При будівництві гаража, житлового будинку або інших господарських будівель для зведення стін найдешевшим будівельним матеріалом є шлакоблоки. Їх виготовляють практично з непридатного матеріалу. При цьому шлакоблоки укладаються в стіни не тільки на піщано-цементному розчині, а й на глиняному розчині, що додатково здешевлює будівництво.
Технологія самостійного виготовлення шлакоблоків
Різні фірми в країні виробляють цей найпростіший будівельний матеріал, але всі вони роблять шлакоблоки майже одного і того ж розміру, а блоки ці дуже громіздкі і важкі. На мій погляд, викладаючи з них стіни, майстер відчуває деяку незручність в роботі.
Взявшись формувати шлакоблоки, я вирішив одразу, що вони повинні бути розміром трохи більше звичайного червоної цегли, тобто трохи менше звичайних шлакоблоків. Розміри моїх шлакоблоків 140x140x300 мм. Вони дуже зручні в роботі, укладати їх - одне задоволення. Як відомо, для отримання шлакоблоків використовуються, в основному, пічна вугільна зола або шлак від котелень, які в суміші з цементом дають міцне будівельний виріб.
Для виготовлення шлакоблоків доведеться виготовити форму. Розміри своїх шлакоблоків я вже вказав, але кожен сам вільний визначати їх величину. Найпростішу форму, яка мене найбільше задовольнила, я виготовив наступним чином. Підібрав стругані дошки шириною по висоті шлакоблоку (140 мм). Довжиною дошки повинні бути не більше 2 м, так як працювати з більш довгою формою складніше: доводиться робити багато зайвих рухів. Але тут вже справа смаку. Далі необхідні поперечки. Дві крайні поперечки з'єднують з поздовжніми дошками «на засувних пазах» (рис. 1). З внутрішньої сторони поздовжніх дощок (між поперечиною) через кожні 140 мм формують пропив ножівкою і стамескою поперечні пази глибиною 7. 8 мм. Ширина пропила залежить від товщини розділових пластин з листового заліза, текстоліту, гетинаксу. Підійдуть пластини і з іншого міцного листового матеріалу, аби він був досить гладким. З рис. 1 зрозуміло, як виготовити форму. Описувати її довго і немає сенсу, тільки одне хочу сказати, що готову форму перед заливкою в неї розчину ставлять на абсолютно рівну поверхню. Всі деталі форми, виготовлені з дерева, бажано пофарбувати будь-якою масляною фарбою, що забезпечить більш легке вилучення шлакоблоків з форми. Щоразу перед заливкою в форму розчину все її внутрішні поверхні протирають соляровим маслом (соляркою) або відпрацьованим машинним маслом. Протирають злегка, що не рясно.
Мал. 1. Форма на три шлакоблоку.
Щоб зменшити витрату розчину, а шлакоблоки виходили легені і з пустотами (а це додаткове тепло в приміщенні), форми заливають розчином до половини, після чого в розчин вдавлюють пляшки з-під шампанського (рис. 2). Якщо після установки пляшок рівень розчину підвищується недостатньо, необхідна кількість розчину (до верху форми) додають кельмою. Через 2. 3 ч. Розчин значно осяде і зміцніє, тоді пляшки витягують, обережно повертаючи їх навколо осі, і відразу ж промивають водою, інакше на них міцно налипне розчин і до подальшого використання пляшки виявляться непридатними.
Мал. 2. Форма, заповнена розчином.
Процес виїмки шлакоблоків з форми дуже простий. Просто злегка молотком обстукаєте форму по периметру і розберіть її. Бічні дошки відокремити легко, а от прибрати розділові пластини трохи складніше. Доведеться обережно молотком побити по виступаючої пластині зверху і трохи вбік.
Кожен день, тобто через 24 ч, я виймав з форми майже зміцнілі шлакоблоки і знову заливав в неї розчин. Ніяке ущільнення розчину трамбівкою або за допомогою вібрації я не застосовував.
Кілька слів про розчині. Незважаючи на те, що він був досить рідким, шлакоблоки після відповідної витримки набували таку міцність, що їх з великими труднощами вдавалося потім розколоти або обтесати.
На одну частину цементу марки «400» брав 9, а то і 10 частин шлаку. Шлюбу не було. Для чого я це розповів? Так для того, щоб все за допомогою декількох форм швидко виготовити солідне число шлакоблоків відмінної якості. Я робив шлакоблоки ввечері після роботи кожен день, і скажу, це робота була мені не в тягар. Бетономішалки у мене немає і розчин я замішував вручну в піддоні ємністю 300 л. Ну, а якщо працювати удвох, все вийде граючи.
Звичайно, все вищесказане може бути рекомендовано при невеликих обсягах робіт. Але якщо потрібно виготовити досить багато блоків, причому як можна швидше, необхідна дещо інша технологія. Робити шлакоблоки в подібній ситуації доведеться як мінімум двом працівникам. При приготуванні розчину без бетономішалки не обійтися, так як розчин повинен бути дуже густим. Співвідношення цементу і шлаку тут 1: 8. При цьому для формування шлакоблоків потрібно виготовити вже кілька форм, причому іншого виду. По суті, кожна форма має вигляд носилок, розрахованих на «виливок» 3. 5 шлакоблоків (рис. 3). Тільки врахуйте, занадто великі форми-носилки на 6. 8 блоків переносити буде важко. Як зробити такі форми-носилки, кожен майстер вирішить на свій розсуд.
Мал. 3. Форма-носилки.
На дні кожного осередку форми міцно зміцнюють по два конуса, що необхідно для створення пустотілих шлакоблоків. Таких форм-носилок доведеться виготовити кілька. Форми-носилки, заповнені розчином, ставлять на вібраційний стіл для ущільнення розчину. Поки одні форми з розчином піддаються впливу вібрації, в порожні форми закладають розчин. Час утрамбовки на вібраційному столі не дуже велике, приблизно 3. 5 хвилин.
Утрамбовані шлакоблоки з носилок на вільне місце на майданчику витрушують методом перекидання. Якщо внутрішні поверхні форми досить гладкі, шлакоблоки вільно виповзають з форм і не втрачають своєї форми, але витрушувати їх треба акуратно. Переставляти блоки на майданчику не можна, так як розчин ще слабкий. Щоправда, через кілька годин блоки будуть готові до транспортування або складування в штабель. Вивільнені форми спочатку промивають водою, сушать, а потім змащують соляровим маслом.
На закінчення трохи про конструкцію столу-вібратора, принциповий пристрій якого зрозуміло з рис. 4.
Мал. 4. Стіл-вібратор:
1 - електродвигун; 2 - розбалансує вантаж; 3 - шків.
Я навмисно не наводжу тут розміри столу, так як вони залежать від наявних у вас матеріалів і власної фантазії. У будь-якому випадку вийде дуже надійно діє установка. Пружини для столу-вібратора я взяв від мотоцикла (підійдуть також пружини від промислового вентилятора або будь-якого мопеда). Електродвигун кріплять до дна стільниці точно по центру стола. На вал електродвигуна надягають шків, на краю якого розташований вантаж, що порушує балансування шківа, що і забезпечує вібрацію двигуна. Кабель, підведений до столу, повинен бути в хорошій ізоляції. Слідкуйте за тим, щоб його часом не передавили або НЕ перерубали кинутої лопатою.