Розуміли, що будинок важкий і з великим прольотом вирішили, що краще зробити монолітно-каркасну технологію. Тому з плити випустили арматуру під майбутні колони в тих місцях, де нам здалося це логічним.
Спочатку думали просто покласти монолітну плиту на колони між першим і другим поверхами, простір закласти газобетоном. А другий поверх зробити цілком з газобетону. Потім було прийнято рішення про мансардному (3ем) поверсі також з монолітним перекриттям між 2 і3 поверхами - 170мм.Поетому виникли сумніви щодо навантажень та ми вирішили звернутися до архітектора.
Архітектора збентежив факт, що колони не у всіх місцях збігаються з палями фундаменту, великий проліт і наявність двох плит. Тому в проекті вона залишила наші передбачувані монолітні колони на першому поверсі, а також додала на другому поверсі в тих же місцях. До того ж вона зробила армопояс по всіх стінах (крім перегородок) і двотаврові балки 200мм. Стіни у нас газобетон D500 300мм, +100 мінвата + 120мм облицювальна цегла.
Необхідність армопоясу архітектор виправдала тим, що кількість паль у фундаменті можливо недостатньо, також монолітні колони розташовуються не чітко над палями і що армопояс допоможе розподілити навантаження грамотно і на колони і на несучі стіни. І що тільки в такому випадку вона може гарантувати, що всі вистоїть і витримає.
Але у нас все-таки залишилися сумніви: чи не буде поєднання двох технологій конфліктувати між собою? І чи дійсно армопояс допоможе саме розподілити навантаження, а не створить зайві проблеми (все-таки несуча здатність колон відрізняється від газобетону)?
Планується, що спочатку зберемо стіни з газобетону, а в них вже заллємо колони.
Виходить, що ми заливаємо колони до рівня висоти стін, а потім і на колони і на стіни робимо єдиний армопояс? Або краще взагалі залити за один раз і колони і армопояс?
Другий варіант здається зручніше (не знаю краще чи ні), але тут момент з двутаврамі, які лежать на різній висоті.
Дуже будемо вдячні рекомендацій.
ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)
Спеціаліст з ніком Сварог почне свою роботу найближчим часом. Чекайте його.
Svarog (експерт Builderclub)
Добрий день. Розкажіть докладніше як саме армірван ваш ростверк, а то крок 220 не зрозуміло :).
Тут правильніше говорити не про армопояс, а про балках каркаса під ваше перекриття. Сам по собі армопояс не потрібен, так як ту ж араматру можна засунути в плиту перекриття і буде "прихована балка". Взагалі, в подібних каркасних будинках особливу увагу треба приділити місцям з'єднання перекриття з колонами - найбільш часто відбувається продавлювання колоною перекриття при неправильному армуванні. Ростверк у вас високий і широкий, колоною зламати не повинно, так що палі не обов'язково розташовувати під колонами. Та й взагалі з таким ростверком він і без паль б витримав :)
Доброго дня. Щоб було зрозуміло як армований ростверк, прикладаю фото.
Але є один момент: зверху арматурного каркаса залито сантиметрів 8-10 бетону.
Тобто на ваш погляд нам немає сенсу дотримуватись рекомендацій архітектора і робити армопояс, а обійтися чисто колонами і плитою (чи потрібен тоді двутавр)? А потім вже в отвори засовувати газобетон? Чи немає якихось наочних схем по місцях з'єднання перекриття з колонами?
Svarog (експерт Builderclub)
Постараюся завтра на роботі знайти для вас вузол. Саме по собі пристрій армапояс при монолітному перекритті не потрібно, про це, наприклад, говориться з СП по сейсміці. Можуть знадобитися балки при великих продавлювати зусиллях, але це балками і називається. У вас прольоти невеликі, все повинно бути нормально. Принаймні для запобігання ростверків точно не потрібно.
Добре, спасибі, будемо чекати. Просто все бентежило, чи достатньо кількості колон для того, щоб витримало дві плити. Наш архітектор якось сумнівалася, тому максимально перестраховувалася.
А який крок арматури краще використовувати? і на якій марці бетону зупиниться? для фундаменту і плити ми використовували М350.
І як на ваш погляд луучше зробити з другим поверхом: зробити цілком з газобетону. армапояс і на нього плиту 16. Або краще також монолітний каркас?
Svarog (експерт Builderclub)
Добрий день. Не вийшло дістати вузли в відділі, тому докладу скачані. Сенс такої, що крім сіток перекриття, закладаються над колонами каркаси, які вдають із себе по суті «приховану балку». Діаметр стрижнів для каркасів береться з розрахунку, але не нижче стрижнів основної сітки плити.
Svarog (експерт Builderclub)
Крок арматури застосовується з розрахунку, але найчастіше беруть крок 200х200 і вже підбирають діаметр арматури. Марка бетону (зараз говорять клас) береться М200-М350 (В15-В25), нормами встановлено мінімум В15 - інше за розрахунком.
