім навіщо то ліземо перевіряти реле кондиціонера, звичайно не дуже геморойно, але все ж доводиться попітніти, тому що знаходиться він в моторному відсіку, під пластмасою, приблизно там, звідки стирчить привід лівого склоочисника. Реле теж в порядку.
Далі по ланцюжку провід відповідний до компресора, зірвали роз'єм, перевірили, харчування йде. Треба було відразу починати перевірку з роз'єму на компресорі, щоб даремно не лазити до реле. Якщо харчування є, то перевіряти реле, запобіжник і кнопку немає сенсу. У мене напруга присутня, звідси робимо висновок накрився компресор, а точніше його електромагнітна муфта.
Сумний і злий повертаюся додому, лізу в інтернет. Компресор від 16тисяч до 90тисяч рублів, печаль. Муфта близько 8т.р. вже радує. Далі знаходжу магніт муфти, близько 4-х тисяч, взагалі гуд.Еще трохи побороздів простори інтернету, в групі власників Опель Корса знаходжу інформацію, що в 80% випадків, згоряє не обмотка магніту, а термопредохранитель розташований в самому магніті.
Вивчивши технологію ремонту, задоволений бігу в гараж (брешу, їжу на Агіль), але мене чекає облом. У Корсаводов написано, зняти ремінь, зняти правий бризговики і відкрутити болтик шківа компресора, після чого відкрутити сам компресор і опустити його вниз, залишивши висіти на шлангах. У нас же знімати бризговики немає сенсу, компресор стоїть навпроти кузова, відкручувати болтик шківа не виходить, тому що мій ключ не влазить в зазор між шківом і кузовом, опустити компресор вниз теж проблематично, тому що нижче підрамник.
На фото підрамник вже демонтований.
Коротше кажучи подивився, плюнув і сказав дружині щоб їздила з відкритими вікнами.
Тижнів через два, загнавши машину на діагностику був в черговий раз втішений сервисменами, скінчилася ліва рульова тяга. Вирішив міняти самостійно. Той ще гемор, дістатися до рульової рейки не знімаючи підрамник. Але так як досвід в знятті підрамника у мене вже був, вирішив знімати. За одне і перебрав муфту компресора.
Уфффф. Ось це вступ.
Тепер самі роботи.
Скидаємо ремінь і отручіваем 3 болта кріплення компресора.
На фото компресор вже відкручені і знятий, зате видно місця кріплень.
Знімаємо компресор і залишаємо його висіти на шлангах, щоб не порушити герметичність і потім не робити заново заправку.
Відкручуємо центральний болтик,
для цього доведеться утримувати кришку шківа. На сайті корсаводов читав, що шків і кришку можна обжати хомутом і ще якось притримувати викруткою, причому сам компресор при цьому ще закріплений на двигуні. Я для утримання кришки використовував ключ від болгарки, той що використовується при установці дисків. Як тримати видно на фото, на кришці присутні три виступи з заклепками, ось в ці виступи і наголошував.
Болт йде неохоче, так як при установці намазав ніж щось типу «фіксатора різьби»
я використовував такий ключ
А на ньому маленька кришечка, знімати її треба акуратно, щоб не пошкодити фіксатори, я один зламав.
Під кришкою видно два контакту до яких припаяний термопредохранитель.
Тонкої викруткою, або ножем злегка відтягує контакти і заганяємо під них кінці мідного дроту-перемички або в народі «жучок». Легкими ударами маленького молоточка підбиваючи контакти всередину, при цьому наш «жучок» давольно непогано притискається.
Можна звичайно і припаяти, але не забувайте, що всі роботи проводяться під машиною і лазити з паяльником як то не комільфо. Далі можна перевірити працездатність муфти, для цього підводимо харчування до контактів на роз'ємі, я використовував два дроти безпосередньо від акумулятора. Підносимо викрутку або інший шматок металу до магніту, якщо притягує, значить все нормально.
Щоб створити додаткову ізоляцію промазуємо контакти і провід-перемичку герметиком.
Встановлюємо зверху зняту кришечку. Нагадаю що я зламав на ній один фіксатор, але кришка непогано приклеїлася на герметику.
Далі збираємо агрегат в зворотному порядку. Незабутні намазати різьблення центрального болтика «фіксатором різьби» ну або хоча б фарбою.
Після складання муфти ще раз все тестуємо. Без напруги шків муфти повинен вільно крутитися, що не обертаючи кришку шківа (між ними повинен бути невеликий зазор), при ввімкненій напрузі кришка притягається до шківа і обертається разом з ним, обертаючи при цьому нутрощі компресора.
Провід для «жучка» радять використовувати перетином приблизно 0.5, так як нібито в самій котушці використовується провід 0.7 Правда це чи ні не знаю, поставив що знайшов, виглядає як 0.5, скільки насправді не знаю.
Встановлюємо компресор на місце, накидаємо на нього ремінь.
Тепер я знову мовчки заздрю дружині. Люблю її заразу ;-)
Ціна питання 40 рублів (вартість тюбика герметика)