Як правило, ручник (ручне гальмо) управляє задніми колодками за допомогою механічної проводки, що складається з троса і декількох важелів.
Гальмівні колодки дискових гальм автоматично регулюються в залежності від того, де вони встановлені (на всіх колесах або тільки на передніх).
автоматичний регулятор
Автоматичні регулятори працюють від ручного або ножного гальма. При кожному натисканні важіль повертає барабанне колесо і регулює положення колодок. Регулятор забезпечений механізмом, який запобігає зайву регулювання.
У деяких автомобілях з барабанними гальмами автоматичне регулювання відбувається в міру зношування прокладок на колодках, щоб поверхня колодки завжди перебувала на одному і тому ж відстані від барабана.
Якщо в системі не передбачена автоматична регулювання, ви можете самостійно підсунути колодку до внутрішньої поверхні барабана, як тільки прокладка стоншена.
Згодом такі гальма починають спрацьовувати повільніше, тому що педаль проходить більшу відстань, тому їм потрібно періодична регулювання.
Колодки барабанного гальма повинні підходити до внутрішньої поверхні барабана майже впритул. Так при натисканні педалі гальма спрацьовують практично миттєво.
У міру зношування прокладки педаль проходить більшу відстань, знижуючи швидкість спрацьовування гальм.
клиноподібний регулятор
При обертанні штиря з квадратним перетином за годинниковою стрілкою клин входить між поршнями і розводить колодки.
Якщо педаль досягає підлоги до того, як блокується гальмо, вона долає зайву відстань, тому необхідно підняти її, щоб відновити гальмівну здатність.
Більшість барабанних гальм з ручним регулюванням забезпечено одним регулятором, однак деякі (зокрема, барабанні гальма для передніх коліс) забезпечені двома.
Огляньте гальмівний щит, який знаходиться за колесом і барабаном. Якщо ви бачите дві гальмівні трубки або сполучну трубку, яка перетинає щит, значить, у колодки є два гальмівних циліндра і, ймовірно, два регулятора.
кулачковий регулятор
Штир регулятора, який проходить крізь гальмівний щит, повертає гвинтовий кулачок до штиря гальмівної колодки.
Існують клиновидні і кулачкові регулятори. Найчастіше кінець регулятора є стрижень з квадратним або шестикутним перетином, який проходить через гальмівний щит.
Як правило, такі стрижні знаходяться в поглибленнях, тому їх не можна відрегулювати двостороннім гайковим ключем. Щоб не пошкодити регулятор, завжди користуйтеся автомобільними ключами відповідного типу.
Регулятор з храповиком
Регулятор з храповиком обертає стрижень з різьбленням, який розводить гальмівні колодки в різні боки.
Регулятор може включати в себе храповик, доступ до якого здійснюється через отвір в гальмівному щиті або через передню частину гальмівного барабана. Для доступу до такого регулятору, можливо, доведеться повністю зняти колесо з осі.
Регулятори часто піддаються впливу вологи і пилу, тому нерідко заклинивают. Їх необхідно змащувати просочувальним маслом безпосередньо перед регулюванням.
Дискові гальмівні колодки завжди нещільно стикаються з (барабаном?). Це можна відчути або почути при обертанні переднього колеса, коли автомобіль стоїть на домкраті.
У міру зношування фрикційного матеріалу поршень або поршні в гальмівному супорті пододвігаются до диску, виправляючи становище. Ручне регулювання не передбачена.
Зрозуміло, ця система недосконала. Іноді поршень частково або повністю притирається до супорта і при натисканні педалі гальма не притискає колодку до диска.
При частковому прітраніі поршень бовтається навіть при повному натисканні педалі. В результаті затримки гальма спрацьовують не одночасно, і автомобіль йде в занос, особливо на слизьких поверхнях, де гальмівне зусилля невелика.
регулювання храповика
Зніміть затичку в щиті, щоб побачити регулятор.
Якщо для цього вам потрібно зняти колесо з осі, звільніть гайки кріплення до того, як підняти автомобіль на домкрат, і підіпріть колесо осьової підпорою.
Зніміть затичку на щиті з потрібною боку і поверніть храповик кінчиком великий плоскої викрутки.
Використовуйте велику викрутку, щоб повернути храповик.
Уточніть напрямок повороту в автомобільному керівництві. Якщо керівництва немає, поверніть храповик в довільну сторону на кілька зубів. Цього має бути достатньо для того, щоб гальмівна колодка наблизилася до барабану і більше не рухалася. Якщо колодки не стикнулася з барабаном, поверніть храповик в іншу сторону на один-два клацання або до тих пір, поки він не буде вільно обертатися.
Відгвинчуємо автоматичний регулятор
Використовуйте шестикутні болти на щиті, щоб зняти колодки з барабана.
Автоматичні регулятори постійно підтримують гальма в робочому стані, однак якщо з якоїсь причини вам необхідно зняти барабан, видалення регулятора трохи полегшить це завдання.
