Застосування зубчастих ременів замість ланцюга або шестерень для приводу розподільного вала почалося трохи більше 40 років тому. Дифірамби даному приводу співати не буду.
Фахівці рекомендують проводити ретельний огляд стану зубчастого ременя при діагностиці автомобіля. Власне характерні дефекти ременя і спосіб його заміни зазвичай докладно висвітлено в камасутри по авто.
До недавнього часу вважалося, що найбільш відповідним матеріалом для виготовлення ременів є неопрен (хлоропрен, CR). Він використовується для створення цілого ряду різних гумотехнічних виробів. Сьогодні всі провідні світові виробники автомобілів відмовляються встановлювати ремені з неопрена на нові моделі автомобілів. Справа в тому, що температура у відсіку двигуна в нормі - 80 - 90 ° С, але пікові значення можуть досягати 150 ° С. Під впливом високої температури, неопреновий ремінь втрачає свою еластичність (дубєєт), це призводить до швидкого збільшення зносу, по всій його довжині з'являються множинні тріщини. Для ременя ГРМ це означає повне руйнування. Друга причина відмови виробників автомобілів від використання неопренових ременів - це значне погіршення морозостійкості ременя в процесі його експлуатації. Якщо новий неопреновий ремінь може працювати при температурі близько -40 ° С, то в процесі експлуатації цей показник значно погіршується і може зменшитися вдвічі. Це призводить до розтріскування ременя при зберіганні автомобіля на вулиці в зимовий час року.Для того щоб уникнути всіх цих температурних проблем і бути впевненим в будь-якій ситуації, будь то перегрів мотора або використання автомобіля в зимовий час, встановлюйте ремені ГРМ, виготовлені з високонасиченої нітрит ( HSN, HNBR). Ремені, виготовлені з нітрилу, без проблем працюють як при високих, так і при низьких температурах. Вони менш чутливі до дії машинного масла, палива і вологи, ніж неопренові. Випробування на стенді показали, що при підтримці критичної температури 149 ° С неопреновий ремінь розтріскається через 44 години роботи, а Нітрилові тільки через 370 годин! Саме тому в більшості нових двигунів автовиробниками використовуються ремені з високонасиченої нітрит. Зверніть увагу, якщо ремінь виготовлений з нітрилу, то на ньому будуть наступні позначення: HSN або HNBR. Перший ремінь ГРМ з високонасиченої нітрит був проведений світовим лідером у виробництві ременів ГРМ компанією Gates в 1985 році. До речі, це єдиний виробник в нашому регіоні, який не боїться давати гарантію на весь термін служби своїх ременів. (Остерігайтеся підробки)
З досвіду ремонтників
Ремінь ГРМ: визначення року випуску
Ремінь ГРМ: "Новий або старий?".
На фото показаний ремінь зі складу Майстерні "MEK і компанія".
Треба сказати, що в цій Майстерні на складі тільки такі ремені ГРМ.
Інші не зберігають і не ставлять - "собі дорожче".
Так чому "обривалися" ремені ГРМ?
Клієнт, коли купував їх в якийсь торгуючої організації, швидше за все (напевно?) Не звертав уваги на ці "цифирки".
Тому що не знав.
Тому що "вірив на слово" тому "клерку", який "усукувати" йому прострочений ремінь ГРМ під виглядом нового.
Не треба вірити.
Треба перевірити.
І якщо Вам дають ремінь і кваплять розписатися в накладній про отримання ременя і про те, що "претензій не маєте", - не поспішайте, а уважно огляньте його:
Знайдіть на ремені позначення термінів випуску, як на фото.
І вирішите: "Брати чи не брати".
Ремені ГРМ (так звані "гумовотехнічні вироби"), - стосовно Mitsubishi, - можуть зберігатися на складі не більше 6 років.
інформацією поділилися
"The Moscow center of diagnostics and repair of systems GDI" (Kublitsky Dmitry Jurjevich)
Деякі правила поводження з ременем.
Ремінь не можна перегинати. Якщо при покупці є підозри, що ремінь в процесі зберігання і транспортування перехилявся, то від покупки краще відмовитися. Такий довго не прослужить.
Ремінь при експлуатації повинен бути чистим. Не допускається попадання на нього масла, антифризу і бруду. Так, наприклад, масло роз'їдає гуму, а бруд - це абразив. Не можна видаляти ніякі деталі захисного кожуха. Будь-який невеликий камінь, що потрапив в привід, відразу ж викличе обрив ременя.
При заміні ременя бажано замінити опорний ролик і ролик натяжителя з тієї причини, що зношені підшипники роликів можуть почати підклинювати, що призведе до перегріву ременя і появи на ньому тріщин.
