ПІДГОТОВКА МОРСЬКОГО АКВАРИУМА
Додав статтю: Сергій
Коротка інструкція по створенню світу
Не беруся в одній окремо взятій статті охопити весь комплекс проблем морської акваріумістики і сподіваюся, що допитливий читач як мінімум вже володіє неживої матерією в "особі" акваріума, комплекту обладнання, препаратів. і стурбований тільки одним: як зробити диво -вдохнуть в усі це живу іскру?
У максимально стислому вигляді відповідь на це животрепетне питання можна представити у вигляді елементарної покрокової інструкції. Але з огляду на масовість журналу, я вирішив її сухий текст доповнити деякими "неліричний відступами" (вони ж - НЛО), роз'яснювальними найбільш проблемні моменти в розгорнутій формі.
Фото морський акваріум
Отже:
1. Підготуйте декоративні елементи (НЛО-1).
2. Встановіть водойму, змонтуйте основну частину декорацій (грунт поки не засипати і "живі камені» не укладати), зарядіть наповнювачами і підключіть (але не включайте) фільтри, заземлите акваріум (НЛО-2).
3. Повністю залийте акваріум водопровідною водою, дайте їй відстоятися 6-24 години і злийте (увага: якщо для виготовлення декорацій або акваріума використані хімічно активні речовини, термін попереднього відстоювання води повинен бути збільшений).
4. Залийте акваріум прісною водою на 3/4 (ємність до 200 л) або 4/5 (більше 500 л) його обсягу. Можна використовувати воду з-під крана (НЛО-3). Для видалення іонів хлору і важких металів скористайтеся спеціальними кондиціонерами (наприклад, "Tetra AquaSafe" або "Tap Water Conditioner").
5. Увімкніть компресор, фільтри і терморегулятори. Якщо є ультрафіолетовий стерилізатор води або озонатор - не включати. Пеноотделітельную колонку можна теж поки залишити відключеною. Відстоюйте воду протягом тижня, встановивши температуру 26 ° С
6. Якщо в фільтрі є активоване вугілля, вийміть його або вимкніть фільтр. Засипте в акваріум штучну морську сіль з розрахунку 37 г / л. Забезпечте перемішування води в акваріумі за допомогою повітряного компресора і / або помпи.
7. В окремій ємності підготуйте розчин морської солі концентрацією в 1,5-2 рази вище, ніж в акваріумі (55-70 г / л), і за обсягом близький до тієї кількості води, яке треба долити в ваш акваріум для встановлення в ньому нормального рівня води.
8. Дочекайтеся повного розчинення солі і виміряйте ареометром щільність розчину в акваріумі і в додаткової ємності.
9. Зберіть сифоном осад з дна акваріума. Засипте грунт. Завершіть монтаж декорацій (крім укладання "живих каменів"). Доливаючи в акваріум в міру необхідності концентрований розчин і / або прісну воду, доведіть її рівень до нормального, а щільність до 1,022-1,024 г / л.
10. Відстоюйте солону воду не менше тижня. Десь в середині цього терміну підключіть фільтр, що містить активоване вугілля, і пеноотделі тільну колонку, внесіть першу порцію бактеріального препарату (наприклад, "Tetra Bactozym". "Stress Zyme" або "Cycle" - див. Також НЛО-5) і / або покладіть "живі камені".
12. Якщо показники води в нормі, то після доведення температури води до 26 "С можна садити перших риб (НЛО-4).
13. Підготуйте в окремій ємності свіжу морську воду для підміни.
14. Починається самий тривожний етап. Бактерії, переробні виділення риб. ще не заселили біофільтр і якість води швидко погіршується. Необхідно контролювати ситуацію, щодня перевіряючи рівень амонію і нітритів.
16. Якщо в акваріум висаджені останні риби, а концентрація амонію і нітритів стабільно нижче 0,1 мг / л. можете себе привітати - "пусковий період" успішно завершено. Але заспокоюватися рано: остаточно біологічну рівновагу встановиться тільки через 3-5 місяців.
17. Якщо в комплект обладнання входять ультрафіолетовий стерилізатор або озонатор - їх
можна включити (озонатор потрібно використовувати дуже обережно, і то тільки, якщо ви добре розбираєтеся в методиках його застосування).
Фото морський акваріум
Чи не ліричні відступи (НЛО):
1. Декорація
Для оформлення морських акваріумів часто використовують натуральні морські об'єкти. Однак нерідко морські камені із залишками водоростей, мертвих молюсків і т.п. раковини (особливо великі), натуральні мертві корали (в меншій мірі) і інші подібні матеріали містять занадто багато мертвої органічної речовини. Такі атементи краще попередньо механічно очистити (але не металевими щітками). Якщо цього виявилося недостатньо, можна помістити їх в ємність з водою температурою 30-35 "С, забезпечивши її періодичну заміну і продування повітрям. Використовувати подібні прикраси можна тільки після зникнення неприємного запаху. Корали іноді відбілюють хлоркою або виварюють в розчині гідроксиду кальцію, потім промивають і вимочують у прісній воді.
