«Елегантність - це коли ви забуваєте, у що одягнені», - сказав мені одного разу один кравець. Дійсно, найважливіше якість елегантного костюма - щоб його «носій» відчував себе в ньому невимушено. Але елегантність досягається не тільки за допомогою одягу. Вона складається з безлічі деталей - поведінки, ходи, культури мови і навіть листи. Вона - modus vivendi справжнього джентльмена. І той, хто хоче ним бути, повинен засвоїти неписані, старі як світ, правила, які прищеплюються в хороших сім'ях і через хороші книги і пізнаються в спілкуванні з джентльменами.
Один з них, Еуженіо Маринелла, відомий неаполітанський галантерейник, сказав: «Біла сорочка днем? Блакитна сорочка ввечері? Ні в якому разі! »Було це ще в 1914 році. Але і сто років по тому це правило, як і багато інших, працює. І проблема тільки в тому, що ми про них дуже часто просто не знаємо. Саме тому багато чоловіків надягають на неформальну вечірку коричневі туфлі замість чорних. Я міг би навести десятки таких правил. І по ходу розмови раптом виявити, що вони суперечать один одному - просто тому, що їх занадто багато. І що слідувати їм усім одночасно просто неможливо.
Підкладка може бути повною,
відсутні або
закривати спинку до половини
На щастя, це неписаний кодекс. Саме відсутність закріплених норм призвело до розквіту різних, часом непримиренних шкіл елегантності. Одні стверджують, що чорна краватка доречний тільки на похоронах, інші - що на офіційні заходи можна йти в однотонному краватці будь-якого кольору, головне, щоб він був без принта. Ще один припис чоловічого дрес-коду стосується підбору брюк до піджака, який повинен бути завжди темніше. І так - увечері білі штани неприпустимі. А лляний костюм не носять з сорочкою з льону - тільки з бавовни або з бавовни з льоном.
Час, коли чоловік не міг дозволити собі вийти за поріг без капелюха, давно минув. Однак умови елегантності, сформульовані в 30-х роках минулого століття, залишаються незмінними. Але сучасний чоловік наполегливо воліє класичного костюма стиль casual. Невже ми розучилися добре одягатися? Розучилися любові до елегантного костюму?
Слово elegant сходить до латині і означає «можливість вибирати». Тобто людина елегантний - це той, хто вільний у виборі, якщо його вибір вірний; а вірний вибір заснований на знанні. А одне з головних знань зі світу класичного костюма ручного пошиття - це розуміння різниці між костюмами made-to-measure і bespoke.
Я сподіваюся, що коли-небудь все джентльмени зрозуміють цей нюанс: костюм made-to-measure - «за міркою» - шиється за готовими лекалами, а потім підганяється по довжині, ширині і декільком іншим параметрам по фігурі замовника. Костюм bespoke шиється кравцем під клієнта від початку і до кінця, від унікальних лекал і розкрою тканини. А після зняття перших мірок для кожного замовника створюється паперова модель костюма. Ось що таке справжній bespoke.
Хай живуть умовності
Італійська традиція пошиття bespoke зародилася в Неаполі - столиці чоловічий елегантності, місті-першовідкривача того стилю, який потім скопіювали Париж і Рим. Колись саме Неаполь був тим місцем, де чудові кравецькі навички його мешканців повністю задовольняли запити британських джентльменів. Ці умови викликали до життя стиль, що знайшов найвище вираження в неаполітанському піджаку. Він - легкий, майже без підкладки, пластичний і вільний - дуже довго складав конкуренцію піджака англійської, породження військової форми, - суворому, щільному і жорсткого, як лати.
Фірмовий стиль неаполітанців - це три гудзики з двома отворами, високий комір, рукав mappina (з невеликими защипами по шву між плечем і рукавом), накладні кишені pignata (особливої, округлої форми), легка підкладка половинного розміру (якщо є), особлива витачками спереду до ґудзиків, нагрудну кишеню в формі носа човна (barchetta), один гудзик на рукаві - у спортивного блейзера, і дві, що не накладені один на одного, - у піджака.
Рукав mappina іноді зустрічається і у сорочок. На відміну від «досконалого» готового костюма з бутика костюм bespoke спочатку з'являється на світ «з дефектом» - оскільки шиється він для кожного з нас, звичайного, неідеального чоловіки. І цей костюм прекрасний у своїй неідеальності: він сидить по фігурі замовника, підкреслюючи всі її переваги, але приховуючи всі її недоліки. Це і є так звана принадність недосконалості.
Батьком неаполітанської традиції - принаймні, коли мова заходить про костюми, - одностайно визнаний Вінченцо Аттоліні. Кажуть, він першим придумав шити піджаки без ватною підбиття плеча - легкі, як сорочки. Інші знамениті кравці, Блазі і Рубіначчі, були наставниками безлічі майстрів, які теж відкрили свої ательє. Деякі до сих пір працюють на ринку bespoke. Інші ж перетворили свої майстерні в фабрики, втративши поезію істинного пошиття на замовлення.
