Привіт Семенович! У сільському цегляному будинку зняв старий згнилий підлогу, вибрав грунт 0,5 м. Грунт планую засипати піском 100 мм і укласти гідроізол. Далі планую зробити опори під статеві лаги, використовуючи азбоцементні труби Du200, заглубив їх за допомогою бензобур Du200 з наступним бетонуванням.
Лаги будуть використовуватися дубові 150х100, чорнову підлогу OSB, утеплювач кам'яна вата 100 мм, пароізоляція фольгована ізоспан FL, дошка шпунтована модрина 42 мм.
1. Чи правильно вибраний тип опор, якщо немає, то що доцільніше? Якщо так, то на яку глибину забурюються, як армувати і бетонувати стовпи? (Сугінок, грунтові води не близько).
2. Чи достатній і правильно обраний статевої "пиріг"?
3. І, мабуть, найголовніше питання, яке мене хвилює - це як забезпечити ідеальне примикання підлоги зі стінами, якщо врахувати, що стіни будуть утеплятися відбиває ізоляцією і обшивати вагонкою? Як виключити скупчення конденсату під вагонкою і чистовим підлогою або як забезпечити її відведення або випаровування? А може я взагалі все не правильно роблю? Порадьте, будь ласка.
Привіт, Андрій з Москви!
У вас цілком здорові міркування з приводу заміни старої підлоги в будинку.
При використанні азбоцементних труб в якості опорних стовпів під лаги підлоги їх перевага полягає в тому, що не треба монтувати опалубку. Це значно спрощує монтаж опорних точок. Іноді бувають проблеми у випадках обсипаються піщаних грунтів, Але це вже дивіться самі, може у вас вони більш щільні і суглинок йде на всю глибину, питань не буде. Крім того діаметри труб і бура однакові, тому може бути доведеться робити по два проходи в глибину на кожній лунці, щоб був люфт і труба вільно проходила в грунт.
У надмірно зволожених грунтах зовнішні поверхневі шари труб можуть руйнуватися шляхом відшаровування через енну кількість років. Це не смертельно, але якщо змастити їх відпрацюванням (використаним маслом від авто), то і ковзати труби вниз при їх установці і цілісність будуть краще.
Крім заливки бетону рекомендується в порожнині труб встановлювати арматуру Ф10 -12 міліметрів. Тобто три або чотири прутка довжиною рівній довжині труб з відстанню між ними в 100 міліметрів приварюються перемичками з дроту з кроком близько півметра. Виходить подобу ферми. Ясна річ так трохи дорожче і довше робити, але міцність збільшується на порядок.
Глибина забуріванія в грунт на величину його промерзання плюс десяток сантиметрів, тобто для столичного регіону близько півтора метрів.
І вже після установки опор робиться просипка піском шаром 100 міліметрів і укладання гідроізоляції від грунтового випаровування вологи. Обробка дерев'яних елементів підлоги і плит з орієнтованою стружкової маси проводиться в пару шарів антисептиками. Дошки чистового підлоги з модрини обробляють тільки по нижніх поверхнях.
Мінеральний утеплювач з обох сторін повинен захищатися вологонепроникній плівкою будь-якого типу. При цьому гладкою водонепроникною стороною плівка кладеться не в сторону утеплювача, а в іншу протилежну. Якщо використовуються фольгоізоли з наявністю фольги з одного боку, то фольга розташовується не до утеплювача, а в іншу сторону. Фізичний сенс полягає в тому, щоб волога в гігроськопічний утеплювач не проникала ні знизу з підпілля (часом чисто теоретично), ні зверху, через дошки підлоги (та вода, якою будете підлоги мити).
При зазначених вами перетинах балок і товщині шару утеплювача між утеплювачем і фольгоізол, який укладають по верхніх поверхнях балок, залишається повітряний зазор, що повністю відповідає вимогам монтажу теплої підлоги.
Відображає ізоляція під вагонкою по стінах повинна заводитися під чистову дошку підлоги таким чином, щоб фольга природно була в сторону приміщення і укладалася на статеву фольгу. Тоді конденсат (наявність його тут малоймовірно) міг би стікати на фольгу під статевої дошкою. Стики прикриваються в таких випадках самоклеючими смужками скотчу або фольги. Монтаж стінових фольгованих утеплювачів здійснюється до настилу чистової дошки (модрини) статі.
Наявність конденсату в будинку в районі статі малоймовірно в принципі. Не буду "пудрити" вам мізки з приводу знаходження точки роси в товщі стін. Часом практика показує, що всі теоретичні розрахунки виявляються неправильними. Але в будь-якому випадку, якщо понад сподівання, конденсат буде утворюватися по внутрішніх поверхнях цегельних стін будинку, то утеплення по зовнішніх поверхнях прибере точку роси всередину товщі цегляної кладки.
Зовнішнє утеплення проводиться за кількома варіантами. Про них можна в інтернеті купу матеріалів знайти. Є такий опис і на моєму сайті.
Начебто на всі питання відповів.
Інші питання по темі підлог:
