"Прикурювання" і маніпуляції з харчуванням
Якщо треба дати "прикурити", то краще відключити клеми від свого акумулятора і потім давати - так безпечно.
Якщо "прикурювати" сам - то, навпаки, відключати не треба і необхідно забезпечити надійний контакт. У того, хто дає Вам "прикурити" двигун треба заглушити
Відключення маси без необхідності
Цього краще не робити, тому що при цьому стирається інформація про адаптацію блоку до двигуна.
Але якщо є необхідність, то відключайте не менше ніж на хвилину. Після відключення необхідно дати двигуну попрацювати на ХХ 1-3 хвилини. І після початку руху не відразу тисніть педаль газу в підлогу
Використання зарядно-пускових пристроїв для запуску двигуна
При їх використанні через значні кидків напруги при пуску - може згоріти ЕБУ
Відключення акумулятора при заведеному двигуні
Запуску буксируванням, якщо у вас стоїть нейтралізатор
При цьому не згоріле паливо потрапить в каталізатор, де воно може спалахнути, що призведе до його пошкодження
Якщо це відбувається взимку, то легко запороти форсунки. Крім того, якщо вода замерзає у фільтрі або паливний насос, то вони не тільки самі псуються, а й виносять в форсунки всяку гидоту, в тому числі уламки останніх.
Крім того, форсунки в силу дрібнодисперсного характеру розпилення і постійної термо-механічної обробки ряду поверхонь двигуна створюють відмінні умови для корозії його деталей, перш за все, стінок циліндрів клапанів, які через характер своєї роботи ніяк не захищені від корозії і іржавіють швидко
Заправки етилованим бензином
Якщо у Вас є нейтралізатор і L-зонд, то забудьте про заправку етилованим бензином. L-зонд не тільки дуже швидко вийде з ладу, але і почне давати невірні показання ЕБУ кажучи про надлишок кисню, що призведе до значного переобогащенная суміші і, відповідно, можливого виходу з ладу механічної частини двигуна (локальний перегрів, прогар.)
Чи не якісне паливо
Дуже важливо використовувати чисте паливо і стежити за станом фільтра "грубої очистки" стоїть перед насосом, інакше насос довго не проживе
Даний розділ (втім, як і всі інші) не претендує на повноту. Просто про це треба б написати, щоб потім не забути, я вніс його і написав дещо, що решта потім напишу.
1. Дуже бажаним є прикурювання і всілякі маніпуляції з харчуванням. Якщо треба дати прикурити, то краще відключити свої клеми від свого акумулятора і потім давати - так безпечно. Якщо прикурює сам - то навпаки відключати не треба і необхідно забезпечити надійний контакт. У того, хто дає Вам прикурити двигун треба заглушити.
2. До речі відключати масу без необхідності теж не варто тому при цьому стирається інформація про адаптацію блоку до двигуна. Але якщо вже Ви відключаєте, то відключайте не менше ніж на хвилину. Після відключення необхідно дати двигуну попрацювати на ХХ 1-3 хвилини. І після початку руху не відразу починати тиснути газ в підлогу.
3. Краще не використовувати зарядно-пускові пристрої для запуску двигуна через значні кидків напруги при пуску - може згоріти ЕБУ.
4. Не можна відключати акумулятор при заведеному двигуні.
5. Якщо у вас коштує нейтралізатор - то не варто запускатися буксируванням тому які не згоріли паливо потрапить в каталізатор, де воно може спалахнути, що призведе до його пошкодження.
6. Крім того, інжектор дуже не любить попадання води. Якщо це відбувається взимку, то цілком легко запороти форсунки. Крім того, якщо вода замерзає у фільтрі або паливному насосі то вони не тільки самі псуються, а й виносить з них всяку гидоту, в тому числі уламки останніх :-). Крім того форсунки в силу дрібнодисперсного характеру розпилення і постійна термомеханічна обробка ряду поверхонь двигуна створюють відмінні умови для корозії його деталей, перш за все стінок циліндрів клапанів які в силу характеру своєї роботи ніяк не захищені від корозії і іржавіють на диво швидко.
7. Якщо у Вас є нейтралізатор і L-зонд, то про заправку етилованим бензином необхідно зовсім забути. L-зонд не тільки вийде з ладу дуже швидко, але і почне давати не вірні свідчення ЕБУ, кажучи про надлишок кисню, що призведе до значного переобогащенная суміші і відповідно можливого виходу з ладу механічної частини двигуна (локальний перегрів, прогар.).
8. Дуже важливо використовувати чисте паливо і стежити за станом фільтра "грубої очистки" стоїть перед насосом в іншому випадку насос довго не проживе.
I. Припустимо у вас проблеми з роботою двигуна.
1. Двигун прокручується стартером, але не заводитися. Цей випадок в дорозі всіх зліше, але сумувати не варто:
1.1. Перш за все, заспокойтеся і перестаньте лаяти машину - вона цього не любить. Заспокоїлися? Можна почати розбиратися.