«Рівновага - основа всього», - вважає Маріано Рубіначчі, власник однойменного ательє в Неаполі. «Елегантний піджак не може бути зухвалим», - додає він, натякаючи на ряджених модників з виставки чоловічого текстилю Pitti Uomo.
Елегантність - це витриманість балансу фактур тканини, співвідношення пропорцій, досконалості крою. Варіанти поєднань незліченні: лацкан може бути традиційним, загостреним або шалевим (останній - тільки для смокінга). Кишені - прорізними, з клапанами (прямими або косими) або накладними. Пройма - відкритої, закритої або camicia ( «рубашечной»). Підкладка може бути повною, відсутні або закривати спинку до половини. Підкладка обробляється вручну або на машині.
Будь-кравець скаже, що «головний елемент костюма - зовнішня сторона полички». Комір піджака повинен прилягати до коміра сорочки без найменшого зазору. Пройма залишається досить вузькою, але не обмежує руху. Лацкан повинен не бовтатися, а навпаки, слідувати лініях фігури замовника.
Костюм і манери одягатися говорять багато
не тільки про смак чоловіка і стані
його банківського рахунку, а й про нього самого
Як відрізнити готовий (ready-to-wear) костюм з магазину від костюма bespoke? Найлегше bespoke розпізнається по лацкана, а саме - по вигину, який починається від верхнього ґудзика, і утворюється завдяки ручному пошиття і прасування. Лацкан костюма з магазинної вішалки, навпаки, як раз в цьому місці буде рівним. Крім того, костюм bespoke підбитий зсередини полотном і кінським волосом, тоді як підкладка костюма ready-to-wear або made-to-measure - клеєна або прошита на машині. Майте на увазі, що обмітають петлі на рукавах не означають, що костюм bespoke або хоча б зшитий вручну: петлі можна обмітати і на верстаті.
Довжина має значення
Відмінний костюм - це безліч деталей, і одна з них - якісна тканина. Елегантний костюм підкреслює образ джентльмена і відповідає випадку, за яким він надітий. «Піджак повинен бути пропорційний», - каже Дженнаро Аннунціата, двадцятисемирічний неаполітанський кравець. Але за якими критеріями визначити його ідеальну довжину? Один з головних - піджак повинен закривати штани в промежині. Другий - він повинен закінчуватися на середині великого пальця витягнутої уздовж тіла руки. Манжет сорочки повинен виступати з-за краю рукава піджака на 1,5 см. Нагрудний кишеню не повинен бути надто глибокий. Ну і, нарешті, воістину фундаментальну роль в пропорціях піджака має так званий cran - кут між коміром і лацканом. Якщо cran розташований високо, дуже по-неаполітанські, то лацкан довше, а торс виглядає вище.
З приводу довжини брюк читачі старшого віку погодяться, що їх нижній край повинен діставати верху каблука туфель. Ті, що молодші, віддадуть перевагу штани коротший, щоб не бачити цих сумних складок на шнурівці. Здоровий компроміс - коли штанина ззаду на півтора сантиметри довше, ніж спереду, - рятує джентльмена від будь-якого клоунського ефекту: і сумно довгих, і по-арлекінскі коротких штанів. Ширина штанин залежить від фігури, але в будь-якому випадку вони не повинні бути ні занадто широкими, щоб не закривати туфлі, ні занадто вузькими. Цьому правилу можна змінити, якщо штани з защипами, тим більше подвійними: в цьому випадку штанини повинні бути ширше в підставі, щоб не відкривати шов защипа.
Для блейзера рекомендується одна витачками, якщо він зшитий із цупкої тканини або не збігається за кольором з брюками, а для костюмів або піджаків з легкої тканини - дві. Штани з вилогами виглядають розкішніше: з етикету відворот повинен бути не ширше 4-5 см, для рослих людей допустимі і 6 см. Але для смокінга та урочистих випадків будь-одвороти - абсолютне табу.
Костюм і манера одягатися говорять багато чого не тільки про смак чоловіка і стан його банківського рахунку, а й про нього самого - в першу чергу про його рівні розуміння тонкої матерії elegance, в якій в наш час розбираються далеко не всі. Якщо чоловікові зручно в костюмі, він тримається помітно впевненіше. Тому вибір якісного, добре сидить костюма, який визначає і емоційний стан чоловіка, - питання далеко не тільки естетики і етикету. Який, мабуть, замовчує тільки про одне: скільки ж костюмів належить мати справжньому джентльменові?
Будь-цінитель і ентузіаст скаже, що багато костюмів не буває. А новачкам раджу почати з двох - синього і сірого - перш ніж переходити до більш сміливим варіантів. Якщо надіти сірі штани до синього піджака, два костюма легко перетворяться в три. Зрештою, ринок пропонує стільки ж погано сидять костюмів bespoke, скільки і добре сидять pret-a-porter. Тому пам'ятайте про головне: будь-який костюм, будь то ready-to-wear, made-to-measure або bespoke, може сидіти на вас ідеально. Але тільки костюм bespoke пройде знаменитий «трамвайний тест» Сарторі Caraceni: коли ви підніміть руку, щоб схопитися за поручень, плечі і поли піджака НЕ задеруть. Це - головний орієнтир на шляху до ідеалу.