Технічні хитрощі боротьби
Моя боротьба з пливуном почалася шість років тому.
Погодьтеся, починати будівництво будинку без води, якось не «по феншую». А оскільки були присутні і серйозні фінансові труднощі, то з двох варіантів: 80 метрова артезіанська свердловина або колодязь - останній набрав очок більше. До того ж вода з різних водоносних горизонтів по мінеральному складу сильно розрізняється не на користь свердловини в нашій місцевості.
Оскільки мої знання в цьому бізнесі близькі до нуля, то видзвонив спеців колодязі-копачів, які за 20 годин ударної роботи благополучно опустили ствол з 12 бетонних кілець. У запасі залишилися ще два, але продовження робіт зупинила почала прибувати вода і пісок пливуна, які, ну ніяк не хотіли вичерпувати.
В іншому, в той момент втішила думка, що вода все ж є і навіть ціле кільце, здається можна і заспокоїтися. Особливості цього пливуна мені ще тільки належало дізнатися. А він буквально через рік заповнив весь простір, яке за задумом повинно було належати чистої як сльоза воді. І в цьому я йому сам активно допоміг, використовуючи для підйому води вібраційний насос, «оживляють пливун». Надалі цю помилку врахував і використовував тільки відцентрові насоси. Але в результаті чистки стали не щорічними, а через сезон. І ні зміцнення дна бутовим каменем, ні засипання великим щебенем з білосніжного кварцу, ні додаткові ремонтні кільця, якими бригади колодязі-копачів намагалися поглибити шахту не давали відчутного ефекту. Крім одного - чергова бригада колодязі-копачів, матюкаючись, виколупувати камінчики по одному, при чергових дно-поглиблювальних роботах. Кому як, а мені неприємно займатися регулярно однієї і тієї ж темою, знаючи, що це «сизиф працю».
У господарському магазині придбав 32мм поліпропіленові водопровідні товстостінні пластикові труби, з супутньою фурнітурою (заглушки, перехідники, куточки, крани, фітинги). На довжині 70 сантиметрів з одного краю зробив наскрізні засверловкі Ø 10 мм, з кроком 6-7 см.
Метрової шпилькою 12 мм Ø прочистив внутрішній хід труби від стружки. На цей же край напаяти заглушку. Оскільки розташування насосної станції передбачалося вище дзеркала води більше ніж в два метри, то за допомогою муфт і паяльника для ПП труб, подовжив голки до 4 метрів. Забігаючи вперед, шляхом перших проб і помилок, з'ясувалося що 1 голка в пливуни має продуктивність 150л / год, і, що б мати достатню продуктивність водопроводу, я приготував одночасно 10 голок.
Наступний етап намотування фільтра. Для цього використовував синтетичну сітку галуном плетіння П64. Спочатку на засверленним ділянку труби накрутив 1,5 мм волосінь від газонокосарки (крок витків 1-1,5 см), зафіксувавши краю ізоляційною стрічкою. Поверх 3 обороту власне галуном сітки і вже по її поверхні знову ж витки волосіні, для надійної фіксації полотна сітки. І дуже туго замотав краю фільтра та волосіні ізоляційною стрічкою.
Внутрішня волосінь відриває сітку від поверхні труби, на порядок збільшуючи робочу фільтруючу поверхню. Сітка оберігає від попадання великих фракцій в систему. Зовнішня волосінь надійно фіксує саму сітку.
Для обсадної труби в тому ж магазині були куплені дві двометрові 50мм каналізаційні труби і 30 ° трійник з однією глухою заглушкою. Все це зібрано в наступну конструкцію см. Фото.
До 30 ° заглушці в трійнику підведений повітря від компресора. Для того, щоб конструкція при роботі не розвалювалася, всі з'єднання обсадної труби зміцнив ізоляційною стрічкою.
Роботи в колодязі почалися з ранку. Для початку, викликані «специ» за пару-трійку годин по максимуму вийняли з пливуна бутовий камінь. Іншого завдання їм не ставилося.
Потім, з необхідним приладдям, сам спустився в колодязь по трехсекционной алюмінієвої сходах, залишивши помічника нагорі.
Сам процес роботи виглядає так. Помічник нагорі включає компресор, а знаходиться в колодязі затискає верхній, вільний край обсадної 50мм труби долонею підвищуючи тиск повітря і з зусиллям натискає на неї в низ. Якщо труба на якомусь етапі стопориться і далі не йде, то можна трохи її покриття, якщо і це не допомагає, то трохи підняти і заново опустити не знижуючи тиску повітря в трубі. У моєму випадку доводилося навіть переносити обсадних труб в інше місце через те, що впиралася в що залишилися великі фракції бутового каменю або щебеню.
Після того, як труба пішла десь на два метри під дзеркало води (на 1,7 метра в пісок пливуна), обсадна труба більше не заглиблювалася. За моїми припущеннями, протитиск зрівнялося з моїми зусиллями. На цьому етапі поглиблення обсадної труби вирішив припинити. Помічник опустив готову чотириметрову голку, яку швидко вставив в верхній відкритий кінець обсадки і поки пливун, швидко заповнює трубу ще в стані суспензії, дотиснув голку до низу обсадної труби. Після цього знову закрив відкритий кінець труби долонею, і стиснене повітря допоміг вийняти обсадку.