Якщо вже ви вирішили будувати каркасніков - то будуйте каркасніков на 2 поверхи. Справа в тому, що у вас буде не зовсім каркасний будинок, а скоріше суміш. Так як потрібно не включати в роботу стіни за рахунок пружних прокладок. У вашому випадку вони будуть працювати спільно. Для 2х поверхового будівля це буде нормально.
З приводу балок. По-перше у вас закладені двутаври 20с - це "спеціальні" двутаври - вони для армування шахтних стволів і т.п. Їх важко знайти, і вони часто дорожче. По-друге, вони несуть досить мало на такі прольоти - в районі 1.5 т / м. Цього не достатньо, щоб сприйняти навантаження від перекриття, а відповідно не має сенсу. Так роблять, коли необхідно щось посилити. У вашому випадку треба посилювати, а правильно запроектувати перекриття. Перетин колон на 3 поверху вистачить, а от армування треба вважати. Взагалі такі схеми без розрахунків не рекомендується робити. Вам потрібен конструктор, а не рхітектор. Як варіант зробити за подобою, що вже збудовано (армування і т.п.). Приблизно можу сказати наступне. Для плит перекриття армування 14мм з кроком 200мм вам вистачить. До нього потрібно над колонами всередині перекриття встановити додаткові каркаси, як на картинках вище - 3-4 каркаса над колоною з тієї ж арматури д. 14мм. Поперечна арматура в каркасі з кроком 100мм діаметром 10мм.
Можна заощадити заармовані перекриття зонами в залежності від виникаючих моментів. Тоді у вас вийде основна арматура десь діаметром 10мм, а в деяких зонах просто лежатиме додаткова сітка.
Повторюся, що бажано вважати ваш каркас. Все, що я вище навів - тільки приблизні дані з досвіду. У вас колони стоять не по осях, із зсувами - це викликає додаткові напруги.
Вибачте, можете уточнити ваш абзац нижче. Адже як я розумію. ми робимо каркас, а потім проміжки закладаємо газобетоном. Чи ні і стіни і газобетону теж повинні взяти на себе навантаження?
"Справа в тому, що у вас буде не зовсім каркасний будинок, а скоріше суміш. Так як потрібно не включати в роботу стіни за рахунок пружних прокладок. У вашому випадку вони будуть працювати спільно."
Svarog (експерт Builderclub)
При будівництві каркасних будинків багатоповерхових, заповнення між каркасом - стіни і перегородки, як правило, не включаються в роботу. Це досягається тим, що використовують пружні прокладки між стіною і каркасом (з боків і зверху стіни). Робиться це для того, щоб кладка не потріскалася при деформаціях каркаса. Для малоповерхових будинків деформації малі. Тому часто пренебрігают пружними прокладками і навіть заливають каркас в пазах стін - як хочете ви зробити.
Доброго дня. Спасибо большое за ваші поради. Виникло ще пару питань. можете порадити як краще.
Ситуація, нагадаю, в наступному: Восени залили свайно-ростверкових фундамент.Сваі Д400, 2.5м. ростверк 600 * 900, плита перекриття 200, арматура 12, сітка 200.Конструкція будинку передбачає 22 колони 300 * 300. Робочі - таджики. Будували самі ... без фірми. Будинок 3 поверхи. Всі перекриття моноліт - 200мм. Вага будинку над ростверком за розрахунками: 620тонн
Проблема виявилася в наступному:
Проґавили точність установки випусків арматури з плити ... .. (((Похибка рознится від +/- 3 см до 10см. (Див. Рис. 1)
Як бути в цій ситуації?
Зрозуміло, що в деяких місцях логічно зробити колону 300 * 350 (уздовж стіни) ... хоча це гемор з опалубкой.Есть думка відігнути арматуру на 2-3-4-5 сантиметрів (тобто в зоні шийки загнути на 90 градусів + 90 і вивернути вгору (див. Рис. 2)
Там де відгин потрібен серйозний (більше 5 см) - вважаю потрібно зрізати арматуру, висвердлюють нові отвори ** під кутом в 20-30-40 град (. Вимагає підтвердження) до плити і забивати * стержень..на 15-25см в плиту / ростверк
Розумію, що не з першого разу вдало засвердлити не вдасться ... .Тому, думаю, потрібно врахувати 2-3-4 зайвих отвори в зоні контакту колони з плитою ...
* Стрижень буду шукати круглого перетину ... може насічки по 1,5мм випиляти треба ... будемо тренероваться.
Для фіксації - вливати плитковий клей або гудрон думаю безглуздий
** в взоне отворів є ідея - видовбати ямку
D50mm глибиною 10-20мм .... Після заллється бетоном колони (. Вимагає підтвердження) (Див. Рис. 3)
І останнє сумнів:
Стоітелей подсказ, що при такій ситуації (Рис 5):
Якщо шийка випуску по осях на 3-4 см відходить від проектного пложения, відповідно, і від положення основного стрижня колони, то немає необхідності нічого відгинати і немає необхідності в поздовжньому контакті стрижнів ... Достатньо перев'язати в 4-5 місять дротом. (Див. Рис 6)
Svarog (експерт Builderclub)
Давайте спочатку розберемося для чого потрібні випуски арматури. Потім ви зрозумієте, що все вами запропоноване не годиться :).