Особливий вид декорацій - "живі камені" (Live Rocks), зібрані або виламані з поверхні коралового рифу і транспортуються у вологому стані. На їх поверхні і всередині численних пір і отворів зберігаються живими водорості, тварини і мікроорганізми, які максимально наблизили внутрішній
мікросвіт домашнього акваріума до реальної екосистемі коралового рифу. Правда, разом з ними можна занести в акваріум і небажаних новоселів, що представляють досить певну небезпеку для ваших улюбленців. До того ж хоч би акуратно ці камені ні збирали і транспортували, значна частина їх мешканців гине. Якщо відразу помістити багато свежепоступівшіх каменів в акваріум, вода в ньому напевно буде зіпсована. Щоб цього не допустити, камені очищають від мертвої органіки, поміщають в окрему ємність з морською водою, хорошим освітленням (денний цикл) і аерацією, а потім витримують при щодобового підміні води.
2. Хімічна агресивність і електропровідність морської води.
Вода - одне з найзагадковіших речовин, а морська - особливо. Тільки 96% від її ваги - це власне Н? 0. Решта представлено розчиненими неорганічними солями і газами, органічними речовинами і мікроорганізмами. Цей "компот" вельми агресивний. У ньому, наприклад, прекрасно руйнуються нержавіючі стали більшості марок, корродируют алюміній і бронза. А вже про те, як така вода проводить електричний струм, згадують нехорошими словами багато морські акваріуми.
Відповідно всі, що контактує з водою (декоративні елементи, обладнання та ін.). має бути виготовлено з хімічно індиферентних матеріалів. Ніяких металів, крім титану! Єдине, що можна в якійсь мірі допустити (і то тільки не для рифового акваріума), - це використання помп і помпу-фільтрів зі штоками роторів з нержавійки.
Повітря над морським акваріумом містить дрібні краплі (в основному від лопаються бульбашок повітря). Осідаючи на твердих поверхнях і випаровуючись, вони залишають кристалики солі, швидко забруднюючи лампи і покривні скла. У вологому стані ці соляні "обростання" призводять до корозії металевих частин (іржа може стікати в воду) і проводять електрику туди, куди не треба. Ви і ваш акваріум повинні бути до цього готові.
Дуже рекомендую заземлити водойму, розмістивши в ньому титановий електрод так, щоб він весь час був опущений в воду. Підключати заземлення повинен фахівець-електрик.
Для отримання деионизированной води можна також застосовувати установки зворотного осмосу, наприклад "Aqua Medic Standard". Однак вони вимагають підключення до водопровід) з тиском води від 3 до 6 атм і постійного контролю при роботі.
Більш традиційно використання дистильованої води. Але її покупка і транспортування, з огляду на необхідні обсяги, можуть обійтися вам недешево. Виробництво ж в домашніх умовах за допомогою дистилятора не дуже зручно і вимагає великих витрат електроенергії.
Для рифових акваріумів використовують тільки деіонізіро-ванну воду. Її якість перевіряють тестом на загальну жорсткість - вона повинна бути близька до нуля.
Фото концентрація з'єднань азоту
4. Посадка риб в новий акваріум
Висаджувати риб і безхребетних в новий акваріум треба з великою обережністю, оскільки в його біофільтрі поки не оселилися в достатній кількості очищаючі воду бактерії (НЛО-5). Починати треба з мінімальної кількості тварин.
Першими висаджують найстійкіших до високих концентрацій амонію і нітритів. Краще за інших з цією проблемою справляються мурени (Ehidna nebulosa, Gymno-muraena zebra). групери (Сеphalopholis miniatus, Chromileptes altivelis. Variola louti). краби і раки-відлюдники (Pagurus sp. Dardanus sp), абудефдуф звичайний (Abudefduf saxatilis). жовтохвіст хрізіптера (Chrysiptera parase-ma). дасціллзебра (Dascyllus aruanus), жовта зебрасома (Zebrasoma flavescens). В крайньому випадку можна використовувати менш стійких - чер-нополосую зебрасому (Zebrasoma veliferum), спинорогов (Odonus niger, Rhinecanthus sp.), Сапфірним хрізіптер (Chrysiptera cyanea), риб-клоунів великих видів (Amphiprion melanotus.), Крилаток (Pterios volitans і Р. miles) і деяких інших.