Після того, як таким же способом з інтервалами 10-20 сантиметрів по краю колодязя посадив в пливун інші голки, залишилася суща дурниця: відпиляти зайве для вирівнювання всіх труб в один рівень, паяльником для ПП труб припаяти куточки, трійники, зворотний клапан і кран. Вобщем: рутинна робота по збірці класичної магістралі для будь-якого абиссинского колодязя. Правда робити це, через обмеженість простору, довелося одному без помічника.
Підводні камені або які помилки можуть бути при складанні магістралі.
Перше - не намагайтеся поставити насос занадто високо від дзеркала води. Навіть дуже потужний, але встановлений на 6-7 метровій висоті в режимі всмоктування, качати воду не буде з однієї простої причини: створюваний ним в трубі вакуум призводить до закипання води і «завоздушіванію» системи. Висока гідравлічний опір до насоса, призведе до такого ж ефекту. Але не тільки з цієї причини для збільшення внутрішнього перетину в схемі використовувалися 10 голок. Бралася до уваги і продуктивність насоса. І якщо паспортна продуктивність насоса 1500 літрів / годину, а перетин однієї труби дозволяє прокачувати 150 літрів / годину, то різницю доводиться добирати кількістю.
У моїй схемі насос встановлений вище рівня води на 2 метри з природної причини, в колодязі встановлені три ремонтних бетонних кільця і на їх верхньому зрізі зручно розмістився щит з пари товстих, широких дощок, на яких власне і працював, а потім встановив насос. До того ж перевищення в 2 метри дозволяє гарантувати, що в «рясний рік» вода не затопить насос.
Перші кілька кубічних метрів води, при промиванні, краще качати не в систему, а на вулицю. І в подальшому уважно стежте за системою фільтрації в будинку. Якщо впала продуктивність, то, швидше за все, дрібна фракція піску забила фільтри і потрібна заміна картриджів, хоча зовні картридж може виглядати досить непогано. У моєму випадку, що утворилася через пару годин роботи корочка на фільтрі завтовшки менше 0,5 мм, знизила продуктивність в 5-7 разів.
У конструкції голок свідомо обмежив свердління отворів 70 сантиметрами від нижнього краю труби, щоб верхні отвори були якомога глибше від поверхні і система залишалася робочої навіть в самий маловодний рік.
Тепер води більш ніж достатньо і в будинку користуємося їй без обмежень. І найголовніше - стало зовсім неважливо, який фактичний рівень пливуна в колодязі.
Використання стисненого повітря визначило наявність необхідного компресора, потужністю 1.5кВт.
Але на початку був випробуваний варіант буріння з одночасною подачею води від насоса і повітря від компресора в форсунку. Форсунку, закріплену на армованому шлангу, просто опустили в обсадних труб і вона хвацько, в перебігу декількох секунд, зник у пливун на 1 - 1.5 метра. І все! Більше я її не бачив, оскільки витягнути не зміг. Куди вона пішла і за що зачепилася невідомо (ймовірно під нижній край бетонних кілець або пісок намертво затиснув шланг), довелося обрізати. Створювати більш робочу конструкцію з форсункою не став, в будинку потрібна була вода, а не патент на винахід.
Другий випробуваний варіант - буріння за допомогою подачі в обсадних труб води з невеликою продуктивністю порядку 200-300л / год і повітря від компресора. Даний метод випробували на декількох останніх встановлених мною голках і показав себе з найкращого боку, тому що продуктивність буріння в пливуни зросла на порядок. Якщо просто повітрям я тренував кожну голку по 1 годині, заглиблюючись в пливун на 2 метри, то з одночасною подачею води і повітря, швидкість буріння на одну голку становила близько 10хвилин. Але даний метод вимагає хоча б невеликого запасу води на поверхні перед колодязем.
З заходів безпеки при роботі в колодязі я відзначив би кілька.
По-перше, перед спуском обов'язково провітрити колодязь, оскільки в ньому в неприйнятних кількостях накопичується вуглекислий газ і метан. Це можна зробити, відкривши напередодні на ніч кришку колодязя або добре продути його вентилятором.
По-друге, обов'язкове і постійна присутність на поверхні помічника контролюючого ситуацію, з можливістю миттєвого знеструмлення електроприладів в колодязі, якими доводиться користуватися.
Після спуску виконавця робіт в колодязь, помічник з поверхні, особливо в перші десять хвилин, повинен контролювати його стан і, в разі необхідності, мати можливість негайно підняти.
У разі, якщо колодязь старий, з незрозуміло яким чи ветхих кріпленням стінок, то краще не ризикувати і запросити фахівців. Нехай вони визначать можливість виконання робіт або попереднього ремонту по зміцнення стінок колодязя.