Подібні маніпуляції припустимі лише для деяких моделей (наприклад, Vauxhall).
Іноді гальмівний барабан знімається для отримання доступу до колодок і механізму автоматичного регулювання.
Зніміть колеса, підійміть автомобіль на домкраті і підіпріть осьовими підпорами. Отвинтите шестикутні болти, розташовані на задній частині щита. Болти обертаються назустріч один одному, при цьому колодки відокремлюються від барабана. Системі потрібна незначна регулювання.
Після повторного складання використовуйте ручник і педаль гальма, щоб відновити функцію гальм.
Регулювання гвинтового кулачка
Трохи поверніть кожен регулятор за годинниковою стрілкою, щоб підсунути колодки до барабана.
Кілька разів натисніть на педаль гальма, щоб вирівняти колодки по відношенню до барабану. Підніміть автомобіль на домкрат і підіпріть осьової підпорою.
Змастіть регулятор легким маслом. Щоб підсунути колодки до барабана, повірите регулятор за годинниковою стрілкою, дивлячись на щит ззаду. (Як правило це вказівка працює для більшості автомобілів. При необхідності звіртеся з керівництвом.)
Повертайте регулятор до упору, потім спробуйте повернути колесо. Воно не повинно рухатися.
Повертайте регулятор назад за допомогою одного кліка до тих пір, поки колесо не почне обертатися вільно. Допустима наявність неголосних звуків від дотику колодки з виступом на барабані.
Пам'ятайте, що на провідних колесах завжди є невеликий захоплення, викликаний перемиканням передач. Для того, щоб його відчути, необхідно покрутити колесо перед регулюванням.
Повторіть процедуру для інших коліс, щоб забезпечити злагоджену роботу гальм.
Налаштування клиновидного регулятора
Аналогічним чином, поверніть регулятор, щоб заблокувати колесо, а потім потроху відпускайте його до тих пір, поки колесо не почне вільно обертатися.
Клиновидні регулятори дуже схожі на кулачкові, тому що в них теж є стрижень з квадратним перетином, який проходить крізь щит.
Кінець, який знаходиться в барабані, являє собою клин. При русі цього клина колодки сходяться або розходяться.
Для роботи з регулятором підійміть автомобіль на домкрат і підіпріть осьової підпорою.
Використовуйте гайковий ключ. Пам'ятайте, що регулятор може обертатися в обидві сторони.
Для передніх колеса регулятор необхідно повертати в напрямку обертання коліс. Для задніх коліс необхідно скористатися рекомендаціями з керівництва.
Як правило, кут повороту регулятора дуже малий.
Змастіть видиму частину стрижня легким маслом. Повертайте його одночасно з колесом. Коли колесо перестане обертатися, трохи відпускайте регулятор до тих пір, поки не почуєте звук від дотику колодки до барабана. При цьому колесо має обертатися вільно.
Заклинювання поршнів супорта
В дискових гальмах з фіксованим супортом колодки працюють під управлінням двох циліндрів, розташованих з боків диска.
Підніміть автомобіль на домкрат з потрібною боку і спробуйте повернути колесо. Якщо воно обертається вільно, без захоплення, попросіть помічника акуратно натиснути на педаль гальма. Колесо має зупинитися практично одночасно з натисканням педалі.
Якщо це не так, зніміть колесо і подивіться на колодки. При наявності зазору між колодками і поверхнею диска поршень, швидше за все, заклинило.
Нерухомий поршень також може щільно притискати колодки до диска.
В результаті гальма спрацьовують не одночасно, колеса обертаються з захопленням, прокладки швидко зношуються, а витрата палива збільшується.
Щоб визначити наявність проблеми, натисніть педаль гальма, відпустіть її і спробуйте повернути колесо. Воно повинно обертатися без зайвих зусиль. Якщо це не так, поршень застиг в одному положенні.
Для вирішення проблеми необхідно розібрати весь блок і почистити його. Краще буде доручити цю задачу фахівцям зі станції технічного обслуговування. Як правило, поршні клинить від поганої погоди, корозії або зносу. У цьому випадку потрібна заміна збірки супорта.
У системах з плаваючим супортом присутній один циліндр з двома поршнями. Кожен з поршнів, рухливо з'єднаних між собою, впливає на свою колодку.
У цьому випадку існує ще одна причина несправності (надлишкового або недостатнього з'єднання складових частин супорта).
Обидва поршня розташовуються з одного боку супорта, корпус якого трохи переміщається, щоб підтримувати достатній тиск. Пил і корозія ускладнюють цей рух.
Для усунення проблеми необхідно почистити всі рухомі частини та використовувати мастило, рекомендовану виробником.
Супорт ковзного типу має один циліндр з двома поршнями. Один поршень відноситься до однієї колодці, а інші працюють з другої колодкою через шлицевое з'єднання.