Випускають арматуру для колон з метою отримати жорсткий вузол з'єднання балки / плити з колоною. Жорсткий вузол буде повноцінним тільки якщо довжина анкерування арматури відповідає нормам. Так для арматури класу А400 (AIII) в бетоні В15, вона становить 47 діаметрів арматури. Це при в'язанні. При зварюванні з арматурою колони досить 100-200мм шва в залежності від діаметра. Це все за умови, що арматура у вас встановлена з розрахунку. Якщо її більше ніж треба, звичайно для 2х поверхових будівель так і виходить, довжину анкерування можна зменшити (хоча менше 30 діаметрів все одно краще не робити).
Тепер давайте подивимося, що ви пропонуєте. Перший варіант з підгинанням - найгірший варіант - так робити не можна однозначно. Подумки штовхніть колону в бік - у вас арматура випростатися і все "впаде". Теж саме стосується і вбивання арматури і "вклейки" на плитковий клей і т.д.
Думаю зрозуміло, що цими методами ви не досягнете жорсткого вузла. Тепер давайте вирішимо, а чи потрібен вам жорсткий вузол саме внизу? Подивіться на табуретку. У неї жорсткий вузол тільки зверху, знизу (опори на підлогу) можна назвати вузол шарнірним.
Ми прийшли до того, що достатньої жорсткості будинку можна добитися, коли у вас гарантовано жорсткими вузлами будуть вузли між переви і другим поверхами і між другим і горищем. Внизу досить буде, щоб колони не зміщувалися. Для цього у вас арматури достаочно тієї, що потрапляє в перетин колони або яку можна "вбити" без вклейки (є спеціальні клеї для вклейки арматури). Але от чи зможете ви надалі забезпечити якість робіт? Задайте це питання собі.
На будівництвах (я говорю про будівництва багатоповерхівок, торгових центрів і т.п.) дана проблема вирішується однозначно - проводиться зрізка всього, що не по проекту з подальшою вклейкою на спеціальні (епоксидні) клею з сертифікатами і т.п. Це гарантоване рішення.
Ще одна проблема, чим погані відгини - треба гарантувати захисний шар арматури - це не менш 20мм і не менше діаметра арматури (для конструкцій вище грунту). Тільки в цьому випадку арматури прослужить 50 років і більше.
Як бути у вашому випадку. Перше - далі контролювати все ретельніше, якщо зможете домогтися якісних вузлів вище, то можна сильно не турбується з низу. Друге - що йде глибше в колоні можна так і залишити, підігнувши (тільки не різко - ніяких кутів під 90 градусів) до арматури колон. Кількість витків дроту байдуже! Дріт тільки для фіксації на час бетонування, вона не працює на зрушення. Третє - все що я вище казав - це тільки для арматури періодичного профілю - ніякої гладкої арматури (насічки не допоможуть). Гладка арматури вимагає пристрою зварювання або анкерів пристроїв по кінцях - лапки, відгини, пластини і т.д. Її можна використовувати тільки в якості поперечної арматури, нав'язавши з неї замкнуті хомути (і то там робляться гаки по кінцях). Четверте - там де у вас арматура вийшла з перетину уздовж стіни краще збільшити перетин колони. Для економії можна збільшити не всю колону, а тільки нижню частину. Зробити це можна 2-ма способами: а) робите опалубку похилу (від 30 до 45 градусів - витягнуту вгору) і заливаєте все разом, арматура так само трохи підігнути і переходить плавно в нормальне перетин; б) колона заливається не відразу - спочатку робите нижню частину висотою 400-500мм, з неї, звичайно, у вас виходять вже випуски по проектному положенню, далі вже верхню частину. Пам'ятайте про достатню анкеровку або використовуйте зварювання.
Згідно СНиП захисний шар 3 см. Не менш вооізбежаніі корозії арматури. Але і не більше 5 см. Тому що бетон працює з арматурою як одне ціле. Просто напросто якщо при напрузі конструкції бетон може відкриється від армування.
Svarog (експерт Builderclub)
Добрий день. Працює все бетонне перетин незалежно від каркасів. На розтягнення працює практично тільки арматура. Тому страшного нічого немає, практично тільки перевитрата матеріалу, крім як на стиск надбавки немає, а зі стиснення і так у вас запас великий. Є тільки одне АЛЕ! Захисний шар бетону понад 5 см може розтріскуватися при усадки бетону, тому рекомендується в захисний шар понад 5 см закладати додаткову сітку. Можна будь-яку, яку знайдете. З точки зору зручності установки (не гнеться) вистачить з дроту ВрI від 3 мм з вічком до 100х100. Але можна будь-яку сітку туди додати (на крайній випадок самим зв'язати з окремих стрижнів). Але це там, де у вас 8см, все що нижче можна не чіпати. Ще ви будете заливати бетон між газобетонними блоками - у них дуже висока водопоглащение. Вони заберуть воду з бетону. Перед заливкою бажано їх обробити яким небудь праймером, що створює водонепроникну плівку. Або принаймні змочити добре. Можна обернути плівкою - це ще надійніше.