1.2. Якщо Ви заспокоїлися до того як у Вас сів акумулятор марним кручення, то це дуже добре. Якщо немає, то вам потрібна енергія, щоб його зарядити. Або Вас хтось повинен смикати. Блоку швидше за все вистачить і 7-8 В, а ось стартеру.
1.3. Щоб Ваша машина завелася потрібно щоб:
- у Вас було паливо і нормально працював бензонасос
- було запалювання
- працював датчик синхронізації колінчастого вала
- вихід з ладу відразу декількох форсунок малоймовірний.
- ну і ЕБУ повинен працювати хоча його поломка теж малоймовірна навіть для вітчизняних машин.
1.3.1. Перевірте, перш за все, перші три пункти.
1.3.1.1. Датчик синхронізації спочатку візуально на пошкодження проводу і екрану. Провід повинен бути екранованим.
1.3.1.2. Бензонасос (ЕБН) по звуку (немає звуку - напевно, щось з проводкою - просто подаємо на нього 12В і їдемо далі) і при включенні повинно відчуватися тиск в гумових трубках (2,5-3 бар). Після виключення насоса тиск в системі не повинно швидко спадати. Якщо спадає то шукайте причину але якщо не смердить бензином то швидше за все винен клапан обратки (регулятора тиску палива) все пропускає - на короткий час його можна заглушити
1.3.1.3. Іскру можна перевіряти тільки за умови надійного з'єднання свічок з масою інакше легко спалити блок управління.
1.3.1.4. Просто пробуємо потикати всі роз'єми.
1.3.2. Потім спробуйте прокрутити двигун з натиснутою в підлогу педаллю газу (в цьому випадку паливо подаватися не буде) це дозволить продути циліндри.
1.3.3. Спробуйте завести двигун з трохи натиснутою педаллю газу. Якщо це Вам вдалося, то або несправний РДВ або один з датчиків (швидше за все температури ОЖ). Якщо двигун при відпуску газу глухне то це напевно РДВ - це дурниця тросик газу регулюєте так щоб дросельна заслінка була злегка відкрита (на ХХ бл. 1200 об / хв) і їдете далі, АЛЕ може бути і низький тиск палива (або бензонасос або клапан обратки (регулятора тиску палива) все пропускає - на короткий час його можна заглушити).
1.4. Дивимося чи горить у Вас лампа Check Engine? Горить! Це вже добре - значить ЕБУ якось працює. На жаль, в ЕБУ ВАЗ немає висновку коду самодіагностики на лампочку і код помилки ми без тестера не дізнаємося. Якщо є тестер, то дивимося код і далі в секцію, де йдеться про коди помилок.
1.5. Кодів помилок тьма - тут щось не так подивіться, не відвалилося мало чого. Чи немає підсосу повітря і чи працює РДВ (РХХ). У цих випадках цілком можливі помилкові звинувачення працюючих датчиків.
1.6. Перевіряємо роботу датчика синхронізації КВ (колінчастого валу). Опір датчика має становити кілька сот Ом (600-1000 залежно від типу). Відстань його від зубчастого диска синхронізації на КВ не повинно бути більше 1-1,5 мм. При прокручуванні двигуна стартером тестер повинен показувати значення параметра BITSTP = 0. Якщо це так то тут все начебто в порядку.
1.7. Перевіряємо пробником, чи працює управління форсунками. Якщо є тестер то, перевіряючи опір форсунок (повинно бути 12-20 Ом в залежності від типу). Пробник збирається з світлодіода, конденсатора і опору. Діод повинен гаснути на короткий час.
1.8. Перевіряємо напруга вхідних на клемах котушок. Якщо є тестер, то прізвиськом котушки перевіряючи їх опір (повинно бути кілька (4-6) Ком на вторинній обмотці).
1.9. Перевірте напругу бортсети. При заведеному моторі воно повинно бути близько 14В, при заглушеному бл. 12,5 В а під час прокручування стартером не нижче 8В.
1.10. Нарешті просто відокремлюємо від ЕБУ всі зайві датчики крім датчика синхронізації (температури, ДМРВ, фази.). І повторюємо спробу завестися.
1.11. Перевіряємо шків приводу распредвала і ремінь.
2. Двигун погано заводитися.
2.1. Перевірте то що описано в п. 1.
2.2. Перевірте фільтр повітря, чи не занадто він забитий?
2.3. Спробуйте вичавити зчеплення при пуску, якщо не допоможе - перевірте, чи є у Вас двигун.
2.4. Перевірте на розумність показання датчика температури ОЖ (TWAT). Відхилення не повинні бути більше 5-6 градусів.
2.5. Якщо є датчик температури повітря, то перевірте на розумність його свідчення (TAIR). Врахувавши при цьому температуру двигуна і забортного повітря.