Важливо не тільки купити якісний ремінь ГРМ але і правильно його встановити. Інший раз "криві руки" призводять до обриву цілком якісного ременя
Якщо ремінь обірвався
Обрив і зрізання зубів ременя - найпоширеніші відмови ремінного приводу.
Наслідки обриву ременя безпосередньо пов'язані з конструкцією двигуна. Все питання в тому, дістають клапани у відкритому приміщенні до днища поршня, коли останній знаходиться у верхній мертвій точці (ВМТ). Якщо немає, то все в порядку: обрив ременя не загрожує катастрофою і досить просто замінити порваний ремінь новим. Але "легко звільнитися" вдається рідко. Сучасні мотори з багатоклапанних головками, їх камери згоряння спеціальної форми, покликані поліпшити показники потужності, економічні та екологічні характеристики двигуна, - все це суперечить глибоким вибірках (Цековки) в поршні під тарілки клапанів. Значить, при обриві ременя клапани неодмінно зустрінуться з поршнями.
Результат? У кращому випадку - деформація стрижнів клапанів. Між іншим, для заміни (до речі, разом з маслос'емниє ковпачками) загнувшісь в буквальному сенсі слова клапанів необхідний як мінімум демонтаж головки блоку циліндрів. Якщо обрив ременя стався на холостих обертах - потрібно заміна 2-3 клапанів; якщо на робочих режимах, - аж до заміни всіх клапанів. Це як пощастить.
Ще гірше, якщо тріснуть напрямні втулки. Це вже потребують ремонту головки блоку.
Ну а найбільше неприємностей виникає при обриві ременя у дизелів. Там ходу клапанів при положенні поршня у ВМТ практично немає - адже камера згоряння дизеля має дуже малий обсяг. Значить, чекай поломки штовхачів, распредвала, кришок його підшипників і навіть деформації шатунів. І, не дай Бог, обрив ременя трапиться при високій частоті обертання! Якщо зламається якийсь клапан, доведеться міняти поршень, ремонтувати блок циліндрів, можливо, змінювати шатун і навіть головку блоку. Ремонт похлеще капітального!
Але навіть якщо, на щастя, все ціле і треба тільки замінити ремінь, роботи буде чимало. На сучасному автомобілі до нього так просто не підібратися - під капотом все агрегати досить щільно "упаковані", інший раз і руки не просунеш. Годі й думати про заміну ременя де-небудь "в дорозі". Без хорошого інструменту з цією роботою точно не впоратися, та й досвід - не остання річ.
Додано через 26 хвилин 48 секунд:
Взляд бувалого споживача
Існує міф, що ремінь ГРМ міняти через 100 тисяч. Насправді його змінюють або дійсно через 100000, або через п'ять років. З дня випуску. А у нормальних японців п'ять років приходить швидше, ніж 100000. Вони і змінюють свій ремінь. Але виходить тисяч 60-70. Тому, наплювати, що написано на наклейках (їх пакистанці, які і розпродають японський металобрухт, клеют всім підряд і дуже оптимістичного змісту). Отже, треба зняти верхній пластиковий кожух ременя ГРМ. І подивитися. Напружте оченята або, як роблю я, якому напружувати свої оловяшкі вже марно, візьміть лупу. Є тріщини на ремені - негайно змінювати. Навіть, якщо вам тільки здалося. Краще перебдеть, ніж. Я розумію, що ваші очі не на мотузочках. Але постарайтеся на робочій стороні побачити тільки намітки тріщин поперек ременя біля основи зубів. Є щось схоже на тріщину - не сумнівайтеся, діставайте заначку. Щоб купити ремінь. Бажано якісний. Втім, період, коли зубчасті ремені нагадували гумку від трусів, а продавалися як фірмові, начебто пройшов. Але з простроченим терміном зберігання, хоча і в позолоченій упаковці і клятвами, що, мовляв, краще не буває, втілити можуть. Припустимо, тріщин на поверхні зубчастого ременя газорозподілу ви не виявили. Але якщо весь ремінь сухий (НЕ еластичний) і на його поверхні майже не залишилося слідів маркування, його все одно бажано замінити. Якщо хочете вважати свій двигун надійним. Досліджуємо ремінь далі. Подивіться на бічні поверхні. Повинні бути рівними і не сильно потертими. Якщо одна сторона має сліди потертості, значить ремінь сповзає і змушений тертися об обмежувач. А сповзає він з тієї причини, що в одному з роликів скінчився підшипник і результаті весь ролик стоїть раком. Тобто НЕ співвісно з осями інших валів. Правда, в цьому випадку кульки (вже убитого) підшипника цього ролика, як правило, квадратні, що помітно і без зняття зубчастого ременя, за такими ознаками. Перша - тильна (не робоча) сторона ременя блискуча. А повинна бути матова. Блискуча вона стала з тієї