Робимо отвір під двері
Реконструкція будівель, квартир і офісів часто супроводжується пристроєм нових входів. Тим, хто вирішив своїми руками зробити отвір в стіні, потрібно прислухатися до наведених нижче рекомендацій - тоді наслідки проведеної роботи не загрожуватимуть обваленням стіни. З особливою відповідальністю потрібно підійти до пристрою дверного отвору в несучій стіні. Необхідно підкреслити, що будь-яке перепланування, при якій будуть проводитися роботи по зміні конструкції несучих стін, повинна бути узгоджена у відповідних інстанціях.
Зробити отвір в несучій стіні не дуже складно, хоча процес цей трудомісткий. Отвір потребує зміцнення, щоб стінка втратила в міцності. Для цього застосовуються сталеві профілі. Як правило, це швелери марок від 10 П (У) до 14 П (У) або куточки 63 x 5 мм. Отвір для дверей повинно бути посилено і горизонтальними перемичками, і стійками. Тоді оновлена конструкція зможе витримати вагу стіни над нею.
Як зробити отвір в цегляній і бетонній стіні
Щоб вирізати отвір в стіні, професіонали використовують різак по бетону. Але для самостійного розбирання стінки підійде потужний перфоратор або відбійний молоток. Можна використовувати і кутову шлифмашинку з алмазним кругом. Крім того, в роботі по влаштуванню отвору знадобиться:
- кувалда;
- інструмент для розмітки;
- зварювальний апарат;
- шпильки М16-М24, укомплектовані гайками та шайбами.
Перед розбиранням потрібно переконатися у відсутності в стіні електрокомунікацій або забезпечити їх отключеніе.Теперь можна приступати до розмітки контуру отвору. Несучі стіни товсті, тому розбирати їх доведеться з двох сторін. По кутах контуру потрібно висвердлити наскрізні отвори, через які можна буде орієнтуватися при розмітці периметра входу з іншого боку стіни. Отвори можна зробити 12-міліметровим буром.
установка перемички
Над верхньою лінією прорізу потрібно вибити штрабу для закладки швелера. Її довжина повинна бути більше ширини отвору на 1 м. Бажано, щоб профіль щільно входив в підготовлений для нього паз. Перед установкою в швелері свердлити отвори для стягивающего кріплення. Вони повинні бути розташовані з кроком не більше 300 мм. Швелер вставляється в штрабу і фіксується в ній розчином. Стінку потрібно просвердлити наскрізь по отворах в профілі. З її протилежного боку вибивається такий же паз. У нього вставляється другий швелер, і обидва вони стягуються шпильками. Після цього можна приступати до вирізання отвору.
У бетонній стіні це краще робити, попередньо поділивши її площа на кілька квадратів. За їх кордонів бетон можна різати шлифмашинкой або просвердлювати перфоратором. Окремі фрагменти стіни будуть вибиватися досить легко, а в інших доведеться видаляти арматуру. Цегляну стінку розбирати дещо легше, так як цей матеріал більш податливий.
Отже, отвір для дверного отвору готове, але воно потребує додаткового посилення. Обидва швелера потрібно зв'язати, або приваривши між ними суцільну сталеву смугу товщиною 6 мм, або приваривши через кожні 200 мм пластини такої ж товщини. По обидва боки прорізу встановлюються куточки (замість них можна встановити швелери, підготувавши штраби по їх габаритам). Вони приварюються до верхньої перекладині отвору. Крім того, пари куточків зв'язуються між собою сталевими пластинами і стягуються шпильками по заздалегідь просвердленим отворів. Щоб зробити отвір в несучій стіні міцніше, в ньому необхідно укласти нижню горизонтальну перемичку, зварюванням зв'язавши її зі стійками.
Закладення старого отвору
Викладаємо цеглою старий отвір
Отже, потреба в старому дверному отворі відпала, і його слід закрити. Якби отвір був у внутрішній перегородці, його можна було б закрити гіпсокартоном або подібним йому матеріалом. Однак у зовнішній стіні потрібна капітальна закладка отвори. Для цього використовуються цеглу або блоки.
Перед тим як закрити отвір, потрібно його підготувати. Штукатурка видаляється до самої основи не тільки на схилах, але і на стінці поблизу них. У цегляному отворі потрібно зробити пази для зв'язки з новою кладкою. Для цього видаляються половинки цегли через кожні 4 ряди. У торцях стінки з бетону потрібно висвердлити глухі отвори і вбити в них шматки арматури товщиною 8-10 мм. Отвори повинні розташовуватися в міжряддях майбутньої кладки. Таким же чином додатково посилюється її зв'язка з цегляною стіною. На підлогу отвору стелиться гідроізоляція з руберойду.
Перед укладанням кожного ряду цегли між протилежними стінками отвору краще натягати горизонтальну нитку.
Це дозволить уникнути помилок при кладці. Додатковий контроль над нею здійснюється за допомогою будівельного рівня. У міжряддях, де з отвору випущені прути, потрібно закладати і пов'язувати з ними арматуру або кладочную сітку.
Через добу після закладення отвору цеглиною можна приступати до оштукатурювання. Кладку і раніше звільнені від штукатурки ділянки стіни необхідно заґрунтувати. За площею штукатурення до стіни через кожні 250 мм прикріплюється сталева сітка. Вона додатково зміцнить конструкцію. Спочатку стіна кропити цементним молочком. Після підсихання шару на неї накидається розчин. Кількість шарів штукатурки залежить від того, наскільки різняться рівні старої і нової стінок. Проте кожен новий шар накладається на них тільки на наступний день після штукатурення попереднім. Перед кожним нанесенням нового шару поверхня грунтується. Так само штукатуриться стіна з іншого боку.
Прорізи внутрішніх несучих стін закладаються простіше. Спочатку встановлюється решетування із брусків або профілю з одного боку колишнього входу. При установці каркаса потрібно враховувати товщину гіпсокартону або іншого матеріалу. Облицювавши одну сторону, можна приступати до монтажу обрешітки на зворотній. Після закладки звукоизолятора стіна обшивається панелями. На завершення проводиться обробка поверхонь фінішними покриттями.