2.6. Перевірте ДПДЗ (датчик положення дросельної заслінки) - параметр THR. При відпущеної педалі газу повинен бути ок. 0%, утримуючи 95-100%
2.7. Порівняйте показання ДМРВ (на 850 об / м і 2500) з тим, що у Вас було в молоді роки. Якщо зовсім не те - значить, щось з ним сталося або є підсмоктування повітря крім нього. Ви не знаєте що було. Ех, радив ж я Вам зберегти результати. Ну взагалі то прогрітий двигун об'ємом 1,5 л. повинен псувати 7-9 кг. повітря за годину на ХХ (при 850 об / хв.).
2.8. Перевірте напругу бортсети. При заведеному моторі воно повинно бути близько 14В, при заглушеному бл. 12,5 В а під час прокручування стартером не нижче 8В.
2.9. До речі, а чому ви власне заправилися?
2.10. Перевірте бензонасос (ЕБН) по звуку (немає звуку - напевно, щось з проводкою - просто подаємо на нього 12В і їдемо далі) і при включенні помилково відчуватися тиск в гумових трубках (2,5-3 бар). Після виключення насоса тиск в системі не повинно швидко спадати. Якщо спадає то шукайте причину але якщо не смердить бензином то швидше за все винен клапан обратки (регулятора тиску палива) все пропускає - на короткий час його можна заглушити.
2.11. Перевіряємо запалювання, перш за все на стан високовольтної частини, свічки, дроти, відколи, нагар, тріщини, намокання. Кажуть горять і модулі запалювання.
2.12. Перевіряємо роботу датчика синхронізації (положення) КВ (колінчастого валу). Опір датчика має становити кілька сот Ом (600-1000 Ом в залежності від типу). Відстань його від зубчастого диска синхронізації на КВ не повинно бути більше 1-1,5 мм. При прокручуванні двигуна стартером тестер повинен показувати значення параметра BITSTP = 0. Якщо це так то тут все начебто в порядку.
2.13. Просто пробуємо потикати всі роз'єми.
2.14. Перевіряємо шків приводу распредвала і ремінь.
2.15. Можливо, дурить РДВ. Пробуємо працювати з газом.
2.16. Крім ЕСУД варто перевірити правильність установки фаз газорозподілу і компресію.
4. Детонація - чути дзвони або код діагностики.
перевіряємо:
- вентилятор,
- систему охолодження на перегрів (рівень ОЖ, радіатор.)
- датчик температури ОЖ і датчик детонації
- фільтр повітря
- ремені
- ДМРВ
- краплинне число свічок і наявність нагару на них
- перевірити, чи не потрапляє в циліндри масло - по вихлопу.
5. Багато палива жере
5.1. Ну їли Ви не возили цеглу, що не гріються гальмівні диски і ви не брали участь в гонках, то варто перевірити дещо.
5.2. Перш за все, свічки.
5.3. залипання форсунок
5.4. Систему охолодження на переохолодження.
5.5. Повітряний фільтр.
5.6. Датчик температури ОЖ і звичайно ДМРВ.
5.7. Чи не справний датчик фази, якщо він є.
6. Нестійкий холостий хід тряска.
6.1. Перш за все, перевірте підсмоктування повітря в обхід ДМРВ і сам ДМРВ як описано вище.
6.2. Подкрутите склад суміші за допомогою потенціометра СО. Або перевірте L-зонд, якщо він у Вас є.
6.3. Перевірте датчик положення дросельної заслінки на відповідність нульового значення.
6.4. Перевірте датчик температури ОЖ.
6.5. Перевірте форсунки на герметичність та ідентичність витратних характеристик, і їх котушки.
6.6. Тиск палива як описано вище.
6.7. Перевіряємо запалювання як звичайно.
6.6. І нарешті, якщо газом вдається стабілізувати ситуацію на тому ж рівні оборотів, то це або датчик температури або РДВ.
7. Не проходимо контроль СО
7.1. Переконайтеся в тому, що двигун має нормальну робочу температуру.
7.2. Перевірте ДМРВ як описано вище.
7.3. А ви не встромляли "динамічну прошивку"?
7.4. Перевірте клапан обратки і регулятор тиску палива.
7.5. Перевіряємо герметичність форсунок
7.6. Систему запалювання (модулі запалювання, котушки, свічки, намокання, контакти, пошкодження ..).
7.7. Звичайно у всіх бідах може бути винен датчик синхронізації (положення) КВ.
7.8. роботу системи вентиляції картера і підвищеної витрати масла на чад;
8. Двигун не хоче глухнути, при вимкненому запаленні (дізелінг, краплинне запалювання)
8.1. Все не так уже й погано. Компресія ок.
8.2. Перевіряємо герметичність форсунок і регулятор тиску палива.