причини, що ремінь змушений прослизати по ролику (кульки в його підшипнику адже квадратні і він, природно, підклинює), а повинен прокочуватися. Друга - по захисним кожухом є пил, в якій є блискітки. Блискітки - це металевий пил, яка утворилася в результаті перетворення підшипника роликів в мотлох. І третя причина замінити ролики - шум. Ролик з убитим підшипником завжди шумить. Цей шум (вібрація, якщо завгодно) сильно зношують ремінь, той слабшає і у нього з'являється своя вібрація, яка, до речі, довговічності не додають. Ця вібрація перетворюється в крутильні коливання розподілвалів і в результаті ми гадаємо, що ж так сильно шумить під клапанною кришкою? Коротше, убиті ролики (підшипники) треба замінити. Нарватися тут на підробку значно простіше. Адже завжди в підвалі у виробника є спокуса Затула в ролик підшипник подешевше. Купивши новий ролик, покрутіть (з різною швидкістю) його в руках. Якщо при цій операції ви почуєте шум, хоч найменший, не кажучи вже про вібрації і підклинювання, віддайте цей шлюб назад продавцеві. При заміні роликів слід враховувати ще одну тонкість. Якщо взяти шумить ролик і набити його підшипник свіжої мастилом, шум від обертання піде. Повністю. Але через 10 хвилин роботи двигуна з таким роликом, вся мастило вилетить і ми знову отримаємо проблему. У своїй практиці ми використовуємо це явище наступним чином. При зміні зубчастого ременя, по потертостям на його гладкій поверхні, робимо висновок про необхідність заміни ролика. Знімаємо його, а він начебто і нормальний. Обертається безшумно. Але ж клієнта треба переконати, що його гравіцапа потрібен новий ролик? І нам треба, щоб машина вийшла з ремонту без сучка і задирки, та до того ж з гарантією. Тому знімаємо захисні кільця (підшипник-то закритий) і моєму весь ролик в бензині. І знову крутимо. Якщо кульки не зовсім круглі - шум вилізе. І далі йде демонстрація цього дефекту клієнту. Хоча, якщо змастити підшипник, шум піде. Але при роботі двигуна він знову з'явиться. Все, що було сказано про ролики, можна віднести і до водяного насосу (помпи). Адже вона (помпа) також наводиться в обертання зубчастим ременем, в ній теж є підшипники і вони теж можуть навернутися. Навіть раніше роликів.
Якщо під кожухом ременя ГРМ є масло, значить треба замінити сальники. Варіанти можливі, але це вже рідкість. Замінити треба все три штуки (передній клонували, распредвала і масляного насоса). Якщо масла немає, а сальники тільки злегка потіють, то після зміни зубчастого ременя текти масла з'явиться. Перевірено не раз. Якщо ви міняєте сальники, і вони після зняття виявилися дубовими, значить дубовими будуть і всі інші гумки в такому двигуні. Маслос'мние ковпачки зокрема. Але чорт з ними. Негайних дій по їх заміні поки не требуется.Надо перевірити витрата масла, димність, а тільки потім зробити висновок. Задній сальник колінчастого вала теж може потекти, але, як правило, переходжує пару комплектів передніх.
серж: Доброго времени суток.Подскажіте гніт чи клапана при обриві ременя ГРМ на F8? Що то не можу ні де інформацію знайти? Підкажіть хто знає?
Володію машинкою Міцубісі Делика Трак, Теж що і Мазда Бонго Трак, то ж що і Ніссан ВАНЕТТЕ Трак.
серж подивися тут. по каталогу ременів Gates.
а так начебто гніт.
Повернутись до початку
Поставив за нульовими мітках ремінь ГРМ, але коли зібрали і завів машину почало заливати. явно неправельно варто ремінь. потім придивившись на шків распредвала а на ньому написано 1,3,2,4 помоему послідовність не пам'ятаю вже. але мотористи зібрали сказали що так повинно бути. я ледве доїхав до гаража. вони сказали що справа в карбюраторі (Як ви знаєте він уже новий коштує. тільки не рідний а солекс. до їх переставки ременя я до них доїхав нормально але машина особливо не тягнула) Я так розумію ці цифрах, це установка поршнів, і якщо я правильно розумію за цими мітками потрібно виставити хто перший буде з поршнів на бігунку запалювання? тому що коли я ставлю трамблер по мітках він чітко потрапляє на перший целиндра позначений на кришці. Далі як я розумію дроти на кришці трамблера повинні йти відповідно до мітками на шківі *? У мене відсутня дінаметріческій ключ, як вгадати затяжку натяжної ролика? на скільки ремінь докладайте надмірних зусиль. До мотористам їхати вже не хочу, гроші збивають а зробити не можуть.
В КНИЗІ Незрозуміло както написаний за FE.
Повернутись до початку