Збільшувати щільність населення акваріума можна тільки після того, як стійко запрацює біофільтр. Ті риби, які першими поселяться в акваріумі, будуть вважати себе його господарями і можуть занадто жорстоко обійтися з новоселами Тому черговість посадки риб треба вибудовувати з урахуванням їх розмірів і ступеня агресивності.
5. Запуск біофільтра
У процесі життєдіяльності риб і при розкладанні органіки в воду акваріума виділяється досить токсичний амоній | Н; ХТТ). Бактерії Nitroso-monas здатні окисляти його до нітритів (N0 ;,) - також дуже отруйних. Бактерії Nitrobacter в свою чергу окислюють їх до нітратів (N0;). які представляють для риб в сотні разів меншу небезпеку. Концентрації амонію і нітритів при утриманні морських риб не повинні перевищувати 0.1 мг / л, а нітратів - 30 мг / л (дуже багато легко переносять і 50-100 мг / л, а деякі - навіть понад 300 мг / л).
Швидше досягти біологічної рівноваги допомагають "живі камені" з їх багатою мікрофлорою, особливо якщо частина їх розмістити безпосередньо в резервуарі фільтру. Найбільш очевидним способом прискорити справу є внесення в біофільтр заселеного бактеріями субстрату з уже діючого акваріума. Однак при цьому виникає ризик занесення звідти і збудників хвороб риб.
У будь-якому випадку при внесенні вже містить бактерії наповнювача краще, якщо його обсяг становить не менше 10% від загального обсягу біофільтра. Укладати його слід так. щоб потік води спочатку проходив крізь нього, а потім вже потрапляв на свіжий наповнювач.
Внесення бактеріальних препаратів (наприклад, "Tetra Bactozym", "Stress Zyme" або "Cycle") зазвичай не надто прискорює дозрівання біофільтра, але дозволяє знизити пікові концентрації амонію і нітритів. За умови, звичайно, належної якості препаратів і правильного їх зберігання і транспортування (не можна допускати заморожування).
Як правило, риби здатні протягом трьох-чотирьох тижнів витримувати концентрації ам-
монія або нітритів до 1-1,5 мг / л, хоча при цьому знижується імунітет і збільшується ризик захворювань. Концентрації в 3-4 мг / л вже дуже критичні, і краще не піддавати риб їх впливу довше 3-5 днів. Концентрації в 5 і більше мг / л смертельні.
Найбільш очевидний (але фізично не найлегший) спосіб боротьби з токсичними сої чи нениями азоту - підміна води. Свіжу відстоюють і аерують: її температура і солоність повинні бути такими ж. як в акваріумі. Без попередньої підготовки воду можна використовувати тільки в крайньому випадку. Будь-яка підміна води - це стрес для риб. І проводити її треба тим обережніше і повільніше, ніж більший обсяг підлягає заміні.
Якщо ваш акваріум невеликий (до 150-200 л), то при підвищенні концентрації амонію або нітритів до 1 мг / л бажано підмінювати одноразово до 10-15% його обсягу. А коли їх рівень досягне 3 мг / л або більше - до 20-30%.
У великих акваріумах зазвичай неможливо змінювати воду в таких великих обсягах. Але зате і концентрації амонію і нітритів ростуть в них повільніше, значить, у вас більше шансів не доводити справу до крайнощів. Крім того, при критичних концентраціях амонію можна використовувати препарат "Ammo Lock 2", що переводить NH3 / NH4 в нетоксичну форму. Амоній при цьому з води не виводиться і реєструється тестами в колишньої концентрації. У період дозрівання біофштьтра препарат
рекомендується використовувати не більше трьох разів.
Наявні в продажу іонообмінні смоли для видалення амонію (наприклад, "Ammonia Remover" і "Ceo Carb") призначені, як правило, лише для обробки прісної води.
Іноді біофільтр "запускають" ще до посадки риб в аква-ріум - на штучній підгодівлі, в якості якої зазвичай використовують спеціальні препарати на зразок "Super Charger Aquarium Starter". Крім того, бактерій можна підгодувати шматком гнилої органіки або внесенням хлориду амонію. В цьому випадку риби та інші тварини можуть бути висаджені в акваріум тільки після повного дозрівання біофільтра, причому перед посадкою необхідно повністю замінити воду. Тому краще на цей час підключити фільтр не до акваріума, а до окремої ємності невеликого обсягу. При такій технології висаджувати рибу в акваріум треба обережно і в кілька прийомів, оскільки одночасна заміна води та різка зміна характеру навантаження на біофільтр в перший час істотно знизять його очищувальну здатність.
Ще по цій темі: