Якщо мотор «табуретки» раптом затих, проведіть перевірку № 1: в баку є бензин? Копальні є, шукайте «засідку» в системі запалювання. Завжди хочеться вірити в найпростіше - «скінчилася» свічка. Звідси перевірка № 2: встановіть свідомо робочу свічку, поверніть мотор електростартером або кіком. Движок завівся? Винна вона. Чи не заробив? Шукайте далі.
Спробуємо оживити скутер ВМ Galaxy, його схема живлення - типова для апаратів цього класу (відмінності тільки в Suzuki Sepia).
Зніміть пластик, розшукайте елементи системи запалювання. Комутатор знайти нескладно: це невелика пластмасова коробочка з роз'ємом, куди підходять 5 або б проводів з ізоляцією різних забарвлень. Виявити котушку запалювання ще простіше: до неї від свічки запалювання веде високовольтний провід (він товщі інших). Електромагнітний датчик і генератор розташовані в двигуні, але перевірити їх працездатність можна і без його розбирання.
Уявіть, як діє електросистема. Напруга надходить з генератора на комутатор і накопичується в конденсаторі. За сигналом електромагнітного датчика конденсатор миттєво розряджається на котушку запалювання. У ній напруга цього імпульсу підвищується до декількох тисяч вольт і по високовольтного проводу, через свічковий ковпачок, надходить на свічку. Від комутатора або датчика до замку запалювання підходить провід - він для того, щоб глушити двигун: коли замок вимкнений, провід замкнутий на «масу». Ваше завдання перевірити всі ці ланцюги.
Озбройтеся цифровим мультиметром, налаштуйте його на режим вимірювання опору. Переконайтеся, що двигун знаходиться в електричному контакті з рамою скутера. Потім визначте призначення проводів, що підходять до гнізда комутатора. Почніть з дроту «маси» (зазвичай він зеленого кольору) - між ним і рамою опір має дорівнювати нулю. До котушки запалювання підходять два дроти: один з'єднаний з «масою», інший йде на комутатор. Подивіться, якого кольору «комутаторної» (знайдете його в роз'ємі комутатора).
Розберіть «дзьоб» скутера. Звільніть від захисного ковпачка замок запалювання.
Фото зліва: Щоб дістатися до замку запалювання зніміть цю частину облицювання
Фото посередині: Пристрій з масивним радіатором - регулятор напруги, до системи запалювання він відношення не має
Фото справа: Комутатор
Виберіть серед проводів ті, що до нього підходять. Той, що збігається по кольорі з одним з проводів на роз'ємі комутатора, і є «глушать» провід. Залишається визначити призначення двох проводів -від живильної котушки генератора і від електромагнітного датчика. Чорний з червоною смугою, як правило, від датчика, інший - від живильної котушки. Щоб переконатися, що не помилилися, виміряйте опір між ними і «масою»: опір датчика в 2-3 рази більше, ніж у високовольтної обмотки генератора.
Електросхема Suzuki Sepia відрізняється від описаної: у неї комутатор і котушка запалювання об'єднані в один корпус. Тут можна перевірити тільки дроти, що йдуть до нього, і опір обмотки генератора, яка одночасно є і датчиком.
Перевіряти вузли зручніше і надійніше, якщо станете вимірювати опір на клемах проводів, що йдуть до комутатора. Заодно перевірите і проводку: буває, що електроланцюг розірвана в ній. Якщо мультиметр показує, що опір одного з них дорівнює нескінченності, то, «рухаючись» уздовж нього, знайдете обрив.
«Рух» почніть зі свічкового ковпачка. Заглянувши в нього, переконайтеся, що пружинка, встановлена на контакті, не загубилася, а сам ковпачок надягає на свічку з помітним зусиллям (якщо кріплення ненадійне, двигун буде працювати з перебоями). Ця деталь обов'язково повинна бути обладнана гумовим кільцем ущільнювача - інакше в сиру погоду іскра буде «тікати» на «масу».
