Все почалося з того, що одного разу мотоцикл відмовився крутити стартером. Потім завмер напруги на клемах недавно повністю зарядженого акумулятора показав, що при заведеному двигуні там всього 12.3V. А це дуже мало для зарядки акумулятора. Подальші дослідження проблеми виявили, що акумулятор абияк заряджається при вимкненому освітленні. А при включенні фари в бортовій мережі відбуваються дивні речі: спочатку на оборотах холостого ходу на акумуляторі 12.8V, потім в районі 3000 об / хв там цілих 13V. А після розкрутки двигуна до контрольних 5000 об / хв на акумуляторі 12.3V, тобто мотоцикл працює від акумулятора. Просте рішення, а саме заміна реле-регулятора, нічого не змінило. Тому довелося повністю перетрусити всю електричну частину Yamaha XTZ 660.
Для початку перевіряємо, чи живий генератор. Він трьох-фазний, це означає, що з нього виходять три дроти, між будь-якими двома з яких можна виміряти змінну напругу. Не забуваємо переключити мультиметр в режим змінного струму і вимірюємо напруга. Нормальний діапазон значень міжфазного напруги:
10V на оборотах холостого ходу і
55V при 5000 об / хв.
Потім перевіряємо напругу на реле-регуляторі з відключеною навантаженням. Для оборотів холостого ходу там має бути близько 13V. Уважний читач може здивуватися тому, що на генераторі при оборотах ХХ всього 10V, а на реле має бути 13V. Але пояснення тут просте: в режимі вимірювання змінної напруги мультиметр показує ефективне значення змінної напруги, а в режимі вимірювання постійної напруги - пікове значення.
Так як проблема ускладнювалася з ростом оборотів, була перевірена ланцюг запалювання. Опору обмоток котушки запалювання, високовольної дроти і ковпачка свічки вказані в мануалі. Все було гаразд. Єдине, що не вийшло нормально виміряти, це опір обмоток генератора. При номінальному опорі 0.2..0.3 Ом потрібен більш точний прилад, ніж той, що коштує 10 євро і більше підходить лише для грубої "прозвонки" контактів.
Потім були розкриті всі джгути проводки. Стара ізоляція в основному перетворилася в напіврідку липку масу, але ізоляційне покриття самих проводів після очищення спреєм для гальм було визнано цілком придатним. Втім, уважна перевірка всіх проводів виявила проблему. Це виявилася витік струму в ланцюзі управління фарою ближнього світла. В одному місці ізоляція плюсового проводу протерлася і коротила на масу. Причому коротила тільки від вібрацій зі зростанням обороту двигуна.
Після обмотки проблемних проводів ізоляційною стрічкою були проконтрольовані всі роз'єми. На деяких, зокрема на одному з роз'ємів змінної напруги, була виявлена корозія контактів. Тому контакти всіх роз'ємів з метою профілактики були зачищені надфілем. Провід зі змінним напругою були винесені в окремих джгут, щоб відокремити 50V від 12V.
Тестовий запуск показав, що проблема з падінням напруги під навантаженням в принципі вирішена.
Після чого окремі дроти акуратно сручіваются в джгути, кріпляться на мотоциклі і підключаються всі роз'єми. Підключати потрібно все правильно. Я примудрився переплутати два чотирьох-контактних роз'єми з різними кольорами і внаслідок цього мотоцикл починав весело крутити стартером при включенні запалення.
Перевіряємо зарядку під навантаженням на повністю зібраної проводці. Пацієнт буде жити! 🙂
Дивись також
6 відповідей у "Перемотка джгутів електропроводки мотоцикла"
окислилися контакти пропаять б ще. На італійців оксиди ростуть якраз в обтиснутих контактах, зовні роз'єм нормальний, але падіння напруги збільшується, опір зростає, зростає виділення тепла, і в підсумку все плавиться. Потім КЗ і попадос ..
Паяти нерозбірну проводку на утилітарному мотоциклі - не наш метод! Залишимо це для спортивної техніки. 🙂 У мене є мішок нових японських роз'ємів. Але застосовувати їх не довелося, тому що особливого криміналу помічено не було. Падіння напруги на кожному конкретному роз'ємі мультиметр не бачить, але в цілому по всій мережі помічено максимум 0.2 вольта на мінусовому дроті по відношенню до маси. Нехай живе, раз в 20 років роз'єми можна почистити.
нерозбірну - вони смолою залиті чтоли? Ніколи подібного не зустрічав на японцях ..
Я подумав, що ти пропонуєш всю проводку спаяти. Так, обтиснуті контакти можуть гнити зсередини, але в даному випадку це не спостерігалося. На японських роз'ємах контакти зазвичай луджені в місці обтиску практично герметичні. Можливо сьогодні будемо дивитися коротнувшую проводку Мото Моріні після дощу. Ось де поматерілся ... 🙂
а, ну там італійська класика повинна бути. 🙂 Голі проводи обжимаються клемами, і корродируют потихеньку. Все це в незахищених від негоди фішках, які ще й розташовані як навмисне щоб збирати всю негоду і бруд з дороги. 🙂
Цікаво італійці на свої Ferrari теж таку проводку ліплять 🙂
На машині боровся з поганим світлом, іноді навіть гасли лампочки, машина стара й проведення в місцях обтиску з КЛЕМКО поокіслялісь, я позачіщал кінчики дроти які визирають з обтискача, і з хорошим флюсом позапаівал, підсумок - світло став нормальним.