На цій сторінці я постараюся якомога детальніше описати всі способи і прийоми правки і рихтування.
ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ. легкий молоток приблизно грам 100-200. молоток важчі грам 700-800 і кувалда 5-7 кг. Решта за обставинами.
Для початку потрібно оцінити масштаби пошкодження. що потрібно розібрати для того щоб дістатися до внутрішньої частини пошкодженої деталі. Якщо це крило. то як правило потрібно зняти захист і можливо колесо. а на задніх крилах ще й внутрішню обшивку з боку багажника і (або) салону в залежності від моделі авто (хоча доступ до внутрішньої сторони заднього крила є не на всіх автомобілях). Так само треба постаратися зняти і то що можна розбити або зламати. в основному це пластик. а на дверях ще ручки. Скло з дверей не завжди потрібно знімати. тому що основна частина пошкоджень припадає на середню і нижню частину дверей і скло досить просто підняти вгору до упору. НУ якщо все таки пошкодження в верхній частині то скло краще зняти.
Якщо пошкоджена деталь зберегла свою геометрію (наприклад якщо це двері. То вона закривається і зазори залишилися практично незмінними) то спробуйте для початку просто видавити вм'ятину (особливо якщо вона без заломів, складок і розривів металу). Для цього використовуйте підручні засоби. (В декого не важких випадках досить просто натиснути рукою головне щоб вона там не застряг :)) наприклад дошка. ручка молотка. монтування або що то ще. все залежить від ситуації.
Постарайтеся тільки не тиснути на метал гострими краями (особливо металевих предметів) що б не виходили гострі горби. Тому що якщо їх буде дуже багато. то при їх вирівнюванні метал розтягнеться і вийде хлопавка (надлишки металу які можуть бути або великою вм'ятиною або бугром) від якої складно позбутися без нагріву .З хлопавкою є спосіб розібратись з допомогою капромата.Еслі з внутрішньої сторони є доступ. то зварюванням робиш точки з кроком сантиметра в 2-3 в кілька рядов.Еслі доступу немає можна і з зовні, тільки обточити потім. Якщо пошкодження більш-менш плавне. то таким способом можна виправити більшу частину деформації. хоча знову ж таки все залежить від доступу до пошкоджень. Тільки намагайтеся не перестаратися. стежте за тим щоб ушкодження були трохи нижче нормального рівня і не доводилося їх забивати назад.
Так ну а якщо деталь не зберегла геометрії. наприклад поверсі двері тільки не закривається або закривається з великими труднощами і зазори такі що рука пролізе. Якщо це двері. то для початку потрібно зняти сам замок і ту частину куди він входить (на стійці або для задніх дверей на арці) для того що б її можна було прикрити і подивитися по відношенню до неушкодженим деталей куди що пішло.
Якщо зазори сильно змінилися. то надаючи початкову форму деталі звертайте на них увагу. Виставити зазори на деталі яка була сильно пошкоджена це вже половина справи. Дверні стійки правте в останню чергу тому що вони легко гнуться навіть руками і виставити їх по зазорам не складає особливих труднощів (тільки не забудьте перед правкою дверних стійок опустити скло, якщо звичайно ви його не зняли).
Для редагування дверей зазвичай досить молотка700-800грамм. У дуже рідкісних випадках доводиться застосувати що то важчі. Для редагування крил, особливо задніх тому вони зварені з внутрішньої аркою і виходить значна жорсткість, частенько потрібна кувалда або якщо є можливість то домкрат.
Коли немає доступу до внутрішньої частини деталі можна приварити стрижень з одягненим вантажем і загнутим другим кінцем (витяжної молоток). б'ючи вантажем (їм може бути навіть важкий молоток без ручки) поступово виправляється поверхню. Якщо немає можливості приварити можна просвердлити кілька отворів в найнижчих місцях і зробити гачок на кінці того ж пристосування. У декількох отворах діаметром 5-6мм немає нічого страшного головне щоб потім до них з внутрішньої сторони не було доступу вологи. для цього після фарбування обробляємо їх хорошим шаром антикорозійного засобу.
Після того як деталь виправлена (зазори в нормі. Двері можна закрити. Великі вм'ятини видавлені або вибиті назад) можна приступити до рихтування. Для цього нам знадобляться два молотка і гумова киянка. Спочатку працюємо киянкою по можливості притримуючи плоскою. широкої деревинкою з іншого боку. Намагайтеся залишати кілька міліметрів до рівня (площину можна перевірити будь-яким рівним предметом, наприклад рівнем або широким шпателем поставивши його на непошкоджений місця деталі по горизонталі звичайно враховуючи форму деталі кузова). Якщо після рихтування залишилися гострі нерівності. заломи то їх можна отрихтовать молотком притримуючи з іншого боку плоский металевий предмет (металевий брусок. плоска сторона іншого молотка і т.д.). Головне не поспішати і розраховувати силу удару.
ЩЕ РАЗ нагадує, НАМАГАЙТЕСЯ ЩО БИ ПОШКОДЖЕННЯ БУЛИ НИЖЧЕ РІВНЯ НА 1-2мм (хоча з сучасними матеріалами товщина шпаклівки в 2см це не межа :))