Перевіряти вторинну обмотку простіше
одночасно з інспекцією високовольтного проводу і свічкового ковпачка. Зніміть ковпачок зі свічки і перевірте опір між клемою, яка одягається на свічку, і «масою». У нас вийшло близько 7,5 Ом, Тепер від'єднайте ковпачок від проводу і визначте опір між провідником дроти і «масою» - повинно вийти близько 2,5 кОм. Отже, опір помехопо-переважна резистора 5 кОм. Опір проводу має дорівнювати нулю.
Якщо знадобиться замінити високовольної провід, шукайте тільки той, що з металевою жилою. Автомобільний високо-омний, що має волоки істую жилу з вуглецевим наповнювачем, тут непридатний!
Тепер настала черга котушки запалювання. Тут потрібен цифровий вольтметр-опір первинної обмотки незначно, і стрілочний прилад не дасть точних даних. Перевірте опір між проводом, який йде до котушки, і «масою». Тут є особливість. Якщо замкнути щупи цифрового омметра, його свідчення зазвичай більше нуля. Запам'ятайте, скільки саме, і відніміть цю величину з показань при перевірці котушки. Різниця повинна бути дорівнює 0,2-0,3 Ом це і є опір первинної обмотки. З котушкою запалювання все в порядку? Йдемо далі.
Наступний етап - ланцюг «заглушки» мотора. Підключіть мультиметр до проводу, що йде від колодки комутатора до замку запалювання. Поверніть ключ запалювання: в положенні «вимкнено» прилад повинен показати нуль, в положенні «старт» - «нескінченність».
Зліва: Котушка запалювання. Опір її первинної обмотки має становити 0,2 - 0,3 Ом
Посередині: Опір між «масовими» проводами і «масою» має дорівнювати нулю
Справа: Опір «глушить» дроти при включеному запалюванні повинно залишатися на нулі, при вимкненому - на «нескінченності»
Залишається перевірити стан електромагнітного датчика і живильної обмотки генератора. Знайдіть в роз'ємі комутатора чорний провід з червоною смугою, виміряйте мультиметром його опір щодо «маси»: воно повинно скласти близько 500 Ом. Це датчик. Опір проводу живильної обмотки (в нашому випадку він синій з білою смугою) - 150-200 Ом. Якщо величина помітно менше, можливо, в живильної котушці сталося внутрішнє замикання. В цьому випадку вона вже не дасть достатньої напруги для іскри. Якщо залишилися сумніви в працездатності деталі, зверніться в майстер-ську: для демонтажу та діагностики генератора потрібно спеціальне обладнання. Спробуєте розібрати генератор своїми силами - можете його зламати.
Фото: Перевірте стан свічкового ковпачка, опір Помехоподавляющие резистора на ньому - близько 5 кОм
Якщо всі перераховані вище елементи системи запалювання в порядку, а «масові» дроти надійно з'єднані з «землею», але іскри і раніше немає, значить, несправний комутатор. Перевірити його в умовах гаража неможливо - доведеться звернутися в техсервис або, щоб не морочити собі голову, купити новий комутатор. Коли будете шукати причину «загибелі» заміненого, не слухайте тих, хто скаже, що аварія сталася через те, що ви їздили без акумулятора. Це нісенітниця! Системи електропостачання, в яку входить АКБ і запалювання. на скутерах повністю незалежні.
Зліва: Показник опору вторинної обмотки котушки - близько 2,5 кОм
Посередині: Опір ланцюга високовольтної обмотки генератора повинно бути близько 500 Ом
атное »опір ланцюга датчика - близько 150 Ом
А тепер про те, як найпростіше знищити електрообладнання. Рано чи пізно на «літньому» скутері потрібно щось підварити. Пам'ятайте, якщо будете працювати електрозварюванням, навіть якщо потрібно всього лише щось «прихопити» або «поставити крапку», обов'язково від'єднайте комутатор і стабілізатор напруги-інакше їх угробите. Під час зварювання закріпіть «масу» зварювального апарату якомога ближче до місця зварювання. Врахуйте, силові агрегати більшості скутерів кріпляться до рами через сайлент-блоки - вони не пропускають струм. Значить, ток піде по «масовим» проводам. А це смерті подібно: за кілька секунд зварювальний струм перетворить дроти в грудку «армованої» розплавленої пластмаси.